Las dolomías del Cretácico superior del Prebético en la Sierra de Segura afloran extensamente, configurando buena parte de los principales relieves de la misma. En el sector de Siles existe una alineación montañosa norte-sur, cuyos principales relieves son Navalperal (1620 m) y Bucentaina (1395 m).

Entre ambos se encuentra el pico denominado “Piedra de los Agujeros” (1290 m), que es un magnífico ejemplo de relieve ruiniforme en dolomías. Se trata de dolomías con estratificación subhorizontal con varias cuevas que atraviesan el pico, y con un relieve “dentado” muy bien desarrollado.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Las cumbres del Parque dejan una huella imborrable en el recuerdo de quienes las visitan. Entre ellas destacan las Empanadas (techo del Parque con sus 2107 m de altitud), el Cabañas, las Banderillas, el Blanquillo, el Yelmo, el Almorchón, las Palomas, el Gilillo y el Rayal, entre otras.

Las cimas constituyen un ecosistema excepcional, debido a la especial adaptación que deben sufrir los seres vivos que las pueblan. Por encima de los 1800 m de altitud, coinciden una serie de condiciones climáticas, edáficas, orográficas y de situación geográfica que hace que su vegetación tenga unas características únicas. Lo primero que observaremos es que no hay bosques. En estas alturas el viento, las bajísimas temperaturas, la nieve y el poco suelo disponible, hacen imposible el desarrollo de los árboles. La vegetación se reduce a matas leñosas pegadas al suelo de aspecto almohadillado. Son los piornales y otras matas más pequeñas rastreras de color blanquecino. A esta vegetación se le llama blanquizales.

Así que entre blanquizales y piornales se han poblado las cumbres del Parque. Estos blanquizales están formados por especies que se recubren de un tomento blanquecino, para protegerse de la alta radiación que existe a esa altura en el verano y de las fuertes heladas de invierno. Entre ellas encontramos notables endemismos béticos y locales sin nombre vernáculo como Hormatophylla baetica, Andryala agardii, Santonina elegans, Convolvulus boissieri, Arenaria tetraquetra, Scorzonera albicans, Pterocephalus spatulathus, entre otras.

El piornal está formado por una serie de especies vegetales con aspecto almohadillado a modo de iglú para soportar el viento y el peso de la nieve. Entre las especies de piornos encontramos el piorno azul o cambrón (Erinacea anthyllis), el rascaviejos (Hormathophylla spinosa), el pirono fino (Echinospartum boissieri) y otras sin nombre vernáculo como el Astragalus nevadensis nevadensis y la Genista longipes. Entre estas dos formaciones encontramos el lastonar, formación vegetal dominada por una gramínea, el lastón (Helictotrichum filifoliun), que coloniza las zonas más degradadas de la alta montaña y las cumbres del Parque.

Una opción mucho más cómoda que las dos que sugerimos es subir a la cumbre del Yelmo, accesible en coche. Las características ecológicas y paisajísticas son similares, y las vistas son extraordinarias, pero la facilidad de acceso se paga con la inevitable degradación paisajística que suponen las edificaciones de repetidores, antenas, etc. instaladas en la cumbre.

LOCALIZACIÓN CUMBRE DEL EMPANADAS

Vámonos a las cumbres seleccionadas para este apartado, una de ellas es la cumbre de las cumbres, El Empanadas, que con sus 2107 m de altitud es el techo del Parque. Para subir se necesita tener buena forma física y tomarse tiempo. Debemos aproximarnos en vehículo, por pista forestal hasta los tornajos de Rambla Seca. Si venimos desde la sierra de Cazorla, llegaremos por la carretera de la Nava de San Pedro, hasta un control que tiene un cercado con una puerta. La abrimos y unos metros más adelante nos encontramos con los citados tornajos a nuestra derecha. Si llegamos desde la sierra de Segura, debemos atravesar los Campos de Hernán Pelea hasta Rambla Seca. Al lado de los tornajos sale una pista, ya en peor estado, que debemos hacer andando si no disponemos de todoterreno. Por ella nos vamos adentrando en un valle en cuyo final encontramos las ruinas de la antigua casa forestal de la Cabrilla. Desde aquí, ya necesariamente a pie, seguiremos el arroyo que pasa a su lado y lo vamos remontando. Pronto comenzamos a subir por una rambla. Al alcanzar el collado seguiremos subiendo hacia nuestra derecha, hasta llegar a la cima. Por toda la subida iremos viendo cómo el pinar de laricios o salgareños se va clareando hasta desaparecer y un impresionante piornal, con sabinas rastreras y enebros rastreros, nos acompañará hasta la cumbre.

