A pesar de la fuerte emigración sufrida durante el último medio siglo, ambas aldeas siguen pobladas y con cierta vitalidad, aún manteniendo su ambiente tranquilo. No ha corrido la misma suerte otra aldea que se encuentran aguas abajo, Arroyo Molinos, que ha quedado totalmente despoblada.

Aunque no aparezca en los mapas, ni exista señalización al respecto, ni separación que se pueda observar de forma nítida, existen dos Belerdas: la alta y la baja, por lo que es habitual escuchar referirse a la aldea en plural. Muchas costumbres populares se conservan aún, incluso todavía se usa el viejo lavadero público. Sus habitantes son agricultores y ganaderos, aunque existen algunos servicios (panadería, tienda, bar, etc).

Te sugerimos…

• Visitar el Picón Larguillo, un monumento natural al equilibrio y al capricho geológico.

• Entre Belerda y Don Pedro se encuentra el Pilón Azul, una piscina natural entre rocas, que se ha utilizado tradicionalmente para el baño por los lugareños. Las aguas son frías, pero la experiencia revitaliza.

El pueblo más cercano a Belerda es Huesa, a 5 Km., de donde parte una carretera, muy estrecha y con curvas, que va directamente a la aldea (JA-7200) y que enlaza 3 km más adelante con la carretera de Tíscar (JA-6206). Por esta última carretera, Quesada queda a 18 km. (el cruce a Belerda a 15), Hinojares a 15 (el cruce a 12) y Pozo Alcón a 20 km.

La vieja fábrica gótica de Santa María resultaba insuficiente para el culto, proyectándose un nuevo templo parroquial. Sin embargo, la falta de medios económicos determinó la paralización de las obras y tan solo se fabricó la Capilla Mayor, que quedó unida con el resto de la fábrica gótica en ochavo, y buena parte de la torre de campanas. Tal circunstancia ha generado un perfil del templo ciertamente singular al quedar unidas ambas arquitecturas tan dispares en altura, parcialmente contrarrestado gracias a la esbelta torre de campanas que se yergue a los pies. Documentalmente conocemos la intervención de varios maestros canteros, destacando entre ellos Andrés de Salamanca y Andrés de Vandelvira, director y tracista del nuevo templo renacentista.

El inicio del proceso constructivo de sustitución de la antigua iglesia gótica (siglos XIV-XV), tradicionalmente fijado en torno al año 1573, hay que retrotraerlo a los años 60 del mismo siglo. La primera noticia que conocemos sobre el desarrollo de las obras la aporta el padrón de vecinos de 1564, pues se cita entre los moradores de la calle del Pilar a un maestro de cantería llamado Andrés de Salamanca, del que se dice: en la actualidad trabaja en la obra de la iglesia mayor junto con sus oficiales, todos ellos solteros. Las primeras tareas se centraron en el derribo progresivo de la fábrica gótica, que comenzaron por la cabecera, según se desprende de la carta suscrita por Andrés de Salamanca el 27 de agosto de 1566 por la que se obligó a mudar el retablo viejo de la iglesia para que la obra siga adelante.

En 1568 se dio comienzo a la nueva Capilla Mayor, ya que en este año (16 de octubre) el cantero Fernán Cobo y su fiador Gabriel Jordán se obligan a sacar piedra para la obra de la iglesia mientras durase esta. De 1568 a 1571 las obras se desarrollaron a buen ritmo. El 24 de septiembre de 1571 se publican las condiciones para cubrir la Capilla Mayor, lo que evidencia que esta ya estaba construida; la obra, que consistía en enmaderar el conjunto de la Capilla, fue rematada en el carpintero Ginés de Zamora.

