En el paraje de Tejerina se nos presenta un espléndido bosque caducifolio formado por quejigos (Quercus faginea) que presentan hojas más grandes y lustrosas que los de alta montaña, arces de Montpelier (Acer monspessulanum), serbales (Sorbus doméstica), pespejones (Sorbus torminalis) y piruétanos o perales silvestres (Pyrus bourgeana).

Les acompañan arbustos como majuelos (Crataegus monogina), endrinos (Prunus spinosa), escaramujos o tapaculos (Rosa spp.) y especies propias del bosque mediterráneo, como madroños (Arbutus unedo), agracejos o lebiernagos (Phyllirea latifolia), jazmines silvestres (Jazminum fruticans), hiedras (Hedera helix). En zonas húmedas hay zarzas (Rubus ulmifolius), y en las orlas del bosque y zonas pedregosas aparecen espliegos (Lavandula latifolia).

Entre las plantas herbáceas encontramos gramíneas como Brachypodium phoenocoides, Holcus lanatus, otras especies como orquídeas (Ophrys lutea, O. apifera, O. tenthredinifera), tréboles (Trifolium campestre, T. strellatum), violetas (Viola odorata) y otras como Bupleurum rigidum, Bellis perennis, etc.

Te sugerimos:

• Cuando estés en parajes como este, ya muy escasos, recuerda que estos bosques caducifolios son auténticos refugios ecológicos para la fauna, porque los frutos de muchas de sus especies vegetales maduran en invierno, lo que hace que muchos pájaros puedan sobrevivir cuando el alimento escasea en todos los demás lugares. A su vez, estas aves ayudan en la dispersión de las semillas. La transformación por el ser humano de estas zonas pone en peligro la estabilidad de este ecosistema e implica graves pérdidas de biodiversidad. En la actualidad muchos de los componentes vegetales de este bosque están protegidos por ley en Andalucía. No podemos permitirnos la pérdida de los tesoros naturales más preciados, nuestros bosques.

Valle del Guadalquivir, en la carretera A-319 (km 42), un poco más abajo del Puente del Hacha, en el paraje conocido como Tejerina.

El paraje es realmente especial por la gran variedad de especies que encontramos. En él podemos pasear y disfrutar de uno de los pocos bosques caducifolios de alta montaña que han quedado en el Parque Natural.

Hoy ya no podemos definir como bosques a las escasas manchas que quedan, aunque en tiempos pasados se extendieran por amplias zonas de la alta montaña de estas sierras, vistiendo los valles y navas de frondosos bosques. En la actualidad su presencia se limita a pequeñas hoyas, barrancos y navillas en las que se acumula suelo profundo y fértil.

Estos bellísimos bosquetes están formados por arces (Acer granatense), mostajos (Sorbus aria), cerecinos (Prunus mahaleb) y quejigos (Quercus faginea), acompañados por un matorral de espinares con majuelos (Crataegus monogina), arros (Berberis vulgaris australis), escaramujos (Rosa spp.), madreselvas (Lonicera splendida, L. etrusca), sanjuaneros (Lonicera arborea) y espinos negros (Crataegus laciniata).

Te sugerimos:

• Más adelante se encuentra Nava Noguera y el control de Rambla Seca, que marca la entrada a los Campos de Hernán Pelea, uno de los paisajes más originales y sobrecogedores del Parque.

• Hay otros lugares muy accesibles donde podemos disfrutar de estos excepcionales bosquetes, como el entorno del Collado del Ventano en el Calar de Navalespino y el Barranco del Guadalentín.

• No te pierdas estos bosquetes en otoño.

LOCALIZACIÓN

Accedemos por la carretera que va desde Vadillo Castril a Santiago de la Espada, que se torna en pista de tierra desde Los Collados, pero el firme es bueno y podemos llegar al punto de destino sin grandes problemas. Una vez que hemos ascendido hasta las Navas de San Pedro, ya vamos llaneando, llegamos al empalme de la Laguna de Valdeazores, que dista unos 9 km desde la Nava. Nos fijamos en el extraordinario paisaje, pues llevamos el barranco del Guadalentín a nuestra derecha. Al pasar por el Collado de la Zarca (en el que hay una pista a nuestra derecha, cortada al tráfico con una cadena), perdemos de vista del Barranco del Guadalentín y entramos en unas navillas. A menos de un kilómetro tras unas curvas se nos presentan a nuestra derecha, en sentido de la marcha, unas hoyas llenas de arboleda.

