En el paraje de Tejerina se nos presenta un espléndido bosque caducifolio formado por quejigos (Quercus faginea) que presentan hojas más grandes y lustrosas que los de alta montaña, arces de Montpelier (Acer monspessulanum), serbales (Sorbus doméstica), pespejones (Sorbus torminalis) y piruétanos o perales silvestres (Pyrus bourgeana).

Les acompañan arbustos como majuelos (Crataegus monogina), endrinos (Prunus spinosa), escaramujos o tapaculos (Rosa spp.) y especies propias del bosque mediterráneo, como madroños (Arbutus unedo), agracejos o lebiernagos (Phyllirea latifolia), jazmines silvestres (Jazminum fruticans), hiedras (Hedera helix). En zonas húmedas hay zarzas (Rubus ulmifolius), y en las orlas del bosque y zonas pedregosas aparecen espliegos (Lavandula latifolia).

Entre las plantas herbáceas encontramos gramíneas como Brachypodium phoenocoides, Holcus lanatus, otras especies como orquídeas (Ophrys lutea, O. apifera, O. tenthredinifera), tréboles (Trifolium campestre, T. strellatum), violetas (Viola odorata) y otras como Bupleurum rigidum, Bellis perennis, etc.

Te sugerimos:

• Cuando estés en parajes como este, ya muy escasos, recuerda que estos bosques caducifolios son auténticos refugios ecológicos para la fauna, porque los frutos de muchas de sus especies vegetales maduran en invierno, lo que hace que muchos pájaros puedan sobrevivir cuando el alimento escasea en todos los demás lugares. A su vez, estas aves ayudan en la dispersión de las semillas. La transformación por el ser humano de estas zonas pone en peligro la estabilidad de este ecosistema e implica graves pérdidas de biodiversidad. En la actualidad muchos de los componentes vegetales de este bosque están protegidos por ley en Andalucía. No podemos permitirnos la pérdida de los tesoros naturales más preciados, nuestros bosques.

Valle del Guadalquivir, en la carretera A-319 (km 42), un poco más abajo del Puente del Hacha, en el paraje conocido como Tejerina.

El paraje es realmente especial por la gran variedad de especies que encontramos. En él podemos pasear y disfrutar de uno de los pocos bosques caducifolios de alta montaña que han quedado en el Parque Natural.

Hoy ya no podemos definir como bosques a las escasas manchas que quedan, aunque en tiempos pasados se extendieran por amplias zonas de la alta montaña de estas sierras, vistiendo los valles y navas de frondosos bosques. En la actualidad su presencia se limita a pequeñas hoyas, barrancos y navillas en las que se acumula suelo profundo y fértil.

Estos bellísimos bosquetes están formados por arces (Acer granatense), mostajos (Sorbus aria), cerecinos (Prunus mahaleb) y quejigos (Quercus faginea), acompañados por un matorral de espinares con majuelos (Crataegus monogina), arros (Berberis vulgaris australis), escaramujos (Rosa spp.), madreselvas (Lonicera splendida, L. etrusca), sanjuaneros (Lonicera arborea) y espinos negros (Crataegus laciniata).

Te sugerimos:

• Más adelante se encuentra Nava Noguera y el control de Rambla Seca, que marca la entrada a los Campos de Hernán Pelea, uno de los paisajes más originales y sobrecogedores del Parque.

• Hay otros lugares muy accesibles donde podemos disfrutar de estos excepcionales bosquetes, como el entorno del Collado del Ventano en el Calar de Navalespino y el Barranco del Guadalentín.

• No te pierdas estos bosquetes en otoño.

LOCALIZACIÓN

Accedemos por la carretera que va desde Vadillo Castril a Santiago de la Espada, que se torna en pista de tierra desde Los Collados, pero el firme es bueno y podemos llegar al punto de destino sin grandes problemas. Una vez que hemos ascendido hasta las Navas de San Pedro, ya vamos llaneando, llegamos al empalme de la Laguna de Valdeazores, que dista unos 9 km desde la Nava. Nos fijamos en el extraordinario paisaje, pues llevamos el barranco del Guadalentín a nuestra derecha. Al pasar por el Collado de la Zarca (en el que hay una pista a nuestra derecha, cortada al tráfico con una cadena), perdemos de vista del Barranco del Guadalentín y entramos en unas navillas. A menos de un kilómetro tras unas curvas se nos presentan a nuestra derecha, en sentido de la marcha, unas hoyas llenas de arboleda.

