Estas líneas corresponden al Tratado de la Montería, estudiado por el duque de Almazán, un documento que algunos investigadores atribuyen a Jorge Manrique. Hablar del siglo XV en la Sierra de Segura es hablar de la familia Manrique y de la época de frontera. Una situación en la que eran frecuentes los ataques y las respuestas por parte de cristianos y musulmanes. Ese peligro y la situación fronteriza se percibe nada más entrar a Segura de la Sierra: restos de murallas, torres, puertas de entrada y en lo alto del cerro, el castillo vigilante.

Los Libros de Visitas de la Orden de Santiago describen a finales del siglo XV el castillo de Segura de la Sierra como un recinto militar con armamento para hacer frente a un asedio o, en caso de necesidad, organizar una hueste para atacar al enemigo. No podemos olvidar que en 1434 Rodrigo Manrique organizó una hueste para conquistar Huéscar en el Altiplano granadino.

En Segura de la Sierra, aprovechando esa posición privilegiada y bajo la seguridad que ofrecían sus murallas es donde se crio Jorge Manrique bajo el cuidado de su madre, doña Mencía de Figueroa, en la casa que todavía hoy se conserva quinientos años después.

La geología predominante son las calizas del secundario que originan suelos de características generalmente pobres y ocupados por repoblaciones de Pinus halepensis (Pino carrasco), realizadas durante los años 50.

Se trata de un espacio natural que tradicionalmente presta un servicio público para actividades de ocio, sobre todo al municipio de Jaén.

Cuando entramos en los Campos de Hernán Pelea se nos abre el paisaje, e iremos descubriendo auténticos monumentos vegetales que cobren una gran extensión de suelo.

Las sabinas rastreras colonizan los suelos rocosos, por eso las encontramos en los escarpes y cresterías, así como en lo más alto de las cumbres. Por el contrario, los enebros rastreros prefieren suelos más desarrollados, aunque no es difícil verlos juntos. Son especies muy longevas, pudiendo alcanzar los 1000 años de edad. No levantan mucho del suelo, rara vez más de un metro de altura, pero un solo ejemplar puede extenderse más de 20 m².

Son formaciones vegetales casi monoespecíficas, esto es, de una sola especie dominante, a las que solo le acompañan algún pino salgareño (Pinus nigra salzmannii), espinos arros (Berberis vulgaris australis) y en las laderas algún arce (Acer granatense) o mostajo (Sobus aria). Pero en las zonas de cumbres las sabinas rastreras son las reinas del paisaje, compitiendo con piornales y lastonares.

Estas dos especies llegaron a nuestras sierras con las glaciaciones del Cuaternario. Actualmente, con un clima más árido, solo sobreviven en lo más alto y frío de las montañas. Su regeneración es difícil y escasa, y además son utilizados como alimento por los herbívoros, por lo que su futuro no es el más halagüeño.

LOCALIZACIÓN

Siguiendo la pista que se adentra a los campos de Hernán Perea desde Don Domingo, tomamos la que va por la rambla de Juan Fría, en que está el pino Galapán, lo superamos y al pasar por el cortijo de la Pinadilla, se nos abre un espléndido sabinar rastrero.

Una de las formaciones vegetales que más carácter da al Parque es el sabinar de sabina mora o simplemente de sabina (Juniperus phoenicea). Es muy importante por su extensión, por el hábitat que ocupa -rocas y arenales dolomíticos- y por el gran número de especies endémicas que alberga, entre ellos el más emblemático, la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) y el endemismo de la sierra de Segura Jasione crispa segurensis. Por todo ello esta formación está declarada Hábitat de Interés Comunitario en Red Natura 2000.

Se nos presenta a modo de bosquetes claros, donde la sabina mora es el elemento vegetal dominante. Lo podemos encontrar en muchas zonas del Parque, colonizando aquellos lugares donde otros árboles no han podido desarrollarse, lugares rocosos, secos, batidos por el viento y con fuerte irradiación solar. Se puede decir que la sabina es la esencia de la dureza. También la podemos encontrar de forma aislada en casi todas las formaciones boscosas del Parque, faltando solo en las altas cumbres, así que en muchos sitios podemos ver pequeños sabinares más o menos densos o dispersos.

