El espacio combina su carácter divulgativo y expositivo con una función recreativa y estancial, por lo que cuenta con bancos, iluminación, barandillas, estacionamiento de bicicletas, abundante arbolado y un caz lateral del que procede un continuo murmullo de agua corriente, proporcionando al visitante un ambiente agradable, incluso en las horas centrales de las calurosas jornadas estivales. La idea de este Centro de Interpretación de la Caminería, pionero en España, parte de D. Enrique Escobedo Molinos, Cronista Oficial de la Cerradura, quien desde hace décadas ha estado involucrado en la recuperación, conservación y puesta en valor de los miliarios romanos descubiertos a orillas del río Guadalbullón a su paso por La Cerradura.

El centro se ubica en un tramo residual sin servicio de la N-323, que quedó fuera de uso tras las obras de mejora de la carretera a su paso por La Cerradura. Las obras consistieron en el acondicionamiento de 34 kilómetros de la carretera N-323 en un tramo que discurre por los márgenes del río Guadalbullón, con un trazado condicionado por el curso fluvial. En La Cerradura se construyó una variante que suprimió el paso de la carretera por el núcleo rural. Los últimos metros del antiguo trazado en el extremo sur quedaron fuera de uso, dado que la diferencia de cotas con la nueva variante impedía la conexión de ambas vías, y es precisamente este tramo el que acoge el centro de interpretación. Se trata, en definitiva, de un espacio orientado a la conservación y divulgación del patrimonio viario, cuya visita se recomienda a todas las personas interesadas en la historia de la carretera.

El Castillo de Alhabar, ocupa toda la meseta superior del farallón de la margen este del río. Era de pequeñas proporciones aunque de un porte más elevado que el castillo de Cambil, de planta rectangular y se adaptaba a la roca escarpada por dos de sus vertientes (norte y sur), frente a las cuales levantaba su muralla, en las fachadas este y oeste, de las cuales quedan restos de estructuras muy deterioradas.

En el espacio interior cabe destacar la existencia de dos niveles que fueron realzados por obra humana: uno central que hace las veces de alcazareño y otro periférico. La obra visible en el interior del castillo es de mampostería menuda y abundante mortero de yeso.

El acceso al castillo se realizaba por el oeste mediante una estrecha entrada precedida de una larguísima escalera, muy estrecha, parcialmente tallada en la roca, por lo que no era accesible para cabalgaduras. En este punto el espacio se cerraba con un muro de mampuesto.

El otro cerramiento murado, el del este, está muy restaurado para evitar desplomes. Cerca de este, en la cúspide amesetada en que el cerro parece que se nivela, hay indicios de una construcción rectangular, probablemente el único espacio habitable de Alhabar.

Actualmente se ha habilitado un mirador desde el castillo de Alhabar, desde donde se puede observar el campo de visión que se tenía en aquella época desde el castillo.

El Castillo Cambil, ocupaba toda la meseta superior, aproximadamente rectangular, del farallón rocoso de la margen oeste del río. Disponía de defensas naturales en tres de sus frentes, protegidos únicamente por un leve parapeto, debido a la naturaleza escarpada de la peña sobre la que se asentaba, tan solo el lado oeste tiene un desnivel escaso, de unos 4 o 5 metros, por lo que es en este lado donde tuvo algún tipo de fortificación y por donde se debía acceder al castillo.

El interior del castillo es bastante tosco, con mampostería menuda y mucho mortero de yeso. Se estructuraba en dos niveles: uno central a modo de alcazarejo, y otro periférico.

El alcazarejo se forma por una meseta sobrealzada que estuvo rodeada de parapetos y quizás nivelada con tierra. En el sector este se detecta una estructura ataulada que la apoya y realza, dos muros de mampuesto en ángulo recto con la esquina formada por una cadena de sillares muy estrechos y bien cortados.

El espacio interior del que podríamos llamar patio de armas, estuvo dividido en dos sectores longitudinales por medio de una divisoria de mampuestos en seco, hoy completamente derruida aunque sus piedras están in situ.