Este tipo de bosque puede ser el más puro y mejor conservado que encontramos en la baja montaña del Parque, refugiado en barrancos y laderas no alteradas, donde se acumula un suelo fértil y profundo. Quedan algunos retazos de esta primigenia formación, y uno de los lugares donde podemos verlo es en la cuenca baja del río Borosa. Por sus laderas se extiende un impresionante bosque lauroide de madroños, agracejos y durillos. El punto más álgido de este bosque en nuestro recorrido es la entrada a la cerrada de Elías, donde una bóveda vegetal de madroños y agracejos nos cubre durante un buen tramo.

Pero, ¿qué es un bosque lauroide?

En los bosques mediterráneos encontramos varios tipos de vegetación, determinados por su estado de conservación, y por la presencia de suelo fértil más o menos profundo. En los enclaves con mejor suelo, profundo y rico en materia orgánica, crecen los bosques lauroides, compuestos por arbustos y arbolillos de hoja perenne, lustrosa y siempre verde.

Los principales componentes de este bosque son el madroño (Arbutus unedo), el agracejo o labiérnago (Phillyrea latifolia), el durillo o barbadija (Viburnum tinus), ytrepadoras como madreselvas (Lonicera implexa) y la zarzaparrilla (Smilax aspera). Estos arbustos están acompañados a veces por árboles como quejigos y encinas (Quercus faginea y Quercus ilex ballota), aunque en formaciones cerradas de madroños y agracejos, no se desarrolla bajo ellos nada más que sus propias plántulas, debido a la densa sombra que forman. Estos bosques lauroides son la fase más rica de la sucesión vegetal en la baja montaña del Parque.

Estos bosques provienen de la vegetación que dominaba el sur de Europa antes de las glaciaciones cuaternarias. Tras ellas los bosques lauroides, que contaban con más elementos (árboles como el laurel, de ahí su nombre), no tuvieron más remedio que adaptarse a un clima más seco y frío, perdieron elementos y se refugiaron en las laderas medias de las montañas y valles donde encontraban suelo y clima más suave con ombroclima subhúmedo. Otros elementos vegetales que llegaron con las glaciaciones de latitudes septentrionales, encontraron en estos bosques un hábitat idóneo, como el quejigos (Quercus faginea), el arce de Montpelier (Acer monspessulanum) y el pespejon (Sorbus torminalis).

LOCALIZACIÓN

Accedemos al Borosa por la A-319. A la altura del Centro de Acogida de Visitantes Torre del Vinagre, nos desviamos a la derecha llegando hasta la piscifactoría, donde aparcamos y remontamos el río aguas arriba. Muy pronto, en la fuente del Astillero, empezamos a ver esa formación mediterránea de especies lauroides. Podemos llegar hasta el final de la Cerrada de Elías, donde terminamos nuestro paseo por los bosques lauroides.

Una de las formaciones vegetales más sorprendentes del Parque son las bojedas. Su presencia es extraordinaria por varios motivos: porque más al sur de la Península Ibérica ya no existen, porque en ellas encuentran refugio multitud de especies norteñas, porque el boj (Buxus sempervirens) ha creado una cultura de utensilios caseros y porque mantienen el suelo en cauces y laderas.

Son muchos los lugares donde podemos ver una bojeda. En numerosos arroyos y barrancos constituye tupidas formaciones casi impenetrables, pero también podemos verlo en las laderas de las Banderillas colonizando hasta la misma cima. También hay bojedas en cualquier barranco de la sierra de Las Villas, en la cerrada de Elías, en el río Borosa, por el arroyo de los Molinos en Siles, etc. Todas estas son de fácil acceso en vehículo, pero nos vamos a fijar en un lugar algo más apartado de los circuitos turísticos tradicionales, aunque perfectamente accesible: un barranco que se llama precisamente La Bojeda.

En La Bojeda se extiende una formación de boj acompañada de especies caducifolias como arces (Acer granatense), arce de Montpelier (Acer monspessulanun), mostajos (Sorbus aria), pespejones (Sorbus torminalis) y quejigos (Quercus faginea). En el interior de la bojeda no prospera vegetación por la falta de luz y la alta humedad que se mantiene, por eso el aspecto de una bojeda es de un tapiz continuo, siempre verde. Solo cuando los inviernos son muy fríos, toda la bojeda toma un tono entre verde oscuro a marrón rojizo. Esto es un mecanismo de defensa frente el frío. Otras especies se despojan de sus hojas, pero el boj, que es de hoja perenne así se las ingenia de esta manera.