Este tipo de bosque puede ser el más puro y mejor conservado que encontramos en la baja montaña del Parque, refugiado en barrancos y laderas no alteradas, donde se acumula un suelo fértil y profundo. Quedan algunos retazos de esta primigenia formación, y uno de los lugares donde podemos verlo es en la cuenca baja del río Borosa. Por sus laderas se extiende un impresionante bosque lauroide de madroños, agracejos y durillos. El punto más álgido de este bosque en nuestro recorrido es la entrada a la cerrada de Elías, donde una bóveda vegetal de madroños y agracejos nos cubre durante un buen tramo.

Pero, ¿qué es un bosque lauroide?

En los bosques mediterráneos encontramos varios tipos de vegetación, determinados por su estado de conservación, y por la presencia de suelo fértil más o menos profundo. En los enclaves con mejor suelo, profundo y rico en materia orgánica, crecen los bosques lauroides, compuestos por arbustos y arbolillos de hoja perenne, lustrosa y siempre verde.

Los principales componentes de este bosque son el madroño (Arbutus unedo), el agracejo o labiérnago (Phillyrea latifolia), el durillo o barbadija (Viburnum tinus), ytrepadoras como madreselvas (Lonicera implexa) y la zarzaparrilla (Smilax aspera). Estos arbustos están acompañados a veces por árboles como quejigos y encinas (Quercus faginea y Quercus ilex ballota), aunque en formaciones cerradas de madroños y agracejos, no se desarrolla bajo ellos nada más que sus propias plántulas, debido a la densa sombra que forman. Estos bosques lauroides son la fase más rica de la sucesión vegetal en la baja montaña del Parque.

Estos bosques provienen de la vegetación que dominaba el sur de Europa antes de las glaciaciones cuaternarias. Tras ellas los bosques lauroides, que contaban con más elementos (árboles como el laurel, de ahí su nombre), no tuvieron más remedio que adaptarse a un clima más seco y frío, perdieron elementos y se refugiaron en las laderas medias de las montañas y valles donde encontraban suelo y clima más suave con ombroclima subhúmedo. Otros elementos vegetales que llegaron con las glaciaciones de latitudes septentrionales, encontraron en estos bosques un hábitat idóneo, como el quejigos (Quercus faginea), el arce de Montpelier (Acer monspessulanum) y el pespejon (Sorbus torminalis).

LOCALIZACIÓN

Accedemos al Borosa por la A-319. A la altura del Centro de Acogida de Visitantes Torre del Vinagre, nos desviamos a la derecha llegando hasta la piscifactoría, donde aparcamos y remontamos el río aguas arriba. Muy pronto, en la fuente del Astillero, empezamos a ver esa formación mediterránea de especies lauroides. Podemos llegar hasta el final de la Cerrada de Elías, donde terminamos nuestro paseo por los bosques lauroides.

Una de las formaciones vegetales más sorprendentes del Parque son las bojedas. Su presencia es extraordinaria por varios motivos: porque más al sur de la Península Ibérica ya no existen, porque en ellas encuentran refugio multitud de especies norteñas, porque el boj (Buxus sempervirens) ha creado una cultura de utensilios caseros y porque mantienen el suelo en cauces y laderas.

Son muchos los lugares donde podemos ver una bojeda. En numerosos arroyos y barrancos constituye tupidas formaciones casi impenetrables, pero también podemos verlo en las laderas de las Banderillas colonizando hasta la misma cima. También hay bojedas en cualquier barranco de la sierra de Las Villas, en la cerrada de Elías, en el río Borosa, por el arroyo de los Molinos en Siles, etc. Todas estas son de fácil acceso en vehículo, pero nos vamos a fijar en un lugar algo más apartado de los circuitos turísticos tradicionales, aunque perfectamente accesible: un barranco que se llama precisamente La Bojeda.