Los restos del hueco de la tranca, tallado sobre la roca viva, revela la entrada del castillo. En algunos sectores del castillo se encuentran bolaños de piedra, que, por su dispersión, pudieran ser restos del bombardeo realizado en 1485 por los Reyes Católicos.

Hoy día, aún se pueden observar restos de la muralla.

Está en un espolón rocoso a 1.090 metros de altura siendo el castillo más alto de la provincia de Jaén. Se distinguen dos fases constructivas. En la cima hay unos muros de mampostería de tamaño irregular que delimitan un pequeño recinto al que está asociado un aljibe que conserva aún restos de la bóveda apuntada de cubrición. Más abajo, hay restos de otras construcciones de más envergadura, un auténtico castillo flanqueado por torres de mampostería de sillares en los ángulos y muros que cierran el recinto. La comunicación entre ambos ámbitos se efectúa a través de un pasadizo cubierto por una bóveda de medio cañón, también de mampostería, y que conserva restos de enlucido.

Toda la construcción se monta encima de la roca que le sirve de cimentación. Los paramentos originales que presentan un fuerte deterioro, se encuentran enmascarados por remodelaciones recientes.

Desde el Castillo de Solera, de origen nazarí se pueden contemplar espléndidas vistas de la Vega en la que confluyen el río Jandulilla y el río Gargantón, así como el pueblo de Bélmez de la Moraleda y el Torreón del Lucero, el cual da una idea del sistema defensivo que tenían estas tierras en épocas pasadas.

En el lugar donde hoy se asienta el Castillo, las investigaciones arqueológicas han documentado la existencia de un recinto defensivo o hisn atribuido a los siglos VIII y IX, que aprovecha elementos defensivos erigidos en época ibero-romana. Ubicado en un espolón rocoso en la parte alta del cerro, de este primer periodo, se han documentado algunos lienzos de muralla y una torre de cierta envergadura emplazada en la esquina sureste del recinto defensivo. 

Pero será en épocas almorávide y almohade cuando se amplía y refuerza la cerca muraría que delimitaba el antiguo asentamiento, levantando un nuevo cinturón de murallas que amplía la antigua zona fortificada hasta ocupar casi la totalidad de la meseta. Este recinto es el que se conserva hoy en día, aunque reformado en época cristiana y al que se accedería por su lado este. Al mismo tiempo, en el punto más elevado del cerro, ocupando el extremo occidental de este recinto, se construye un alcázar, reaprovechando elementos defensivos ibero-romanos, y adaptando su planta rectangular a la base geológica, del que tan sólo se conservan algunos restos de muralla, así como parte de un aljibe.

Tras la conquista castellana, Fernando III concede la villa de La Guardia en Señorío a la familia Ruiz de Baeza, que iniciará las obras de refuerzo del antiguo sistema defensivo de la fortaleza, por su proximidad con el reino Nazarí de Granada.

En estos momentos, se mantiene el acceso al interior del recinto en su lado este, transformándolo para conformar un sistema de puerta en codo, insertada dentro de una amplia estructura rectangular, a partir de la cual se accedería al interior del amplio recinto defensivo, de la que apenas quedan restos. Se construirá también un edificio de culto de una sola nave y cabecera absidal, que aprovecha el interior de la única bestorre edificada en el primer recinto defensivo.

Sin embargo, las transformaciones más profundas se acometen en el Alcázar islámico, cambiando por completo su fisonomía original. El primitivo alcázar se transforma en un Castillo de planta rectangular dotado de torres en sus esquinas, configurándose una de ellas como la Torre del Homenaje, de mayores dimensiones que el resto. En el patio de armas se definen dos espacios, una zona dedicada para el aljibe, reutilizándose y ampliándose la capacidad de la cisterna islámica, y otro espacio convertido en el patio de armas que dará acceso a las torres. De los elementos fortificados preexistentes, una torre circular y otra cuadrangular que ocupaban el sector oriental, se las dotarán de nuevas estancias superpuestas, concretamente la circular, presenta vanos enfrentados en la primera estancia para facilitar la comunicación con las otras torres por los adarves.