LOCALIZACIÓN

Para acceder tenemos que llegar al puerto de Tiscar, en la carretera de Quesada a Pozo Alcón, si nuestra dirección es en ese sentido. Al llegar al puerto debemos seguir un kilómetro más o menos, hasta llegar a un cruce de una pista forestal que nos sale a la izquierda. Podemos aparcar y seguirla andando, nos llevará un poco más de 3 km, que se nos harán muy cortos, ya que la vista panorámica que iremos viendo por todo el recorrido es espectacular.

A pesar de la fuerte emigración sufrida durante el último medio siglo, ambas aldeas siguen pobladas y con cierta vitalidad, aún manteniendo su ambiente tranquilo. No ha corrido la misma suerte otra aldea que se encuentran aguas abajo, Arroyo Molinos, que ha quedado totalmente despoblada.

Aunque no aparezca en los mapas, ni exista señalización al respecto, ni separación que se pueda observar de forma nítida, existen dos Belerdas: la alta y la baja, por lo que es habitual escuchar referirse a la aldea en plural. Muchas costumbres populares se conservan aún, incluso todavía se usa el viejo lavadero público. Sus habitantes son agricultores y ganaderos, aunque existen algunos servicios (panadería, tienda, bar, etc).

Te sugerimos…

• Visitar el Picón Larguillo, un monumento natural al equilibrio y al capricho geológico.

• Entre Belerda y Don Pedro se encuentra el Pilón Azul, una piscina natural entre rocas, que se ha utilizado tradicionalmente para el baño por los lugareños. Las aguas son frías, pero la experiencia revitaliza.

El pueblo más cercano a Belerda es Huesa, a 5 Km., de donde parte una carretera, muy estrecha y con curvas, que va directamente a la aldea (JA-7200) y que enlaza 3 km más adelante con la carretera de Tíscar (JA-6206). Por esta última carretera, Quesada queda a 18 km. (el cruce a Belerda a 15), Hinojares a 15 (el cruce a 12) y Pozo Alcón a 20 km.

La vieja fábrica gótica de Santa María resultaba insuficiente para el culto, proyectándose un nuevo templo parroquial. Sin embargo, la falta de medios económicos determinó la paralización de las obras y tan solo se fabricó la Capilla Mayor, que quedó unida con el resto de la fábrica gótica en ochavo, y buena parte de la torre de campanas. Tal circunstancia ha generado un perfil del templo ciertamente singular al quedar unidas ambas arquitecturas tan dispares en altura, parcialmente contrarrestado gracias a la esbelta torre de campanas que se yergue a los pies. Documentalmente conocemos la intervención de varios maestros canteros, destacando entre ellos Andrés de Salamanca y Andrés de Vandelvira, director y tracista del nuevo templo renacentista.

El inicio del proceso constructivo de sustitución de la antigua iglesia gótica (siglos XIV-XV), tradicionalmente fijado en torno al año 1573, hay que retrotraerlo a los años 60 del mismo siglo. La primera noticia que conocemos sobre el desarrollo de las obras la aporta el padrón de vecinos de 1564, pues se cita entre los moradores de la calle del Pilar a un maestro de cantería llamado Andrés de Salamanca, del que se dice: en la actualidad trabaja en la obra de la iglesia mayor junto con sus oficiales, todos ellos solteros. Las primeras tareas se centraron en el derribo progresivo de la fábrica gótica, que comenzaron por la cabecera, según se desprende de la carta suscrita por Andrés de Salamanca el 27 de agosto de 1566 por la que se obligó a mudar el retablo viejo de la iglesia para que la obra siga adelante.

En 1568 se dio comienzo a la nueva Capilla Mayor, ya que en este año (16 de octubre) el cantero Fernán Cobo y su fiador Gabriel Jordán se obligan a sacar piedra para la obra de la iglesia mientras durase esta. De 1568 a 1571 las obras se desarrollaron a buen ritmo. El 24 de septiembre de 1571 se publican las condiciones para cubrir la Capilla Mayor, lo que evidencia que esta ya estaba construida; la obra, que consistía en enmaderar el conjunto de la Capilla, fue rematada en el carpintero Ginés de Zamora.