En La Bojeda se extiende una formación de boj acompañada de especies caducifolias como arces (Acer granatense), arce de Montpelier (Acer monspessulanun), mostajos (Sorbus aria), pespejones (Sorbus torminalis) y quejigos (Quercus faginea). En el interior de la bojeda no prospera vegetación por la falta de luz y la alta humedad que se mantiene, por eso el aspecto de una bojeda es de un tapiz continuo, siempre verde. Solo cuando los inviernos son muy fríos, toda la bojeda toma un tono entre verde oscuro a marrón rojizo. Esto es un mecanismo de defensa frente el frío. Otras especies se despojan de sus hojas, pero el boj, que es de hoja perenne así se las ingenia de esta manera.

LOCALIZACIÓN

Para acceder tenemos que llegar al puerto de Tiscar, en la carretera de Quesada a Pozo Alcón, si nuestra dirección es en ese sentido. Al llegar al puerto debemos seguir un kilómetro más o menos, hasta llegar a un cruce de una pista forestal que nos sale a la izquierda. Podemos aparcar y seguirla andando, nos llevará un poco más de 3 km, que se nos harán muy cortos, ya que la vista panorámica que iremos viendo por todo el recorrido es espectacular.

A pesar de la fuerte emigración sufrida durante el último medio siglo, ambas aldeas siguen pobladas y con cierta vitalidad, aún manteniendo su ambiente tranquilo. No ha corrido la misma suerte otra aldea que se encuentran aguas abajo, Arroyo Molinos, que ha quedado totalmente despoblada.

Aunque no aparezca en los mapas, ni exista señalización al respecto, ni separación que se pueda observar de forma nítida, existen dos Belerdas: la alta y la baja, por lo que es habitual escuchar referirse a la aldea en plural. Muchas costumbres populares se conservan aún, incluso todavía se usa el viejo lavadero público. Sus habitantes son agricultores y ganaderos, aunque existen algunos servicios (panadería, tienda, bar, etc).

Te sugerimos…

• Visitar el Picón Larguillo, un monumento natural al equilibrio y al capricho geológico.

• Entre Belerda y Don Pedro se encuentra el Pilón Azul, una piscina natural entre rocas, que se ha utilizado tradicionalmente para el baño por los lugareños. Las aguas son frías, pero la experiencia revitaliza.

El pueblo más cercano a Belerda es Huesa, a 5 Km., de donde parte una carretera, muy estrecha y con curvas, que va directamente a la aldea (JA-7200) y que enlaza 3 km más adelante con la carretera de Tíscar (JA-6206). Por esta última carretera, Quesada queda a 18 km. (el cruce a Belerda a 15), Hinojares a 15 (el cruce a 12) y Pozo Alcón a 20 km.

El nombre de La Pasada de Bosques tiene un origen que merece la pena conocer. El ancho camino actual era antiguamente una senda de caballería que comunicaba la casa forestal del Garbanzal, con la zona de Tíscar y que hace más de treinta años se reconvirtió en pista forestal para permitir el acceso a vehículos en caso de emergencias, gracias al tesón e imaginación de un guarda forestal, Alfonso Bosques. La vía, en el primer tramo, tenía que salvar el obstáculo de una pared vertical (Picones de Fique), por lo que la obra se antojaba imposible para los superiores del agente, que le negaban el intento.

Bosques tenía a cargo una cuadrilla de mantenimiento, para limpiar las cunetas y arreglar las pistas forestales. Aprovechando las vacaciones del guarda mayor se puso mano a la obra, casi sin medios. A base de mampostería y duro trabajo, en apenas veinte días consiguió ensanchar el carril, permitiendo la circulación de vehículos todo terreno, lo que facilitaba el acceso rápido a una zona a la que, en caso de incendio forestal, solo podía accederse a pie o dando un rodeo de casi 40 Km. Incluso, para hacer una voladura en la roca utilizó cohetes de feria, el único explosivo que tenía a su alcance. Desde entonces los lugareños conocen el lugar con el apellido del guarda.

Te sugerimos…

• Al inicio del paseo, junto a la cadena, hay un mirador natural en uno de los promontorios de los Picones, con unas excelentes vistas.