Tras la Guerra Civil Castellana del siglo XIV, La Guardia pasará a formar parte de las posesiones del linaje de los Mexia y el castillo se convertirá en residencia nobiliaria, lo que supuso una gran reforma del edificio medieval, que se dota de elementos y dependencias palaciegas.

El edificio religioso existente se amplía, conformando la Iglesia de Santa María, un templo de planta rectangular, con tres naves y ábside semicircular, construido con grandes sillares de piedra unidos con mortero de cal y argamasa. Entre el ábside y la puerta de entrada al recinto se construye en el siglo XVI una torre campanario, de tres niveles, con una cubierta de tejas con forma de escamas de pez, de cerámica vidriada de diferente tonalidad (azul, verde, blanco…).

Por otra parte, adosados al lienzo de muralla Este y en dirección Norte-Sur, construyen diferentes edificios, destinados a zona de servicio, con habitaciones sótano utilizadas como bodegas, sobre las cuales se disponen cocinas y almacenes.

La entrada principal de acceso al recinto, se transformará a mediados del siglo XV, creándose una portada de estilo gótico, elaborada con sillarejo y compuesta por dos arquillos escarzanos que confluyen en el centro en una moldura, apoyándose en jambas a modo de medias columnas. Presiden la portada los escudos de armas pertenecientes a la familia de los Messía-Guzmán y al Marqués de Algaba.

El alcázar cristiano también se verá seriamente modificado, convirtiéndose en un área palatina o residencial. Para ello, se utilizará la Torre de Homenaje como área de representación de poder, ampliando y añadiendo vanos de iluminación y acceso. La torre rectangular se convertirá en la sala de cocina, y la cuadrada, será transformada en salón. El patio de armas se reducirá considerablemente y se inutilizará uno de los aljibes. En el lado Norte, por último, se levantará un nuevo edificio con el nivel inferior funcionando como zona de bodega y almacén y el superior como zona de corredor y acceso hacia las torres Cuadrada y del Homenaje. 

Entre los siglos XVII y XIX, aunque aún se producen pequeñas modificaciones, el conjunto defensivo sufrirá un abandono generalizado, lo que provocará un progresivo deterioro de su estado de conservación, que determinará el traslado de la parroquia al antiguo convento dominico en 1860. Desde mediados del siglo XX se está interviniendo activamente en la fortaleza para su puesta en valor, siguiendo criterios más o menos acertados.

La ocupación del entorno de La Guardia se remonta a la Prehistoria, habiéndose encontrado una tumba de túmulo y multitud de restos líticos y cerámicos.

En época Ibérica, La Guardia, se identifica con un oppidum, Mentesa Bastia, cuya importancia se refleja en la necrópolis del Ejido de las Eras de San Sebastián, donde se estudiaron alrededor de 30 tumbas de diferente tipología (fosas excavadas en la roca, cistas y cámaras con urnas de cerámica donde se depositan las cenizas, acompañadas de ajuares).

Tras la romanización, alcanzó su máximo esplendor como Municipio encargado de controlar la circulación tributaria del excedente, ya que será una etapa obligada de paso en la calzada romana que discurría desde Acci (Guadix) a Cástulo y Aurgi (Jaén), y de organizar la ocupación rural. La ciudad desbordó los límites del recinto ibérico, extendiéndose por la vertiente este en dirección al río, ocupación de la que se han encontrado multitud de vestigios en todo el casco urbano. Este hábitat se prorrogará en época visigoda, durante la que fue sede episcopal y perteneció a la provincia Cartaginense. 

De los siglos VIII y IX, en los que Mantisa llegó a ser capital de la Cora de Ŷayyān, han llegado alusiones a la inexpugnabilidad de sus defensas y a su posición estratégica, desde la que se controla gran parte de la campiña giennense y las vías de comunicación que enlazaban el Valle del Guadalquivir con las tierras granadinas. En la localidad se estableció la tribu árabe de los Uqaylíes, a la que pertenecía Husayn ibn al-Dayn al-Uqayli, jefe de los Yund de Qinnasrin que fue nombrado gobernador de la Cora por Abd al-Rahman I. 