Tradicionalmente se ha especulado con una más que probable intervención en la obra del nuevo templo del arquitecto Andrés de Vandelvira. No ha de extrañarnos tal intervención, ya que por los años en que dio comienzo el arquitecto alcaraceño ya figuraba como maestro mayor de la Catedral de Jaén, cargo que conllevaba el de maestro de obras del Obispado. En buena lógica es fácilmente deducible que un proyecto de la envergadura de Santa María tendría que pasar por las manos de Vandelvira. Nuestras conjeturas pueden quedar avaladas, al margen del propio análisis de la pieza, a través de dos documentos. El primero, publicado por el cronista Sánchez Caballero, deja bien claro que Vandelvira viajó en 1573 a Linares para inspeccionar el nivel de la construcción, ver el modo de tirar pilares viejos y apuntar como ha de seguirse la obra nueva. Con arreglo a este planteamiento, el 2 de octubre de 1574 el cantero Andrés de Salamanca se obligó a llevar a cabo lo dictaminado y trazado por Vandelvira, es decir, a seguir con el derribo de elementos góticos para avanzar con el proyecto renacentista del crucero. En 1579 el visitador del Obispado, Francisco de Huete dispuso sin embargo, que “no pudiéndose continuar el proyecto que había sobre el resto de la iglesia, se liquidase dicha obra”. El proyecto vandelviriano, que entendemos contemplaba la sustitución completa de la estructura gótica, se interrumpió definitivamente. A finales del siglo XVI se remató la torre y en la centuria siguiente se labró la portada con arreglo al diseño del arquitecto catedralicio Juan de Aranda Salazar. La portada gótica, orientada al sur, procede

La Capilla Mayor de Santa María, se muestra al espectador como un organismo independiente, produciéndonos la sensación de un gran espacio centralizado, al estilo de S. Francisco de Baeza o de la iglesia de La Guardia, común según F. Marías a las capillas mayores renacentistas. En Linares este efecto se refuerza al quedar la cubierta gótica muy por debajo de la obra renacentista y además por la ausencia de la proyectada nave única de planta cruciforme con capillas-hornacinas que Vandelvira creemos planteó para esta nueva parroquia.

Como recuerdo del plan vandelviriano quedan los vestigios de las dos primeras capillas que debían abrirse a ambos lados de esta nave, cuyos arranques dan la idea que aquellas serían cubiertas con bóvedas de medio cañón por cruceros. Años atrás Vandelvira ya había ensayado el plan de la iglesia de Linares en la iglesia dominica de La Guardia, aunque en una escala menor. Este espacio centralizado de Santa María está conformado por cuatro arcos torales de medio punto que abren al presbiterio acasetonado, a dos capillas laterales igualmente acasetonadas y en el lado de las naves conecta con el “ochavo”; estos arcos apoyan en pilares de esquina de tradición siloesca con columnas adosadas y traspilastras en las que se alternan el orden dórico y corintio. El crucero se cubría con una bóveda vaída. El ochavo que enlaza el crucero con las naves góticas se materializó haciendo recaer el peso de los tres paños del mismo sobre el arco central apuntado del primer tramo gótico y sobre dos arcos escarzanos en diagonal sustentados entre los primeros pilares góticos y los semipilares de esquina. Las portadas, de haberse llevado a término el proyecto de Andrés de Vandelvira, tendríamos en Linares una importante muestra, ya casi final, de su trayectoria como arquitecto, pero en cualquier caso el conjunto gótico-renacentista es de gran interés.

OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NO ARQUITECTÓNICAS

El patrimonio mueble conservado en esta parroquia es especialmente valioso. Sustituyendo al desaparecido retablo barroco de la capilla mayor, destruido en 1936, se alza en ella un hermoso retablo renacentista con pinturas sobre tabla, obra del Maestro de Ávila, en opinión de la profesora Luz de Ulierte. Procede este retablo del pueblo leonés de Villarrabines, y fue adquirido por D. José Yanguas Messía y su esposa Dª. Rosario Pérez de Herrasti. Antes de ser colocado fue recompuesto por el granadino José Navas Parejo e hijos. A este artista se deben otras piezas: tabernáculo y sagrario (labrados con plata procedente de las minas de Linares), mármoles de la capilla mayor y retablo de la capilla Yanguas, retablos en madera tallada y dorada dedicados a la Virgen del Carmen, San Isidro y la Inmaculada de la Medalla Milagrosa.

Sobresaliente es el conjunto de su imaginería, toda ella posterior a 1939. Destaca el impresionante conjunto de la Santa Cena, obra del escultor Víctor de los Ríos, a quien se deben también el Cristo de las Misericordias (venerado en la capilla enterramiento de Lolo, linarense en proceso de santificación) y un hermoso Ángel. La custodia de asiento del Corpus, aunque recompuesta, es una bella muestra del taller de los Morales (siglo XVI).

