El proyecto debió de retrasarse algunos años, pues será a partir de 1537 cuando don Rodrigo de Messia y Mayor de Fonseca llegan a un acuerdo con fray Alonso de Oropesa, superior del convento de Santo Domingo de Baeza, por el cual, y tras la pertinente escritura notarial, hacían donación a la orden de Santo Domingo de varias propiedades en la villa de La Guardia, más ciertas partidas de dinero para poder levantar las dependencias del futuro convento; los fundadores se reservaban la capilla mayor para enterramiento de ellos y sucesores. En 1538 dieron comienzo las obras, estando el frente de ellas el maestro Juan Rodríguez de Requena, pero este primer emplazamiento fue abandonado.

En 1542 se inició en un hermoso paraje de nuevo el proyecto, otorgándose una escritura entre fray Bartolomé de Santo Domingo, vicario del monasterio, y maestre Domingo de Tolosa, importante maestro cantero de origen vizcaíno. Domingo de Tolosa se comprometió a levantar en la iglesia conventual la capilla mayor, el crucero y dos capillas colaterales con arreglo a una traza firmada de su nombre. Con él trabajarían a pie de obra Juan Rodríguez de Requena y Francisco del Castillo “El Viejo”.

La posible muerte de Domingo de Tolosa quizás determinó la entrada en el proceso constructivo de Andrés de Vandelvira, maestro cantero ya suficientemente conocido y a la sazón inmerso en las obras de El Salvador de Úbeda y San Francisco de Baeza. A finales de 1542 Andrés de Vandelvira está al frente de la fábrica del templo, en la que se introdujeron “ciertas mejoras”, según confesión del arquitecto en un pleito mantenido con la orden dominica en 1564 por el retraso de la obra. Vandelvira, por diversas circunstancias aún no aclaradas suficientemente, abandonó la construcción, la cual sería retomada a partir de 1570 por Francisco del Castillo “El Joven”, que acabó las capillas hacia los pies y completó el claustro iniciado por Vandelvira. En La Guardia se desarrolló una típica iglesia conventual de cruz latina, pero su tramo de nave, acortado y ensanchado, desdibuja ese plano para convertirlo en otro más cercano a un organismo centralizado.

Sin duda, en esta iglesia Andrés de Vandelvira imprime su sello personal, introduciendo alteraciones sustanciales al diseño original. Estos cambios se aprecian en la capilla mayor u ochavo de La Guardia, tal y como la inmortalizó su hijo Alonso de Vandelvira en su famoso Libro de las Traças, inspirada en la solución de la capilla de los Junterones de la catedral de Murcia, en el crucero con su bóveda nervada de media naranja con linterna, así como en el orden arquitectónico que articula toda el alzado a partir de los cuatro machones en esquina, de inspiración siloesca y bellísima factura canteril. Dentro de su escuela pueden inscribirse la bóveda de los pies y el coro en alto. El plan introducido en La Guardia, en opinión del profesor Galera Andreu, es ajeno al círculo andaluz, siendo muy probable su procedencia del ámbito castellano, y más concretamente salmantino, si tenemos en cuenta el origen de los fundadores, los cuales parecen tomar como referencia la iglesia conventual de las Bernardas de su ciudad, obra del gran arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, templo de una nave con crucero y cabecera cubierta con gran venera sobre trompas también veneradas.

En La Guardia se aprovecha esta estructura ochavada de la capilla mayor para colocar lar armas, de los fundadores, sustentadas en las trompas por las virtudes (Justicia, Fortaleza, Fe y Caridad), las de la orden y un amplio programa iconográfico en los casetones, cuya finalidad no es otra que la exaltación de la orden dominicana y los misterios del rosario: la Virgen con el niño Jesús, Santo Domingo de Guzmán, el rey David, Santa Catalina de Siena, profetas, santas vírgenes, los doctores de la Iglesia, santos mártires, santos dominicos y apóstoles. Los relieves insertos en la bóveda del crucero, labrados por el escultor Juan de Reolid, representan la agonía, muerte y resurrección de Jesucristo. De las dependencias anejas al templo hay que destacar la escalera, que une el claustro en sus dos alturas y las cubiertas de la iglesia, dando paso a la sacristía, en la que se conserva un alfarje renacentista decorado con interesantes zapatas talladas, fechado en el año 1547.