LOCALIZACIÓN PIEDRA DEL CUERVO

Para alcanzar este punto se necesita menos esfuerzo, aunque no por ello pierde su belleza. La Piedra del Cuervo (1820 m) está en el Calar de Gila. Para acceder debemos tomar la pista que va desde el nacimiento del Segura a Cañada de la Cruz y seguirla hasta la entrada a este enclave. Esta pista va circundando la parte noreste de la Cañada hasta llegar a un cruce con una pista a nuestra derecha. El primer cruce que nos encontramos a la derecha, es la pista que nos lleva por Hoya Maranza a Hoya Espinosilla y a la carretera que une Pontones con Santiago de la Espada. Esta pista tiene algo más de 6 km, pero nosotros no la recorreremos entera. Una vez en ella, a unos 3 km aproximadamente, encontramos un cruce a nuestra derecha que nos lleva a un pequeño aeródromo, donde pueden aterrizar avionetas. Es fácil de detectar, y una vez en él, en dirección sur se nos levanta una peña a modo de monolito, que es la Piedra del Cuervo.

Emplazamiento: al sureste del casco urbano, en el Cerro Peñalta.
Distancia: 3,5 km.
Medio: a pie.
Vía de acceso: tomando primero la carretera de Puente Honda y desviándonos a la derecha por el camino de Peñalta.

Las laderas del Yelmo están cubiertas por densos pinares, así como por algunos encinares y por bosques mixtos de ambas especies. El quejigo es abundante y en algunos puntos te sorprenderán también hermosos arces. En la zona de cumbre, visitada con frecuencia por las cabras monteses, solo sobreviven los piornos y algunos pequeños y retorcidos pinos laricios.

El Yelmo es el epicentro del Festival Internacional del Aire, un original evento que reúne a miles de personas, desde vecinos de las aldeas más cercanas a pilotos de distintos países, atraídos por muy diversas actividades.

La cumbre es accesible en coche por una estrecha pista forestal asfaltada a la que se accede desde la aldea del Robledo, cercana a Cortijos Nuevos. Te recomendamos vivamente subir a pie, al menos, los últimos kilómetros, porque podrás apreciar con mucha más intensidad la belleza y pureza del entorno.

También se puede acceder desde el paraje del Campillo, en la vertiente contraria, junto a la carretera JF-7016. Este acceso parte de una altitud superior al primero y cuenta también con pista asfaltada, aunque recomendamos subir andando por la ruta señalizada PR-A 194, cuyos 3 km de ida recorreremos en una hora y veinte minutos aproximadamente.

Si ya conoces Covadonga y después descubres este paraje, quedarás asombrado de los paralelismos estéticos, místicos e históricos entre este y un lugar del Valle de Cangas, donde se dice que Don Pelayo inició la guerra contra los musulmanes, y que, en aquellos tiempos, se conocía como Cueva Dominica. Hay quienes consideran este sobrecogedor espacio como la Covadonga Andaluza y, según la tradición, aquí se apareció la Virgen de Tíscar, imagen enaltecida tras la caída de la fortaleza árabe en el siglo XIV. El edificio es menos majestuoso que el asturiano, pero la cueva sagrada…

El enclave debió ser sacro ya desde tiempos remotos. La tradición habla de una aparición en la Cueva del Agua, que en realidad es un cañón cerrado y esculpido por el Arroyo de Tíscar. Dicha tradición también cuenta que ya se veneraba en tiempos en que los árabes mantenían una plaza que consideraban inexpugnable, justo encima de la gruta. Sobre la planta principal de la fortaleza mora, se erigió la actual morada de Nuestra Señora, que data de los siglos XV ó XVI, con posteriores remodelaciones.