El nombre de La Pasada de Bosques tiene un origen que merece la pena conocer. El ancho camino actual era antiguamente una senda de caballería que comunicaba la casa forestal del Garbanzal, con la zona de Tíscar y que hace más de treinta años se reconvirtió en pista forestal para permitir el acceso a vehículos en caso de emergencias, gracias al tesón e imaginación de un guarda forestal, Alfonso Bosques. La vía, en el primer tramo, tenía que salvar el obstáculo de una pared vertical (Picones de Fique), por lo que la obra se antojaba imposible para los superiores del agente, que le negaban el intento.

Bosques tenía a cargo una cuadrilla de mantenimiento, para limpiar las cunetas y arreglar las pistas forestales. Aprovechando las vacaciones del guarda mayor se puso mano a la obra, casi sin medios. A base de mampostería y duro trabajo, en apenas veinte días consiguió ensanchar el carril, permitiendo la circulación de vehículos todo terreno, lo que facilitaba el acceso rápido a una zona a la que, en caso de incendio forestal, solo podía accederse a pie o dando un rodeo de casi 40 Km. Incluso, para hacer una voladura en la roca utilizó cohetes de feria, el único explosivo que tenía a su alcance. Desde entonces los lugareños conocen el lugar con el apellido del guarda.

Te sugerimos…

• Al inicio del paseo, junto a la cadena, hay un mirador natural en uno de los promontorios de los Picones, con unas excelentes vistas.

• Otra opción muy recomendable es realizar una pequeña ruta que va por encima de los Picones de Fique y que llega a la cabecera del Barranco Extremera, a un paraje conocido como La Bujea, que está bajo el Picón del Guante. Para ello, dejando el vehículo en el lugar indicado anteriormente, continuamos por la pista principal, que asciende por la falta del Picón del Rayal, para adentrarse, por el pinar, a un claro por donde circula un arroyuelo. Metros más arriba de la pista forestal, siguiendo el curso del agua, encontramos el nacimiento del mismo. A este pequeño cauce se conoce como arroyo de la Bujea y desaparece a mitad del barranco. Sin embargo este es el verdadero nacimiento del Arroyo Extremera, ya que las aguas que afloran más abajo son en realidad las mismas que las de la Bujea, que aparecen tras un tramo de circulación subterránea.

Tomando de referencia el Puerto de Tíscar, a 500 metros del punto más alto de la carretera, en dirección a Pozo Alcón, sale una pista forestal a nuestra izquierda, en una entrada ancha donde podemos dejar el vehículo. El firme es bueno, por lo que podemos adentrarnos en coche otros 800 metros, hasta una curva ancha (con un pino en el vértice interior) con espacio para aparcar. Unos metros más adelante (ya a pie o en bici) del carril principal parte otra pista que asciende la ladera, para adentrarse entre las rocas (hay una cadena). Siguiendo esa pista llegamos a los Picones de Fique y al Barranco del Garbanzal. Si continuamos más adelante, ya en el siguiente barranco, llegamos al nacimiento del Arroyo Extremera.

Emplazamiento: Al oeste del casco urbano, en pleno Parque Natural de Sierra Mágina.
Distancia: 7 km.
Medio: En vehículo turismo y a pie.
Vía de acceso: Mediante un carril que sale directamente del casco urbano, hasta llegar a una vereda de montaña que accede al enclave.

El área al norte del Guadiana Menor, entre Hinojares y Cabra del Santo Cristo, forma parte de una de las zonas más desérticas de la provincia de Jaén, en donde se suman a la escasez de precipitaciones, una alta erosionabilidad litológica y el proceso acelerado de erosión natural debido a la fase de adaptación de los cauces fluviales al cambio de nivel de base ocurrido durante el Cuaternario en la Depresión de Guadix-Baza.

Todas estas circunstancias dan lugar a un paisaje acarcavado y altamente degradado que recibe el nombre de bad-land, de enorme belleza e interés geomorfológico.

