Este tipo de bosque puede ser el más puro y mejor conservado que encontramos en la baja montaña del Parque, refugiado en barrancos y laderas no alteradas, donde se acumula un suelo fértil y profundo. Quedan algunos retazos de esta primigenia formación, y uno de los lugares donde podemos verlo es en la cuenca baja del río Borosa. Por sus laderas se extiende un impresionante bosque lauroide de madroños, agracejos y durillos. El punto más álgido de este bosque en nuestro recorrido es la entrada a la cerrada de Elías, donde una bóveda vegetal de madroños y agracejos nos cubre durante un buen tramo.

Pero, ¿qué es un bosque lauroide?

En los bosques mediterráneos encontramos varios tipos de vegetación, determinados por su estado de conservación, y por la presencia de suelo fértil más o menos profundo. En los enclaves con mejor suelo, profundo y rico en materia orgánica, crecen los bosques lauroides, compuestos por arbustos y arbolillos de hoja perenne, lustrosa y siempre verde.

Los principales componentes de este bosque son el madroño (Arbutus unedo), el agracejo o labiérnago (Phillyrea latifolia), el durillo o barbadija (Viburnum tinus), ytrepadoras como madreselvas (Lonicera implexa) y la zarzaparrilla (Smilax aspera). Estos arbustos están acompañados a veces por árboles como quejigos y encinas (Quercus faginea y Quercus ilex ballota), aunque en formaciones cerradas de madroños y agracejos, no se desarrolla bajo ellos nada más que sus propias plántulas, debido a la densa sombra que forman. Estos bosques lauroides son la fase más rica de la sucesión vegetal en la baja montaña del Parque.

Estos bosques provienen de la vegetación que dominaba el sur de Europa antes de las glaciaciones cuaternarias. Tras ellas los bosques lauroides, que contaban con más elementos (árboles como el laurel, de ahí su nombre), no tuvieron más remedio que adaptarse a un clima más seco y frío, perdieron elementos y se refugiaron en las laderas medias de las montañas y valles donde encontraban suelo y clima más suave con ombroclima subhúmedo. Otros elementos vegetales que llegaron con las glaciaciones de latitudes septentrionales, encontraron en estos bosques un hábitat idóneo, como el quejigos (Quercus faginea), el arce de Montpelier (Acer monspessulanum) y el pespejon (Sorbus torminalis).

LOCALIZACIÓN

Accedemos al Borosa por la A-319. A la altura del Centro de Acogida de Visitantes Torre del Vinagre, nos desviamos a la derecha llegando hasta la piscifactoría, donde aparcamos y remontamos el río aguas arriba. Muy pronto, en la fuente del Astillero, empezamos a ver esa formación mediterránea de especies lauroides. Podemos llegar hasta el final de la Cerrada de Elías, donde terminamos nuestro paseo por los bosques lauroides.

Una de las formaciones vegetales más sorprendentes del Parque son las bojedas. Su presencia es extraordinaria por varios motivos: porque más al sur de la Península Ibérica ya no existen, porque en ellas encuentran refugio multitud de especies norteñas, porque el boj (Buxus sempervirens) ha creado una cultura de utensilios caseros y porque mantienen el suelo en cauces y laderas.

Son muchos los lugares donde podemos ver una bojeda. En numerosos arroyos y barrancos constituye tupidas formaciones casi impenetrables, pero también podemos verlo en las laderas de las Banderillas colonizando hasta la misma cima. También hay bojedas en cualquier barranco de la sierra de Las Villas, en la cerrada de Elías, en el río Borosa, por el arroyo de los Molinos en Siles, etc. Todas estas son de fácil acceso en vehículo, pero nos vamos a fijar en un lugar algo más apartado de los circuitos turísticos tradicionales, aunque perfectamente accesible: un barranco que se llama precisamente La Bojeda.

En La Bojeda se extiende una formación de boj acompañada de especies caducifolias como arces (Acer granatense), arce de Montpelier (Acer monspessulanun), mostajos (Sorbus aria), pespejones (Sorbus torminalis) y quejigos (Quercus faginea). En el interior de la bojeda no prospera vegetación por la falta de luz y la alta humedad que se mantiene, por eso el aspecto de una bojeda es de un tapiz continuo, siempre verde. Solo cuando los inviernos son muy fríos, toda la bojeda toma un tono entre verde oscuro a marrón rojizo. Esto es un mecanismo de defensa frente el frío. Otras especies se despojan de sus hojas, pero el boj, que es de hoja perenne así se las ingenia de esta manera.