La crisis del emirato generó una situación de inseguridad en las zonas rurales, lo que llevó al poder central a reforzar las defensas de muchos lugares, tanto para concentrar y proteger a la población campesina, como para facilitar el control fiscal. Esta pudo ser la causa de la fortificación de La Guardia, cuyas murallas pudieron ser levantadas por Uqaylies para asegurar del cobro de impuestos procedentes de las cosechas.

Almorávides y Almohades serán los encargados de frenar el avance conquistador cristiano reforzando las defensas de las ciudades, entre ellas La Guardia.Las estructuras más significativas se edificarían entre los siglos XI-XII, levantándose un nuevo cinturón de murallas, que amplía la antigua zona fortificada hasta ocupar la mayor parte de la meseta, protegiendo el núcleo de población, y construyendo un alcázar en su extremo occidental.

Tras la conquista castellana de la ciudad en 1244, Fernando III concede la villa de La Guardia en señorío a la familia Ruiz de Baeza iniciando una profunda reforma y reestructuración de la fortaleza dada su proximidad con el reino de Granada, convirtiendo el castillo en guarnición avanzada de Jaén.

Durante el siglo XIV, La Guardia, se forjará como parte de un señorío de la esposa de Fernando III, Juana de Pontheu. En el marco de las guerras civiles entre Enrique II y Pedro I, el señor de La Guardia, D. Lope Díaz de Baena, permaneció fiel al Rey, por lo que, tras la guerra, perdió su posesión, entregándosela a Pedro Ruiz de Torres. El lugar cambiará de manos en varias ocasiones, hasta que en 1374 se le otorgará a Ruy González Messía, cuya familia transformará el castillo en una residencia palatina entre los siglos XV y XVI. 

LEYENDAS

La princesa de La Guardia. Tras ser conquistado por los cristianos, y antes de que pasara a manos del marqués de Messía, el castillo de La Guardia, quedó en manos de un rey que llegó a ser famoso por su autoritarismo y crueldad. El monarca tenía una hija que se enamoró perdidamente de un humilde soldado de la guardia real y con el que se veía en secreto por el camino que llevaba a las huertas, junto a las murallas del castillo. Pero enterado el monarca de la relación mandó ejecutar al joven soldado. La princesa, rota de dolor, se arrojó al vacío desde la torre de la alcazaba.

El rey, por dolor o por despecho, metió en un baúl todas las pertenencias de la princesa y lo enterró cerca del camino que recorrían los jóvenes en sus paseos nocturnos. Se dice que existe un maleficio que impide que los dos amantes se reúnan en el otro mundo mientras el baúl sigua enterrado. Por ello el espectro de la princesa todavía custodia el camino a la espera de que alguien lo encuentre y la libere de su encantamiento.
 

El castillo de Jódar se asienta sobre un promontorio rocoso amesetado, a una cota de 665 metros sobre el nivel del mar, dominando los valles de Bedmar y del Jandulilla, junto con el del Guadalquivir.

Ha sido identificada como una alcazaba musulmana, ejecutada en fábrica mixta de mampostería y sillares, transformada por en época cristiana, especialmente las dos torres del homenaje que conserva en su interior. Está conforma por una doble línea defensiva con un recinto de planta de tendencia ovalada, y un alcazarejo que, en este caso, está formado por dos grandes torres independientes situadas en los dos extremos del recinto, flanqueando el patio de armas. 

La torre norte, llamada también Torre Vieja, es de planta cuadrangular, con unas dimensiones de 15,30 x 12,60 metros, construida en el siglo XIII. Presumiblemente, la entrada a la misma se situaría por el lado sur, a la altura del primer piso, dejando la planta baja sin conexión con el resto. En la fachada norte dispone de dos series de saeteras, más largas en la planta segunda que en la primera y parcialmente cegadas.