El área descrita corresponde a una gran extensión de terreno de la zona sureste de la provincia de Jaén, de la cual vamos a destacar el entorno del Cortijo Cherrín, en cuyas inmediaciones, además, aparece un ejemplo magnífico de estructuras de deformación. Estas estructuras de deformación de escala métrica se encuentran en depósitos turbidíticos de edad Mioceno superior (Tortoniense), y se producen por la licuefacción del sedimento debido a la sedimentación brusca de corrientes de turbidez. En concreto, se trata de estructuras de carga almohadilladas con morfología asimétrica, cuya vergencia indica el sentido de movimiento de la corriente de turbidez.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

El avellanar se presenta en varios lugares en el Parque, generalmente en la zona de Segura y en ella vamos a verlo. En el alto valle del Segura, entre Pontones y la Huelga Utrera se extiende uno de los más extensos avellanares del Parque, presentando un buen estado de conservación, ya que lo agreste del terreno lo ha preservado de la transformación que sufrió la zona por parte del ser humano.

En la zona recomendada se hace abundante el avellano (Corylus avellana), formando una extensa comunidad vegetal, en la que encontramos lantanos (Viburnum lantana), mundos (Viburnum opulus), vidarras (Clematis vitalba), hepáticas, (Hepatica nobilis), parnasias (Parnassia palustres), fresas silvestres (Fragaria vesca), orquídeas (Listera ovata, Dactylorhiza elata), cardos (Cirsium pyrenaica) y varios sauces (Salix eleagnos angustifolia, S. purpúrea, S. atrcinerea y S. fragilis). También encontramos choperas de repoblación con el híbrido Populus x canadensis. Todo este conjunto forma un espeso y amplio bosque en galería, donde el avellano es el protagonista.

Para nuestra visita al avellanar elegimos la cabecera del río Segura. Nos dirigiremos a Pontones y desde allí tomaremos la pista que transcurre a la vera del río Segura, aguas abajo, en dirección al cortijo del Masegoso. Podemos hacerla andando o en vehículo, pero disfrutaremos más del paseo, ya que no llega a 5 km hasta el final.

Estas instalaciones municipales se encuentran ubicadas en el Parque Periurbano Monte La Sierra, a 23 km de Jaén, con una extensión de 2.720 Hectáreas, un terreno montañoso y una altitud media de 1000-1200 metros, hacen de él un espacio natural de alto interés botánico, faunístico y geológico, que lo hacen englobarse en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). El Aula oferta principalmente actividades de concienciación ambiental, programas ambientales, jornada, campamentos... sin olvidar de la faceta lúdica deportiva.

Dichas manifestaciones más o menos realistas, pero generalmente esquemáticas, reproducen seres humanos, animales y símbolos, formando escenas aisladas. Es una época de grandes cambios en la forma de vida en las que el ser humano pasa de ser un depredador a domesticar vegetales y animales para obtener alimento de sobra y almacenarlo para evitar desplazarse continuamente. Las representaciones no solo evocan y relatan parte de la vida diaria, sino que nos dejan testimonio de su compleja y misteriosa espiritualidad.

Patrimonio de la Humanidad

Las Sierras de Segura y Cazorla albergan un interesante conjunto de arte rupestre levantino; una gran cantidad de abrigos y cuevas donde dejaron sus arte estos primeros habitantes. En 1998 entró a formar parte del catálogo de la UNESCO como Patrimonio Mundial de La Humanidad.

Museos al aire libre

Estos yacimientos pueden considerarse como auténticos museos al aire libre, de valor incalculable, y cuya preservación atañe a todos y cada uno de los conciudadanos. Al visitarlos, hay que recordar  que contemplamos figuras realizadas por el hombre primitivo, no por eso menos humano e inteligente, hace más de 4.000 años. Todos son por ley, Bienes de Interés Cultural.

Visitar las pinturas

Visitar estos lugares puede resultar difícil y frustrante, no sólo por sus acceso; que puede resultar peligroso, sino porque a veces su estado de conservación es cuanto menos deficiente; por lo que se recomienda que se visiten con un especialista. Para ello, antes de programar la visita, es recomendable consultar con alguien familiarizado con el lugar (que aconseje y guíe) o incluso dejarse acompañar por un guía local responsable (es aconsejable ponerse en contacto con las autoridades locales o asociaciones).

En Santiago-Pontones destaca la existencia del Abrigo de Río Frío, las Cuevas del Engarbo I y II y el Abrigo de Cañada de la Cruz. Así como la Cueva del Nacimiento, la única que ha sido excavada.