Frente a la entrada a la ermita hay una fuente con un poema de Antonio Machado, dedicado a la patrona de Quesada. Del antiguo fortín queda la majestuosa torre del homenaje, con el escudo de armas de Pedro I (s. XI) incrustado en el sillarejo y el recinto amurallado del patio de armas, cabalgando sobre un colladillo difícilmente accesible de Peña Negra, una espectacular pared vertical, frecuentada por las cabras monteses, buitres y águilas. Se puede subir hasta él, desde el santuario, por una escalinata metálica.

A la Cueva del Agua se baja por un carril asfaltado que parte desde la misma A-6206, a unos 300 m. del santuario, por donde se accede a unos modestos aparcamientos, desde donde parten unas escaleras que bajan a un estrecho y bajo túnel (hay que agacharse para cruzarlo) por donde discurre una acequia que lleva el agua a las huertas tradicionales cercanas. Atravesando la oquedad artificial, el camino nos ofrece varias alternativas para visitar este lugar mágico. Aquí, sobre una pequeña oquedad en la pared de la cueva, hay una pequeña réplica de la Virgen, donde los lugareños devotos, considerando que esa es su primera y verdadera morada, depositan sus ofrendas. Se recomienda llevar calzado con suela antideslizante y extremar las precauciones, pues el suelo y las escaleras están a veces resbaladizos.

Te sugerimos…

• Visitar el nacimiento del Arroyo de Tíscar y el merendero del Vadillo de Tíscar, muy cerca del santuario.

Tíscar se encuentra en una encrucijada de caminos, justo sobre las aldeas de Don Pedro y Belerda. La carretera A-6206, también conocida como de Tíscar, que une Quesada con Hinojares y Pozo Alcón pasa por un túnel que atraviesa el paredón rocoso sobre el que se sustenta el Santuario y el Castillo de Peña Negra y bajo el que se encuentra la Cueva del Agua. Por esta vía Hinojares está a 12 km, Quesada a 15 km y Pozo Alcón a 17 km. Sin embargo la localidad más cercana es Huesa (10 km). Desde el mismo pueblo parte una estrecha carretera local que, pasando por Belerda, enlaza con la anterior muy cerca del paraje.

Mientras que otros castillos pueden centrarse principalmente en su historia medieval, Cosmolarium ofrece una experiencia completamente diferente por dos motivos:

1. Ofrece una experiencia centrada en la astronomía y el universo
2. Pone en valor el increíble cielo de la Sierra de Segura, Cazorla y las Villas, ajeno a la contaminación lumínica.

En definitiva, su museo del universo, sesiones de planetario, visitas guiadas y actividades de observación del cielo nocturno lo hacen único en la región.

Dos son los puntos desde los que se obtiene una buena panorámica del Chorro:

• Frente a la casa forestal sale una vereda que te lleva a un mirador con un muro de piedra desde donde observar de forma serena el espectáculo que se abre ante tus ojos. Las manchas blancas que se divisan en las paredes de esta mole acusan la presencia de nidos de buitres, pues no son más que los manchones de sus excrementos al ser arrastrados por las aguas.

• Siguiendo la pista que nos ha traído hasta el Chorro y a pocos metros hay que bajar por una senda que sale a la derecha hasta el mismísimo abismo atravesando un lanchar de piedras afiladas. Estás en lo alto de un impresionante roquedo de paredes verticales. Con mucha precaución puedes asomarte y sobrecogerte con las alturas, las vistas y el vuelo de las muchas aves que viven o van de paso en su búsqueda constante de alimento.

Te sugerimos…

• Llevar prismáticos para poder ver las cuevas donde anidan las aves.

• Hacer uso del observatorio de madera desde donde pasarás desapercibido para las aves que volarán y se posarán a tu alrededor sin complejos. En la entrada hay un panel informativo con las aves más habituales en la zona. Un buen momento para aprender a identificarlas.

En la Iruela, desde la plaza del Ayuntamiento asciende la carretera en dirección al hotel Riogazas. Se conoce como la carretera del Chorro. A 12 km de la Iruela está la casa forestal del Chorro en el margen izquierdo de la pista forestal.