La torre sur o Torre Nueva, que también es de planta casi cuadrada, tiene unas dimensiones de 13,50 x 12,40 metros, consta de aljibe y muro central y dista 41 metros de la torre norte, dominando la doble puerta de entrada al castillo. El acceso al interior de la torre se efectuaba por la fachada norte. Sus saeteras son similares a las de la torre norte y las cubiertas interiores son bóvedas vaídas del siglo XVI, conservándose restos de estuco mudéjar en su interior. 

Por su parte, el recinto dispone de otros elementos defensivos. En el extremo sur existía una torre albarrana, enmascarada por una vivienda de la plaza del Castillo, que se adosa al muro de la puerta del Aire, sobre el que discurre el adarve que las comunica. En el extremo opuesto, donde se encontraba la antigua entrada a la fortaleza, se observan los restos de unos lienzos de tapial que podrían corresponder a una torre que flanqueara el acceso.

El castillo, aunque integrado dentro de la trama urbana, se encontraba totalmente exento a finales del siglo XIX, sin embargo, en la actualidad está rodeado por viviendas. Sólo se puede contemplar parte de los cerramientos este y norte al estar las viviendas separadas de la muralla, permaneciendo estos lienzos en una zona de patios. En mejor estado se encuentran las dos torres, aunque han perdido parte del muro perimetral. 

El recinto externo, que englobaba el alcázar y la villa vieja, coincide en su lado oeste con el cierre actual del alcázar y en el norte con la calle Alcázar, pero se desconoce la trayectoria de la muralla por el este. Sabemos que en 1905 se autoriza derribar un torreón de la muralla en la calle Isabel la Católica y las fuentes hablan de un segundo situado a unos 150 m, en la misma calle. En el año 1511 la muralla contaba con varias puertas, de las que se ha conservado la Puerta del Aire, junto a la entrada actual a la fortificación.

Las investigaciones arqueológicas han documentado una secuencia de ocupación de este territorio desde época prehistórica, aunque será durante el periodo ibérico cuando parece producirse una mayor concentración de actividad en la zona. Es de sobra conocido el arte rupestre de Sierra Mágina, por las pinturas de La Graja de Jimena, la Cueva de Morrón, o los abrigos de La Golondrina o de la Lancha en Jódar.

Se han localizado también numerosos asentamientos iberoromanos, como el oppidum de la Loma del Perro, muchos de los cuales tuvieron continuidad hasta época romana o medieval, como ocurre en La Coscoja, El Castillejo o La Atalaya. Ya en época imperial destaca la ocupación del cerro del Castillejo, asentamiento o recinto fortificado de 5 ha, entre otros muchos. Muchos de estos yacimientos tendrán continuidad en los siglos posteriores.

La localidad de Jódar, Šawdar en las fuentes árabes, sería una pequeña aldea emiral, (qarya), que fue rodeada y dotada de elementos de fortificación para convertirla en una población amurallada (hisn). Šawdar fue creciendo hasta convertirse en el siglo X en una de las cabeceras del distrito administrativo de la cora de Yayyan (Jaén). Este desarrollo conllevó un plan constructivo que rodeó la ciudad con nuevos lienzos de muralla y erigió elementos urbanísticos tan importantes como una red de canalizaciones o una mezquita.

En el año 1090, será conquistada por los Almorávides y en 1161 pasará a integrarse en el extenso imperio Almohade, fase a la que con toda posibilidad pertenezcan las murallas de tapial del castillo.

La ciudad de Sawdar pasó a manos cristianas entre 1127 y 1229 a través de un pacto firmado por Fernando III y Abu l-`Ala, convirtiéndose en uno de los núcleos más importantes en la frontera con Granada, que a partir de ahora será citado como Xodar. El rey Fernando III concedió la villa a don Sancho Martínez, quien incluyó en su nombre el topónimo Xodar, nombrado segundo Adelantado Mayor de la Frontera (1253-1258), fundando un amplio señorío. Durante unos años fue la sede principal de la Frontera, por lo que Martínez de Xodar reforzó sus defensas y construyó la Torre Vieja.