El convento, desamortizado en el siglo XIX, se encuentra en la actualidad -tras haberse utilizado para vivienda y fábrica de aceite- parcialmente derruido y expoliado. No obstante, aún se pueden apreciar importantes restos por las diversas estancias: artesonados con sus zapatas serradas, portadas con bellos blasones de los fundadores y restos de pinturas al fresco. De su claustro solo se conserva parte de la doble panda apegada al muro de la iglesia, con arcos de medio y rebajados apeados en columnas jónicas. Su hermosa fuente renacentista se encuentra desde mediados del siglo XX en el claustro bajo de la Diputación Provincial de Jaén.

OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NO ARQUITECTÓNICAS.

El extraordinario programa escultórico inserto en la arquitectura se completó con otro pictórico, tanto en la iglesia como en las estancias conventuales, aunque a nuestros días ha llegado muy diezmado y en regular estado de conservación. El mensaje de estas pinturas, como el desarrollado en las esculturas, es claramente contrarreformista, y, por tanto, la intención es contrarrestar la herejía protestante. Son tres murales del siglo XVI (dos de ellos situados en hornacinas del crucero, el otro en una capilla de la Epístola), en los que se muestran iconografías referentes a la Orden de Santo Domingo, San Antonio Abad y San Jerónimo. En la escalera del convento se conserva una pintura en la que se representa un Cristo de la Expiración; otras manifestaciones pictóricas se reparten por las antiguas habitaciones conventuales y en el coro, en el que cuelga un Bautismo de Cristo (S. XVIII). En la sacristía son dignos de mención el rico artesonado (1547), decorado con artísticos canes, y el aguamanil y mesa labrados en el siglo XVIII en jaspe negro.

A partir de 1835, con la llegada de las desamortizaciones, pasó a manos particulares y quedó convertido en viviendas y fábrica de aceite. La fachada original fue modificada en el siglo XX con la construcción de una artística escalinata doble y unos amplios ventanales. Del interior, solo se mantiene la estructura básica de la iglesia, que consta de una sola nave con capillas laterales y un vestíbulo a los pies.

Actualmente alberga el Archivo Histórico y la Biblioteca Pública.

Entre el caserío de Larva destaca el antiguo Ayuntamiento, ubicado en un altozano, con paredes encaladas, grandes vanos simétricos y verticalizados, adaptado al ligero desnivel de alturas de la calle, y que se distingue de la tipología de las casas que le rodean por un frontón prismático, de mayor altura, que acoge reloj y una pequeña campana, siguiendo el modelo de las casas consistoriales de la colonización ilustrada.

Edificación propia de finales del siglo XIX y principios del XX.

Como el edificio original era más grande que el espacio que iba a ocupar, la solución fue “doblar” los extremos y replegarlos en los laterales. El edificio consta de dos cuerpos. En el primer cuerpo se encuentra una puerta adintelada y tres ventanas, a la derecha encontramos el escudo del corregidor, y a la izquierda el de la ciudad. El segundo cuerpo lo forma un mirador con pilares cuadrados interrumpido en el centro por el escudo de Carlos V.

La carnicería disponía de matadero en la planta baja y de venta en la superior. Sus usos han variado con el paso del tiempo: matadero municipal, secadero de pieles, archivo municipal, museo etc. En la actualidad es sede de los juzgados.

El horizonte norte es impracticable debido a la cercanía de la ciudad de Jaén, sin embargo, mirando hacia el Este y Sur encontramos un verdadero espectáculo. Es un lugar muy recomendado para aquellos aficionados más expertos que no solo busquen condiciones de oscuridad sino unas buenas condiciones de seeing, y es que a más de 1.800 metros de altura la transparencia atmosférica es excelente, siendo uno de los mejores puntos para la observación y fotografía planetaria.