LOCALIZACIÓN

Para acceder tenemos que llegar al puerto de Tiscar, en la carretera de Quesada a Pozo Alcón, si nuestra dirección es en ese sentido. Al llegar al puerto debemos seguir un kilómetro más o menos, hasta llegar a un cruce de una pista forestal que nos sale a la izquierda. Podemos aparcar y seguirla andando, nos llevará un poco más de 3 km, que se nos harán muy cortos, ya que la vista panorámica que iremos viendo por todo el recorrido es espectacular.

A pesar de la fuerte emigración sufrida durante el último medio siglo, ambas aldeas siguen pobladas y con cierta vitalidad, aún manteniendo su ambiente tranquilo. No ha corrido la misma suerte otra aldea que se encuentran aguas abajo, Arroyo Molinos, que ha quedado totalmente despoblada.

Aunque no aparezca en los mapas, ni exista señalización al respecto, ni separación que se pueda observar de forma nítida, existen dos Belerdas: la alta y la baja, por lo que es habitual escuchar referirse a la aldea en plural. Muchas costumbres populares se conservan aún, incluso todavía se usa el viejo lavadero público. Sus habitantes son agricultores y ganaderos, aunque existen algunos servicios (panadería, tienda, bar, etc).

Te sugerimos…

• Visitar el Picón Larguillo, un monumento natural al equilibrio y al capricho geológico.

• Entre Belerda y Don Pedro se encuentra el Pilón Azul, una piscina natural entre rocas, que se ha utilizado tradicionalmente para el baño por los lugareños. Las aguas son frías, pero la experiencia revitaliza.

El pueblo más cercano a Belerda es Huesa, a 5 Km., de donde parte una carretera, muy estrecha y con curvas, que va directamente a la aldea (JA-7200) y que enlaza 3 km más adelante con la carretera de Tíscar (JA-6206). Por esta última carretera, Quesada queda a 18 km. (el cruce a Belerda a 15), Hinojares a 15 (el cruce a 12) y Pozo Alcón a 20 km.

El nombre de La Pasada de Bosques tiene un origen que merece la pena conocer. El ancho camino actual era antiguamente una senda de caballería que comunicaba la casa forestal del Garbanzal, con la zona de Tíscar y que hace más de treinta años se reconvirtió en pista forestal para permitir el acceso a vehículos en caso de emergencias, gracias al tesón e imaginación de un guarda forestal, Alfonso Bosques. La vía, en el primer tramo, tenía que salvar el obstáculo de una pared vertical (Picones de Fique), por lo que la obra se antojaba imposible para los superiores del agente, que le negaban el intento.

Bosques tenía a cargo una cuadrilla de mantenimiento, para limpiar las cunetas y arreglar las pistas forestales. Aprovechando las vacaciones del guarda mayor se puso mano a la obra, casi sin medios. A base de mampostería y duro trabajo, en apenas veinte días consiguió ensanchar el carril, permitiendo la circulación de vehículos todo terreno, lo que facilitaba el acceso rápido a una zona a la que, en caso de incendio forestal, solo podía accederse a pie o dando un rodeo de casi 40 Km. Incluso, para hacer una voladura en la roca utilizó cohetes de feria, el único explosivo que tenía a su alcance. Desde entonces los lugareños conocen el lugar con el apellido del guarda.

Te sugerimos…

• Al inicio del paseo, junto a la cadena, hay un mirador natural en uno de los promontorios de los Picones, con unas excelentes vistas.