La lucha por el control del territorio lleva al obispo de Baeza, Fray Domingo, y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de rada, a disputarse Jódar y Garcíez, hasta que en 1243 Jódar pasa a pertenecer a la sede baezana. La inestabilidad de la zona durará hasta mediados del siglo XIV, por lo que los reyes otorgaron el Fuero de Jódar, en un intento de mantener la población. Durante los años de señorío, la fortaleza de Jódar sufrió una importante labor constructiva. Hostigada constantemente por razzias y algaradas se reconstruyen las partes dañadas de las murallas y el alcázar, además de construirse la Torre Nueva.

Entre los siglos XIV y XV el señorío de Jódar cambió en numerosas ocasiones de titularidad. En el marco del enfrentamiento de los Benavides y Carvajales en Baeza, en el año 1521, don Alonso de la Cueva asaltó la población de Jódar, en poder de la familia Carvajal, incendiando el castillo, que quedó parcialmente dañado. En 1618 Felipe III elevó este señorío a marquesado, encabezado por Don Gonzalo de Carvajal y Messia. En 1646 el marquesado cambiara de linaje pasando a los Frías, quienes 25 años más tarde abandonaron definitivamente el castillo trasladándose al castillo-palacio de la Tobaruela, quedando en el castillo bajo la tutela del alcaide y del administrador. 

A principios del siglo XVIII el castillo se encuentra en muy mal estado, habiéndose derrumbado algunos tramos y en 1732, se traslada la cárcel de la villa a la Torre Nueva abriéndose un nuevo acceso en su cara oeste.

Durante la guerra de la Independencia el castillo parece haber estado ocupado por las tropas francesas, lo que le ocasionó nuevos daños y adaptaciones. En 1837 las guerras Carlistas ocasionaron nuevas reformas para proteger los puntos más débiles, cegando puertas y portillos. En 1885, tras años de abandono, se convirtió en hospital para sanar enfermos de cólera. Finalmente, en el siglo XX sufrió diversas restauraciones.

Actualmente se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con tipología de Conjunto Histórico. 

HORARIOS DE VISITA: 

Sábado y festivos: 11:00h. - 13:00h. / 18:00h. - 20:00h.

Domingo: 11:00h. - 13:00h.

Desde finales del siglo IX, Jimena formó parte de una serie de alquerías dispersas en poder de los Banu Habil, rebeldes muladíes que se enfrentaron a la autoridad del emir ‘Abd Allah.

Por su proximidad a Granada, almohades y nazaríes, lo conquistaron y fortificaron sucesivamente. 

Jimena fue conquistada por Fernando III en el año 1234 e integrada en las tierras del Concejo de Baeza. En el año 1284 pasó a ser propiedad de don Pedro Ruy de Berrio.

El castillo de Jimena reemplazó al de Garcíez a partir del siglo XIII, del que dista cuatro kilómetros del de Garcíez. Después de que los almohades arrebataran Garcíez a Martín Gordillo, los cristianos advirtieron la necesidad de sustituir la vieja fortaleza musulmana por otro más moderno y defendible y edificaron la de Jimena.

Además, el desplazamiento de este punto estratégico vendría dado por la necesidad de controlar la ruta que procedente de la cuenca del Jandulilla, bordeaba las estribaciones septentrionales del Aznaitín en busca de los llanos de Mancha Real.

En 1364 Jimena era señorío de Herranz Rodríguez, del que pasó siete años después, a María Gracia de Godoy, mujer de Sancho Díaz de Torres, adelantado de Cazorla. A finales del XIV, (1397), era ducado de Ruy López Dávalos.

En fecha indeterminada, después de 1401, fue conquistado por los musulmanes, en cuyo poder permaneció hasta 1431 en que Pedro García de Herrera consiguió conquistarlo por sorpresa, con escalada nocturna. Tres años más tarde, el rey Juan II creó la Encomienda de la Orden de Calatrava y se nombró maestre a don Luis de Guzmán. La Orden de Calatrava reformó sus defensas y especialmente la torre del homenaje.