Una vez llegamos a la Central, ya estamos en pleno cornicabral. Ya un kilómetro antes, desde la Huelga del Nidillo, nos irán acompañando las cornicabras a nuestra derecha en una ladera muy pedregosa y pendiente. Al final de la ruta, enfrente del puente que cruza el río Borosa para acceder a la central, en la ladera que se extiende a nuestra izquierda una vez cruzado el puente, observaremos grandes árboles, que parecen encinas, pero si nos fijamos nos sorprenderá que se trata de grandes cornicabras. En el otoño se nos presentan con una multitud de colores cálidos que van desde el naranja al rojo oscuro.

El cornicabral que vemos lleva asociado poca vegetación en su sotobosque, esto es debido a que la presencia de ganado (ungulados silvestres o domésticos) beneficia a la cornicabra, sus brotes y retoños de semilla son muy tóxicos y poco apetitosos para el ganado, por eso no es fácil ver otras especies acompañando a los cornicabrales, y más en zonas frecuentadas por el ganado. No obstante se suelen ver encinas (Quercus ilex ballota), arces de Montpelier (Acer mosnpessulanum), agracejos (Phillyrea latifolia), sabinas (Juniperus phoenicea), lentisco (Pistacia lenticus), romeros (Rosmarinus officinalis), torvizcos (Daphne gnidium), escaramujos (Rosa ssp.) y entre herbáceas destacamos la peonía o rosa de monte (Paeonia broteroi), las uñas de pajaro (Rhagadiolus stellatus), las varas de San José (Gladiolus illyricus), y gramíneas como el cervero (Brachypodium retusum), las gramas, los rompesacos, etc. (Poa bulbosa, Agrostis ssp., Cynosurus echinatus, Aegilops geniculata, Arrhenatherum elatinus, etc.).

El nombre de las cornicabras se debe a las protuberancias en forma de cuerno de cabra tan características en hojas y tallos, que son agallas producidas por la picadura de un insecto, que las utiliza como alimento para sus larvas.

Te sugerimos:

• Los cornicabrales están presentes en otros en muchos montes y laderas más o menos pedregosos del Parque, ya que en este tipo de ambiente es donde la cornicabra (Pistacia terebinthus) encuentra su hábitat. Cornicabrales extensos podemos verlos en las laderas del río Zumeta, cerca de la Venta Ticiano, en los canalones de Peña Corba (Las Villas), en las laderas del Yelmo Chico, en la Cerrada del Utrero, etc.

Ruta del Borosa, a partir del paraje conocido como La Central. Para llegar al cornicabral debemos remontar el río Borosa por la pista que transcurre a su vera, y que termina en una central hidroeléctrica. La tomamos en la piscifactoría del Borosa, lugar muy conocido. Tenemos 8 km por delante, pero no tienen mucha pendiente y se pueden hacer fácilmente, además vamos en todo momento por el río Borosa, que es una de las rutas más espectaculares y populares del Parque.

Descubierta en 1992. Actualmente alcanza un total de 5.117 m de desarrollo con importantes perspectivas de exploración de nuevas galerías. Este importantísimo complejo se localiza en las inmediaciones del Pantano de la Bolera, en el Barranco conocido por Arroyo de la Rambla, las dos bocas de acceso se abren en el término municipal de Peal de Becerro (Jaén) y gran parte de la cavidad se desarrolla bajo el término de Cazorla (Jaén). Junto con este gran complejo, se han localizado varias cavidades más que hasta la fecha no se han podido comunicar (PB-1, PB-2, PB-5, PB-7), que sin duda alguna en su día formaron parte del mismo, encontrándose actualmente estas cavidades en vías de exploración.