• Otra opción muy recomendable es realizar una pequeña ruta que va por encima de los Picones de Fique y que llega a la cabecera del Barranco Extremera, a un paraje conocido como La Bujea, que está bajo el Picón del Guante. Para ello, dejando el vehículo en el lugar indicado anteriormente, continuamos por la pista principal, que asciende por la falta del Picón del Rayal, para adentrarse, por el pinar, a un claro por donde circula un arroyuelo. Metros más arriba de la pista forestal, siguiendo el curso del agua, encontramos el nacimiento del mismo. A este pequeño cauce se conoce como arroyo de la Bujea y desaparece a mitad del barranco. Sin embargo este es el verdadero nacimiento del Arroyo Extremera, ya que las aguas que afloran más abajo son en realidad las mismas que las de la Bujea, que aparecen tras un tramo de circulación subterránea.

Tomando de referencia el Puerto de Tíscar, a 500 metros del punto más alto de la carretera, en dirección a Pozo Alcón, sale una pista forestal a nuestra izquierda, en una entrada ancha donde podemos dejar el vehículo. El firme es bueno, por lo que podemos adentrarnos en coche otros 800 metros, hasta una curva ancha (con un pino en el vértice interior) con espacio para aparcar. Unos metros más adelante (ya a pie o en bici) del carril principal parte otra pista que asciende la ladera, para adentrarse entre las rocas (hay una cadena). Siguiendo esa pista llegamos a los Picones de Fique y al Barranco del Garbanzal. Si continuamos más adelante, ya en el siguiente barranco, llegamos al nacimiento del Arroyo Extremera.

Emplazamiento: Al oeste del casco urbano, en pleno Parque Natural de Sierra Mágina.
Distancia: 7 km.
Medio: En vehículo turismo y a pie.
Vía de acceso: Mediante un carril que sale directamente del casco urbano, hasta llegar a una vereda de montaña que accede al enclave.

El área al norte del Guadiana Menor, entre Hinojares y Cabra del Santo Cristo, forma parte de una de las zonas más desérticas de la provincia de Jaén, en donde se suman a la escasez de precipitaciones, una alta erosionabilidad litológica y el proceso acelerado de erosión natural debido a la fase de adaptación de los cauces fluviales al cambio de nivel de base ocurrido durante el Cuaternario en la Depresión de Guadix-Baza.

Todas estas circunstancias dan lugar a un paisaje acarcavado y altamente degradado que recibe el nombre de bad-land, de enorme belleza e interés geomorfológico.

El área descrita corresponde a una gran extensión de terreno de la zona sureste de la provincia de Jaén, de la cual vamos a destacar el entorno del Cortijo Cherrín, en cuyas inmediaciones, además, aparece un ejemplo magnífico de estructuras de deformación. Estas estructuras de deformación de escala métrica se encuentran en depósitos turbidíticos de edad Mioceno superior (Tortoniense), y se producen por la licuefacción del sedimento debido a la sedimentación brusca de corrientes de turbidez. En concreto, se trata de estructuras de carga almohadilladas con morfología asimétrica, cuya vergencia indica el sentido de movimiento de la corriente de turbidez.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

El primero de los bancos con corales, se sitúa entre los metros 66 y 69 de la serie estratigráfica, a su base pueden encontrarse algunos niveles con pequeños requiénidos. Sobre este nivel hay calizas con abundantes orbitolinas y miliólidos; a techo de algunos bancos podemos encontrar grietas de desecación y rizocreciones. El segundo nivel de corales se sitúa entre los metros 109 y 116. En ambos niveles se trata de corales masivos, situados normalmente en posición de vida. Sobre el segundo nivel de corales hay unas areniscas y arenas que tienen encima los primeros niveles de rudistas. Los mejores afloramientos de estos organismos se encuentran desde el metro 142 hasta el techo de la sección estratigráfica.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Existe otro mucho más espectacular al cruzar el río Trujala desde el Batán y conocido como el puente moro, una construcción de sillares y de gran monumentalidad.

Es una visita obligada la pista de tierra que va paralela al río, hasta su conexión con el arroyo de los Yeros, donde un pequeño puente romano nos indica el camino hacia el cortijo de Romillán.