Los musulmanes lo volvieron a ganar al poco tiempo y volvieron a perderlo en 1457, ganado por Enrique IV que lo otorgó a la Orden de Calatrava, en cuyo poder permaneció unos años. En 1462 el rey lo cedió en señorío a don Beltrán de la Cueva.

En el siglo XVI Jimena, junto con Baeza, participó en el conflicto comunero en la Castilla de Carlos V, incluso sirvió de reducto oculto a comuneros. Terminados estos sucesos fue vendida por el emperador Carlos V a su secretario don Francisco de los Cobos, expropiándoselo a los caballeros calatravos. 

Desde esta fecha Jimena fue señorío de don Francisco de los Cobos y después de sus descendientes los marqueses de Camarasa, hasta la extinción de los privilegios señoriales en 1812.

En 1985 el castillo de Jimena fue declarado Bien de Interés Cultural.

Descripción

El único resto destacable del castillo de Jimena es su torre del homenaje, de base cuadrada y veinte metros de altura, fue construida por los cristianos, finales del siglo XIII o a principios del siglo XIV, con mampostería regular y cadenas de sillarejo en las esquinas. La torre se conserva mocha y con las esquinas reforzadas mediante sillares dispuestos a soga y tizón.

La torre del homenaje tiene una cuidada organización interna en dos plantas cubiertas con bóvedas de crucería. En el segundo piso presenta tres vanos moldurados con rejas, además, cuenta con un sótano que podría identificarse con el aljibe.

Su fachada, algo irregular, abre con arco de medio punto sobre pilastras estriadas. Exhibe los escudos de los marqueses de Camarasa, sucesores de la familia de los Cobos, que lo poseyeron desde finales del siglo XVIII. 

La entrada del castillo se identifica con el arco del Concejo, cubierto con bóveda de medio cañón y apoyado sobre la torre del Homenaje.

El aspecto castrense exterior característico de las fortificaciones calatravas, contrasta con la estética palaciega y la distribución interior de las dos plantas ornamentadas al gusto gótico-mudéjar como muestran las semicolumnas con capiteles vegetales. 

Una vez perdida su función militar el castillo de Jimena fue utilizado durante algún tiempo como molino de aceituna, además de haber sido utilizado como vivienda familiar.

Se conservan algunos vestigios de lienzos de muralla muy disimulados por el caserío, algunos de ellos de época islámica.

Al Este de la actual población de Cabra del Santo Cristo, a escasos metros del pueblo, se encuentra un cerro amesetado, llamado Cerro San Juan, en el que se ubican el Castillo de Cabra y la antigua población. Con una altitud de 950 metros, domina la vertiente occidental del valle del Arroyo del Rollo, siendo el acceso más cómodo por su cara Oeste, a través de un carril de origen antiguo. En la actualidad, la meseta está plantada de olivar y se ha construido un palomar en la cima.

Según la detallada descripción realizada por Tomás Quesada? se trata de una construcción de planta poligonal de la que permanecen restos de tres torres, en los sectores Noreste, Noroeste y Sur, y un lienzo de muralla que une las torres Noreste y Noroeste. De las tres torres, la mejor conservada es la situada al Noreste, de planta rectangular cuyas dimensiones son de 4,60 por 4 metros de lado? y construida con muros de mampostería irregular unidos con argamasa dura de cal y arena, presentando en el interior restos de enlucido y parte del suelo original. La altura conservada varía desde 0,85 a 1,60 metros, pudiéndose observar mechinales de dos tongadas. En la cara externa del muro Norte, se aprecian dos hiladas inferiores de mampuestos de un material distinto al resto de la construcción y de mayores dimensiones; observándose en una de ellas un agujero que debió de servir como desagüe.

En las torres de los sectores Noroeste y Sur, mucho peor conservadas que la primera, apenas se conservan varias hiladas de mampuestos, en el mejor de los casos. Las características constructivas son similares a los de la otra torre. El grosor de los muros oscila entre 60 y 100 centímetros, encontrándose enterradas partes de las estructuras.