La entrada principal, de pequeñas dimensiones, proporciona el acceso a una sala de piso accidentado por los bloques que lo tapizan, techos entre dos y cuatro metros de altura y espaciosa, permitiendo en ella albergarse varias decenas de personas. Al fondo, entre bloques, se abre la sinuosa continuación. Pasos estrechos y varios resaltes descendentes conducen casi a nivel del barranco, siendo frecuente encontrarla inundada. La entrada del agua se realiza a través del sumidero PB-6. Un estrecho pasillo con el suelo cubierto de arcilla, seguido de varias trepadas conduce, de nuevo, al nivel de la sala de entrada, fuera del alcance de las aguas. El tránsito por ellas está balizado, para intentar paliar en lo posible la alteración del piso, tras los pasos Para poder seguir hay que subir a un piso superior con la ayuda de una pequeña escalerilla de unos 10 m.

Este piso se caracteriza por una sucesión de pasos entre bloques que una vez franqueados vuelven a descender al nivel de la galería. Desde este punto la continuación es más problemática, ya que la sucesión de rampas, pasos entre bloques, des trepes, etc. hacen muy monótona su descripción. Remontada la segunda escalerilla, se abre una gran sala y un corredor casi horizontal de unos 100 metros con el suelo cubierto de gours y techos con grandes mantos estalactíticos, banderas, etc. Nos encontramos a unos 700 metros de la boca. Una nueva bajada a un sifón (normalmente seco) permite el paso, igualmente entre bloques, destrepes, y pasos estrechos de unos 300 metros de galería muy accidentada que lleva a la sala final o del sifón. Sala de grandes dimensiones con diferentes posibilidades de continuación.

El sifón de unos 60 metros de longitud con un desnivel penetrable a 6 metros bajo el agua, lleva a una galería descendente que conecta con una gran cavidad, circulada por un río activo que vierte sus aguas en la Fuente de Valentín (PB-1 y PB-5). Actualmente en exploración de los espeleólogos. Esta sucesión de salas se encuentran bellamente decoradas por espeleotemas de diversas formas, entre los que predominan techos cubiertos de estilizadas estalactitas.

A unos cien metros de la boca, una nueva sucesión de destrepes nos devuelven al nivel teórico del agua, cambiando fuertemente la morfología de la cavidad. Tras varios remontes y descensos las dimensiones de la galería aumentan. En esta zona se localizan las dos posibles entradas a la Red de los Talegas (sectores inundados, Galería Roja, Sala Alicia, etc.). Continuando por la galería principal se llega al Paso Javi, pequeño laminador que cortocircuita una barrera de roca (este paso es muy frecuente encontrarlo inundado), si se encuentra bajo las aguas, el paso se realiza ascendiendo por una fuerte rampa a la derecha del paso, seguido de un descenso vertical -fácil de superar- que baja al nivel de la galería principal, tras el Paso Javi. La continuación es obvia, solo hay que seguir la galería, eso sí, con algún que otro estrechamiento y paso entre bloques, hasta llegar a la galería de los Niveles, fácil de reconocer por las aceras de calcita que recorren todas las paredes, bloques y demás espeleotemas.

Desde aquí una nueva remontada entre bloques y coladas llevan a la cabecera de unos escarpes. A pocos metros antes de llegar a ellos y en la pared izquierda se abren varios pasos estrechos, entre bloques, que alcanzan la base de dichos escarpes. Se está entrando en la Galería Cebra, llamada así por los sucesivos niveles de calcita flotante que han quedado fijados en las paredes de arcilla; correspondientes a diferentes estadios de inundaciones.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

El museo nos propone un recorrido por diferentes aspectos de la vida tradicional, tales como las estancias de la casa serrana, la escuela rural, la barbería, el antiguo mesón, el establo y los oficios relacionados con el bosque. Hay también una pequeña tienda de artesanía y alimentación.

El pequeño y aislado valle de Los Anchos, rodeado de montañas, es de una sobrecogedora belleza, sobre todo en otoño, cuando los álamos del arroyo se vuelven amarillos.

La aldea de Los Anchos es una de las mejor conservadas del Parque Natural. Muy cerca de ella hay otras dos por cuyo entorno hay que dar un paseo, que son las de Prado Maguillo y La Cañada del Saucar. Desde esta última parte una ruta senderista señalizada como PR-A 196, que sube al Calar del Cobo, concretamente al Puntal de la Misa, uno de los mejores miradores del Parque Natural. En Prado Maguillo hay también senderos señalizados.