Dentro de Las Villas, en cualquier ladera encontraremos sabinares. Hemos elegido la Lancha del Lobo. Una vez en el Collado del Perezoso, andaremos por la ladera de su izquierda, según el sentido de la marcha. Está poblada por sabinas, enebros (Juniperus oxicedrus), pinos salgareños y negrales (Pinus nigra salzmannii y Pinus pinaster), de forma escasa y dispersa, quejigos y encinas (Quercus faginea y Quercus ilex ballota), espinos de tintes (Rhamnus saxatilis) y piornos (Erinacea anthyllis y Echinospartum boissierii). Nos encontramos en este collado a los pies del Blanquillo, cumbre más alta de la sierra de Las Villas.

De iguales características que el descrito -sabinar en roca- pero con más cornicabras, son los sabinares del río Zumeta, que se extienden por toda la ladera izquierda en sentido de las aguas. El sabinar también se ve desde la otra orilla, en el lado de Albacete. Lo veremos desde más lejos, pero a cambio se nos compensa con la vista panorámica del embalse de la Vieja.

LOCALIZACIÓN LANCHA DEL LOBO

Tomamos la carretera que va desde el embalse de Aguascebas hacia el Área Recreativa de Gil Cobo. Un poco antes de llegar a esta área, tomamos un cruce que sale a nuestra derecha, preferiblemente a pie. Seguimos la pista hasta un desvío y tomamos el de la izquierda, en suave ascenso, hasta llegar al Collado del Perenoso. A nuestra izquierda se extiende el gran lapiaz de la Lancha del Lobo.

LOCALIZACIÓN ZUMETA

En la aldea de Vites hay que dirigirse en dirección al cortijo del Torcal.

Antiguamente Xandulilla. Afluente por la margen izquierda del Río Guadalquivir. Recoge las aguas de la cara noreste del macizo de Sierra Mágina. El valle asociado recibe el mismo nombre. Desemboca en el Río Guadalquivir, en el paraje de Úbeda la vieja. El geógrafo árabe Al-Zuhrí, le menciona con el nombre de Wadi-l-Ard, ó Río de la Tierra.                                

Dio nombre a la antigua población de Xandulilla, de la que quedan abundantes restos arqueológicos de gran importancia diseminados por toda la zona. En el siglo XVII se conocía como "Villa de Félix" con jurisdicción propia. Se trata de un río de caudal normalmente escaso y variable y que carece de estructuras de regulación. Nace bajo el Puerto de los Gallardos, también conocido en su primer tramo como Río Huelma, su principales afluentes, ambos por la izquierda son el Río Gualijar y el Río Gargantón que nacen en el macizo principal de Mágina y tras un muy corto recorrido desembocan en el Jandulilla, aparte de numerosos barrancos y ramblas de caudal intermitente.

Atraviesa la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, recogiendo las aguas de multitud de arroyos y ríos más pequeños: su cauce recibe aguas de los ríos Onsares, Guadalmena, Guadalén, Cortillas, Frío, Carrizas, Morles y Trujala. El río y sus afluentes principales presentan poca pendiente y un caudal más bien escaso, pero entre sus arroyos se encuentran rincones de espectacular belleza. Sus aguas se calman en el pantano de giribaile, segundo pantano en importancia de la provincia y donde es posible la pesca de barbos, carpas, black-bass y lucios. Delimita el término de Torreblascopedro por su toda zona noreste dando lugar al típico ecosistema ribereño y generando una fértil vega, caracterizada por el cultivo de algodón y trigo. Es accesible por la JV-3003/4 y paso obligado cruzando su puente para ir a Linares desde nuestro municipio.

Recibe por la derecha a los ríos Onsares, Guadalmena y Guadalén. Por la izquierda a los ríos Cotillas, Arroyo Frío, Carrizas, Morles, Trujala y el arroyo de Peñolite. En su recorrido atraviesa la Sierra de Segura. 

En época romana se le llamó río Tago, Tagus o Tugio, al igual que su nacimiento era la Sierra de Tugia. Su nombre en árabe «wad al-ihmar» que significa «río colorado», que es curiosamente como se le llama por la zona, por el color bermejo de sus aguas.

La pista forestal, de 9 km de longitud, es muy agradable de recorrer y no tiene pérdida, ya que solo hay que seguirla derecha, y además está señalizada como GR-7. Discurre siempre junto al río, con muy poco desnivel, salvo en un tramo donde se separa formando varias curvas de elevación.