Para llegar no hay más que tomar el desvío en la carretera que une Los Villares con Valdepeñas de Jaén y ascender hasta el helipuerto, situado en la cima.

Nota: algunos días pueden darse fenómenos de flujo de aire laminar en cuyo caso es preferible observar en la explanada que hay junto a los edificios en lugar de en el helipuerto.

Existe otro mucho más espectacular al cruzar el río Trujala desde el Batán y conocido como el puente moro, una construcción de sillares y de gran monumentalidad.

Es una visita obligada la pista de tierra que va paralela al río, hasta su conexión con el arroyo de los Yeros, donde un pequeño puente romano nos indica el camino hacia el cortijo de Romillán.

En los Prados de la Mesta aún se cultivan los huertos que rodean las viviendas aunque en la actualidad solamente está habitada algunas épocas del año. Por aquí pasa el GR 147 en dirección hacia los Anchos y podemos observar algunos ejemplos de arquitectura tradicional, rejas de forja, paredes encaladas o puertas de madera quemadas por el sol.

Un poco más abajo puedes detenerte en Arroyo Canales, lugar conocido como Río Madera. No puedes faltar el último fin de semana de agosto a las fiestas de San José con una pequeña procesión, música, baile y por supuesto bolos serranos.

La creación de Coto Nacional de Caza de Cazorla-Segura, en 1960, supuso el cambio de uso de una gran extensión de terreno en la que había núcleos de población cuyos habitantes tuvieron que desalojar. Los Goldines es una de estas aldeas, de las cuales hoy solo se conservan ruinas de las casas expropiadas. El silencio envuelve al visitante, que solo es capaz de intuir el capítulo final de una larga y negra historia de injusticias.

Pero Los Godines no fue, ni mucho menos, la única aldea que quedó despoblada a la fuerza durante el siglo XX, fruto de abusivas intervenciones del Estado en estas sierras. Durante la construcción del embalse del Tranco dejaron de existir algunas poblaciones como San Miguel de Bujaraiza y el Chorreón y esto motivó el desplazamiento de sus habitantes a otras zonas de la provincia de Jaén. La lluvia amarilla del tiempo y del olvido, que dio título a la desgarradora novela de Julio Llamazares sobre un caso similar en el Pirineo aragonés, cayó también sin piedad sobre Los Centenares, Las Canalejas o Los Archites, en la sierra de Segura. Hoy ya solo son escombros y nombres, pero no serán olvidados.

Los primeros datos escritos que se tienen de Miller se remontan al siglo XII, época en que los árabes ocupaban estas tierras. Desde entonces ha habido aquí una intensa vida rural, que ha ido aportando diversos vestigios y construcciones. Aunque se sabe que nuestra especie caminó por estos parajes ya en la edad del bronce.

En la aldea existió una casa fuerte o castillo del que aún se conservan una torre de tres plantas y una muralla de cuarenta metros de longitud por seis de altura. Fue construido por los árabes para defenderse de los almogávares en el siglo XII. Los habitantes de Miller han aprovechado su estructura para construir viviendas o corrales alrededor de él.

La vida en las aldeas segureñas fue posible gracias a la participación de todos los habitantes en los trabajos y tareas comunitarios. No únicamente en lo referente a las infraestructuras básicas de alimento y agua; la iglesia de Miller, por ejemplo, fue construida por los propios aldeanos en 1857.

Te sugerimos:

Existe un sendero circular que recorre la aldea en una hora y veinte minutos aproximadamente. Esta pequeña ruta te dará una visión completa de la aldea y sus núcleos habitados.

LOCALIZACIÓN

Desde Santiago de la Espada hay que ir por la carretera JF-7038 en dirección a Las Juntas de Miller que están a 22 kilómetros. Una vez allí y antes de cruzar el puente tomamos una carretera a mano izquierda donde se indica la “central y Miller”. Tras 2 km se llega a la población de Miller.