De la muralla del castillo apenas se conserva hoy un lienzo que discurre entre las torres Noreste y Noroeste, de casi 20 metros de longitud, constatable solo en algunos puntos y ejecutada con la misma técnica y materiales que las torres.

¿En la parte alta de la colina se ha identificado una pequeña estructura en ángulo que sobresale 40 centímetros del suelo, pudiendo tratarse de una esquina del muro que insinúa el trazado rectangular.? En las laderas también se observan importantes restos constructivos, como por ejemplo, vestigios de la muralla perimetral en el escarpe, aunque está fuera de escasa entidad, siendo esculpida en la roca y completada con un fuerte parapeto.

En la falda meridional es donde más abundan restos de materiales constructivos (argamasa, tejas, ladrillos y restos de suelos), que indican la posibilidad de que en esta zona se situase una población aneja a la fortificación. También se han hallado ruedas de molino de difícil clasificación. Recientemente se ha identificado una estructura circular en mortero de cal que bien podría ser un aljibe o una cisterna.

Al parecer, la fortificación estaría destinada únicamente a ser el refugio de la población en caso de peligro.

Historia

Determinados aspectos constructivos del castillo, como la planta rectangular (siguiendo la planta de un primitivo campamento romano) y la existencia de cerámica romana en superficie, han llevado a Juan Eslava a otorgar al yacimiento un origen en época romana, sobre el que se situaría más tarde un asentamiento musulmán y posteriormente otro cristiano del siglo XIII, al que corresponderían los restos que podemos apreciar actualmente en el castillo. Según los abundantes restos cerámicos hallados por todo el cerro, el yacimiento sería adscribible a una etapa cronológica que iría de los siglos X- XI al XIII, aunque los más abundantes, tal vez por ser de la última fase de ocupación islámica, son adscribibles a la fase almohade: estampillados; cerámica pintada (óxido de hierro o manganeso sobre pastas claras con motivos muy sencillos); vidriados (monocroma en diversas tonalidades y manganeso sobre melado).

Además, el nombre de "Cabra" pertenece a esa clase de topónimos pre-árabes (en este caso, de clara raíz latina) que inducen a pensar en la persistencia de grupos muladíes arabizados que mantendrían dicho topónimo. Compartirían el espacio con los nuevos grupos asentados en la zona a partir del siglo XI, lo que explicaría que fortificaciones típicamente islámicas mantengan un nombre pre-árabe. 

Las fuentes escritas cristianas comienzan a citar este castillo a partir de 1245, cuando es conquistado por los castellanos, siendo el último baluarte que mantenían los musulmanes en la margen izquierda del Jandulilla. El lugar sería ocupado mediante tratado por Fernando III. Alfonso X lo cedió al Concejo de Baeza en 1254, con la intención de dotar a este último de un pasillo que conectara con la frontera nazarí. La cesión se hizo con la condición de que los ubetenses respetaran a la población musulmana de Cabra. A pesar de ello, parece que la zona se iría despoblando paulatinamente. La proximidad a la frontera nazarí y la pobreza de las tierras no resultaban atractivas para los repobladores castellanos. Este hecho, junto a las constantes disputas con los musulmanes, provocaron que esta área quedase definida como una auténtica tierra de nadie (y, probablemente, más aún tras la revuelta mudéjar de 1264). Prueba de esta situación es un curioso pleito, fechado en 1417, provocado por el robo cometido por los ubetenses de los ganados que los musulmanes habían llevado a los pastos de Cabra. En este documento se duda de la titularidad de las tierras: no sabían si pertenecían al Concejo de Úbeda o al Reino de Granada, lo que da una idea de su situación de despoblado. Los restos cerámicos también dan fe de esta situación, no constatándose fragmentos posteriores al siglo XIII. Parece que, como mucho, en el lugar pudo subsistir un puesto de vigilancia a expensas de Úbeda.

Hacia 1545, esta zona va a ser mandada repoblar por Carlos I, convirtiéndose en señorío territorial de los Marqueses de la Rambla. A finales del siglo XVIII la encontramos ya como villa realenga, estando ya el castillo derruido y abandonado, al ampliarse el núcleo urbano.