• Otra opción muy recomendable es realizar una pequeña ruta que va por encima de los Picones de Fique y que llega a la cabecera del Barranco Extremera, a un paraje conocido como La Bujea, que está bajo el Picón del Guante. Para ello, dejando el vehículo en el lugar indicado anteriormente, continuamos por la pista principal, que asciende por la falta del Picón del Rayal, para adentrarse, por el pinar, a un claro por donde circula un arroyuelo. Metros más arriba de la pista forestal, siguiendo el curso del agua, encontramos el nacimiento del mismo. A este pequeño cauce se conoce como arroyo de la Bujea y desaparece a mitad del barranco. Sin embargo este es el verdadero nacimiento del Arroyo Extremera, ya que las aguas que afloran más abajo son en realidad las mismas que las de la Bujea, que aparecen tras un tramo de circulación subterránea.

Tomando de referencia el Puerto de Tíscar, a 500 metros del punto más alto de la carretera, en dirección a Pozo Alcón, sale una pista forestal a nuestra izquierda, en una entrada ancha donde podemos dejar el vehículo. El firme es bueno, por lo que podemos adentrarnos en coche otros 800 metros, hasta una curva ancha (con un pino en el vértice interior) con espacio para aparcar. Unos metros más adelante (ya a pie o en bici) del carril principal parte otra pista que asciende la ladera, para adentrarse entre las rocas (hay una cadena). Siguiendo esa pista llegamos a los Picones de Fique y al Barranco del Garbanzal. Si continuamos más adelante, ya en el siguiente barranco, llegamos al nacimiento del Arroyo Extremera.

El área al norte del Guadiana Menor, entre Hinojares y Cabra del Santo Cristo, forma parte de una de las zonas más desérticas de la provincia de Jaén, en donde se suman a la escasez de precipitaciones, una alta erosionabilidad litológica y el proceso acelerado de erosión natural debido a la fase de adaptación de los cauces fluviales al cambio de nivel de base ocurrido durante el Cuaternario en la Depresión de Guadix-Baza.

Todas estas circunstancias dan lugar a un paisaje acarcavado y altamente degradado que recibe el nombre de bad-land, de enorme belleza e interés geomorfológico.

El área descrita corresponde a una gran extensión de terreno de la zona sureste de la provincia de Jaén, de la cual vamos a destacar el entorno del Cortijo Cherrín, en cuyas inmediaciones, además, aparece un ejemplo magnífico de estructuras de deformación. Estas estructuras de deformación de escala métrica se encuentran en depósitos turbidíticos de edad Mioceno superior (Tortoniense), y se producen por la licuefacción del sedimento debido a la sedimentación brusca de corrientes de turbidez. En concreto, se trata de estructuras de carga almohadilladas con morfología asimétrica, cuya vergencia indica el sentido de movimiento de la corriente de turbidez.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Con tres alturas y huecos adintelados, el de mayor relieve es el del balcón de la primera planta, en línea vertical con la puerta de acceso, y coronado por un pequeño ático con reloj que imita el de los ayuntamientos colonizados en el siglo XVIII, pero que se ubica no en el centro sino en uno de los laterales del edificio, y sobre el que está instalada una pequeña campana.

El avellanar se presenta en varios lugares en el Parque, generalmente en la zona de Segura y en ella vamos a verlo. En el alto valle del Segura, entre Pontones y la Huelga Utrera se extiende uno de los más extensos avellanares del Parque, presentando un buen estado de conservación, ya que lo agreste del terreno lo ha preservado de la transformación que sufrió la zona por parte del ser humano.

En la zona recomendada se hace abundante el avellano (Corylus avellana), formando una extensa comunidad vegetal, en la que encontramos lantanos (Viburnum lantana), mundos (Viburnum opulus), vidarras (Clematis vitalba), hepáticas, (Hepatica nobilis), parnasias (Parnassia palustres), fresas silvestres (Fragaria vesca), orquídeas (Listera ovata, Dactylorhiza elata), cardos (Cirsium pyrenaica) y varios sauces (Salix eleagnos angustifolia, S. purpúrea, S. atrcinerea y S. fragilis). También encontramos choperas de repoblación con el híbrido Populus x canadensis. Todo este conjunto forma un espeso y amplio bosque en galería, donde el avellano es el protagonista.

Para nuestra visita al avellanar elegimos la cabecera del río Segura. Nos dirigiremos a Pontones y desde allí tomaremos la pista que transcurre a la vera del río Segura, aguas abajo, en dirección al cortijo del Masegoso. Podemos hacerla andando o en vehículo, pero disfrutaremos más del paseo, ya que no llega a 5 km hasta el final.