No es necesario recorrerla entera para gozar de estos parajes, pero si llegas al final encontrarás un mirador con unas inolvidables vistas del Recó del Aguamulas. Se trata del anfiteatro rocoso donde nace este río, en cuya base hay praderas y huertos abandonados.

También verás los cortijos –ya ruinosos- de La Fresnedilla. En ellos vivió el último habitante de estos valles, llamado Máximo Fernández Cruz, apodado “el Cojo de la Fresnedilla”. Este personaje serrano luchó durante treinta años para no abandonar la tierra que le vio nacer, de la que fueron expulsados los cerca de cien vecinos del entorno del Aguamulas que sufrieron la expropiación cuando se creó el Coto Nacional de Caza en 1960. En 1982, Máximo pagó su resistencia con la cárcel.

Te sugerimos…

• Estar atento para ver algún ejemplar de la lagartija de Valverde, de color verde oscuro, endémica del Parque y descubierta en 1958 muy cerca de aquí.

• Continuar más allá del mirador y darte un paseo por la zona de La Fresnedilla. Si el agua abunda, verás las cascadas del nacimiento del Aguamulas.

En el camping Llanos de Arance (carretera A-319) hay que tomar la pista forestal que cruza el Guadalquivir. A los 3 km, tras vadear el Aguamulas, se toma el cruce a la derecha y se sigue 1 km hasta la barrera que hay en la casa forestal de Los Bonales, donde se puede dejar el coche.

En la bajada al Barranco del Guadalentín se extiende uno de los mejores bosques de quejigos del Parque. Entre los quejigos, al otro lado del barranco, se levantan majestuosos los Poyos de la Carilarga. Todo el conjunto, quejigal, río y farallones rocosos hacen de este paseo un verdadero disfrute de nuestra naturaleza.

En otros tiempos, una de las formaciones boscosas más extendidas por las sierras era el quejigal, enclavado en suelos profundos, con abundante materia orgánica y de calidad. En este bosque el árbol dominante es el quejigo (Quercus faginea). En la colonización de la sierra el ser humano ocupó estos suelos ricos y fértiles para su uso, talando el bosque y aprovechando sus despojos como combustible y material para la construcción. Más adelante fue la industria naval la que se abasteció de la madera de los robledales o quejigales serranos. En nuestros días el robledal, como se le nombra en la sierra, sobrevive en zonas poco transitadas, en laderas umbrosas y en el fondo de valles a modo de rodales o bosquetes.

Los quejigos (Quercus faginea) están acompañados por algún pino salgareño (Pinus nigra salzmannii) y algunas encinas (Quercus ilex ballota). En el sotobosque encontramos árboles como cerecinos (Prunus mahaleb) y pespejones (Sorbus torminlis), y arbustos como majuelos (Crataegus monogina), escaramujos (Rosa spp.), laureolas (Daphne laureola), espinos arros (Berberis vulgaris australis). Y tapizando el suelo, encontramos un séquito de herbáceas entre las que destacamos gramíneas como Brachypodium sylvaticum, Brachypodium phoenocoides, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, y Piptaterum meliaceum. Otras especies que encontramos en el quejigal son el botón de oro (Geum sylvaticum), violetas (Viola odorata), primaveras (Primula vulgaris), consueldas (Prunella grandiflora, P. laciniata, P. vulgaris), filipéndulas (Filipendula vulgaris), eléboros (Helleborus foetidus), narcisos (Narcissus triandrus pallidulus) y jacintos silvestres (Scilla paui).

LOCALIZACIÓN

Para acceder seguimos la carretera que va desde Vadillo Castril a la Nava de San Pedro. A la altura de Los Collados se torna en pista de tierra, pero con buen firme. Al superar la Nava de San Pedro iremos pendientes del segundo desvío a nuestra derecha. Se trata de una pista cerrada al tráfico de vehículos que se encuentra a pocos metros de la antigua casa forestal de Fuente Acero, que actualmente está abandonada, pero se mantiene en pie y se ve desde la pista. Al pasar por ella, a unos 200 metros encontramos el desvío, donde aparcamos y vamos andando siguiendo la pista. En seguida empezaremos a adentrarnos en un espléndido bosque de quejigos.