Estas zonas semiáridas son fruto de la degradación paulatina del antiguo bosque mediterráneo, que con una aridización del clima ha esculpido unos paisajes cuya belleza es solo superada por su hostilidad y sequedad, haciendo que las plantas superen duras pruebas para poder vivir en esos ambientes.

A esta vegetación se le llama xerófila, porque vive en ambientes secos, con precipitaciones inferiores a los 300 mm. anuales. Entre ella encontramos especies como, la albaida (Anthyllis cytisoides), sosas o salsolas (Salsola oppositifolia), salados (Suaeda spp., Hammada articulata), hierba de las coyunturas (Ephedra fragilis), garbanceras (Ononis fruticosa) y garbancillo de conejo (Ononis tridentata). En ocasiones aparecen sabinas (Juniperus phoenicea), romeros (Rosmarinus officinalis), romeros machos (Cistus clusii), retemas (Retama sphaerocarpa), tomillos (Thymus zigis), algún pino carrasco (Pinus halepensis) y algún que otro lentisco (Pistacia lentiscus), recordándonos que esta vegetación es el resultado de la destrucción de un antiguo bosque mediterráneo.

Pero una de las especies más significativas de estas zonas es la alcaparra (Capparis spinosa), planta culinaria que su preparación en vinagre se conoce desde muy antiguo, siendo en la actualidad un elemento imprescindible en las mejores cocinas europeas.

Te sugerimos:

• Las mejores épocas para realizar esta visita son en otoño y principios de primavera.

En este viaje no prescindiremos del coche. Nos dirigiremos a Huesa y de ahí tomaremos la carretera de Pozo Alcón y la seguiremos hasta el cruce que nos lleva a la aldea de Ceal. De esta aldea sale una carretera estrecha y tortuosa que va a Hinojares, que transcurre por una zona semiárida, poblada por espartos (Stypa tenacíssima), lo que en la zona tiene el nombre de atocha, así que un atochar es un espartal.

Es interesante fijarse en las especies con que se ha repoblado el área recreativa y su entorno. Son plantas autóctonas de gran valor ecológico, como arces, quejigos y madroños. Toda la zona sufrió un grave incendio en el verano de 2005, como consecuencia de una tormenta seca que descargó cientos de rayos. Además, en el entorno del área recreativa se está produciendo una potente regeneración natural de la vegetación. El conjunto demuestra lo acertada que es la acción humana cuando apoya a la propia capacidad regenerativa de la naturaleza.

Carretera del Tranco A-319, en el entorno del embalse del Tranco.

Hay dos formas de acceder a la Dehesa del Oso:

• Desde la aldea de Onsares, hay que salir por la carretera hacia Villarrodrigo y, a los 3 km, tomamos la pista forestal que sale a nuestra derecha. La seguimos sin tomar ninguno de los desvíos que vuelven a bajar a Onsares a la derecha. A los 6, 5 km desde que tomamos esta pista llegamos al área recreativa.

• Desde la carretera A-310 entre Siles y La Puerta de Segura, en el punto kilométrico 17, tomamos una pista forestal que pasa por la aldea de La Pendolera. Al cabo de 14,8 km, sin apartarnos por ningún desvío, llegamos a la Dehesa del Oso. El tramo inicial de esta pista pasa por la zona donde en la actualidad se están realizando las obras de la presa de Siles.

Si accedemos desde Siles, conviene detenerse un rato en la pequeña aldea de La Cañada el Señor.

Toda la zona está cubierta por un impresionante pinar de pino negral con encinas, quejigos y denso matorral mediterráneo.

Desde la Dehesa del Oso se puede ir por pista forestal a la aldea de El Bellotar, a 5 km, situada ya en la provincia de Albacete. Para ello hay que seguir la ruta del Cambrón y, en el que cruce que veremos al cabo de 0,7 km (collado de Las Lagunillas), seguir de frente en lugar de girar a la derecha hacia El Cambrón. Desde El Bellotar se puede bajar por carretera asfaltada a la encantadora aldea de Villaverde del Guadalimar y cerrar un circuito volviendo a Siles.