Tradicionalmente se ha especulado con una más que probable intervención en la obra del nuevo templo del arquitecto Andrés de Vandelvira. No ha de extrañarnos tal intervención, ya que por los años en que dio comienzo el arquitecto alcaraceño ya figuraba como maestro mayor de la Catedral de Jaén, cargo que conllevaba el de maestro de obras del Obispado. En buena lógica es fácilmente deducible que un proyecto de la envergadura de Santa María tendría que pasar por las manos de Vandelvira. Nuestras conjeturas pueden quedar avaladas, al margen del propio análisis de la pieza, a través de dos documentos. El primero, publicado por el cronista Sánchez Caballero, deja bien claro que Vandelvira viajó en 1573 a Linares para inspeccionar el nivel de la construcción, ver el modo de tirar pilares viejos y apuntar como ha de seguirse la obra nueva. Con arreglo a este planteamiento, el 2 de octubre de 1574 el cantero Andrés de Salamanca se obligó a llevar a cabo lo dictaminado y trazado por Vandelvira, es decir, a seguir con el derribo de elementos góticos para avanzar con el proyecto renacentista del crucero. En 1579 el visitador del Obispado, Francisco de Huete dispuso sin embargo, que “no pudiéndose continuar el proyecto que había sobre el resto de la iglesia, se liquidase dicha obra”. El proyecto vandelviriano, que entendemos contemplaba la sustitución completa de la estructura gótica, se interrumpió definitivamente. A finales del siglo XVI se remató la torre y en la centuria siguiente se labró la portada con arreglo al diseño del arquitecto catedralicio Juan de Aranda Salazar. La portada gótica, orientada al sur, procede

La Capilla Mayor de Santa María, se muestra al espectador como un organismo independiente, produciéndonos la sensación de un gran espacio centralizado, al estilo de S. Francisco de Baeza o de la iglesia de La Guardia, común según F. Marías a las capillas mayores renacentistas. En Linares este efecto se refuerza al quedar la cubierta gótica muy por debajo de la obra renacentista y además por la ausencia de la proyectada nave única de planta cruciforme con capillas-hornacinas que Vandelvira creemos planteó para esta nueva parroquia.

Como recuerdo del plan vandelviriano quedan los vestigios de las dos primeras capillas que debían abrirse a ambos lados de esta nave, cuyos arranques dan la idea que aquellas serían cubiertas con bóvedas de medio cañón por cruceros. Años atrás Vandelvira ya había ensayado el plan de la iglesia de Linares en la iglesia dominica de La Guardia, aunque en una escala menor. Este espacio centralizado de Santa María está conformado por cuatro arcos torales de medio punto que abren al presbiterio acasetonado, a dos capillas laterales igualmente acasetonadas y en el lado de las naves conecta con el “ochavo”; estos arcos apoyan en pilares de esquina de tradición siloesca con columnas adosadas y traspilastras en las que se alternan el orden dórico y corintio. El crucero se cubría con una bóveda vaída. El ochavo que enlaza el crucero con las naves góticas se materializó haciendo recaer el peso de los tres paños del mismo sobre el arco central apuntado del primer tramo gótico y sobre dos arcos escarzanos en diagonal sustentados entre los primeros pilares góticos y los semipilares de esquina. Las portadas, de haberse llevado a término el proyecto de Andrés de Vandelvira, tendríamos en Linares una importante muestra, ya casi final, de su trayectoria como arquitecto, pero en cualquier caso el conjunto gótico-renacentista es de gran interés.

OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NO ARQUITECTÓNICAS

El patrimonio mueble conservado en esta parroquia es especialmente valioso. Sustituyendo al desaparecido retablo barroco de la capilla mayor, destruido en 1936, se alza en ella un hermoso retablo renacentista con pinturas sobre tabla, obra del Maestro de Ávila, en opinión de la profesora Luz de Ulierte. Procede este retablo del pueblo leonés de Villarrabines, y fue adquirido por D. José Yanguas Messía y su esposa Dª. Rosario Pérez de Herrasti. Antes de ser colocado fue recompuesto por el granadino José Navas Parejo e hijos. A este artista se deben otras piezas: tabernáculo y sagrario (labrados con plata procedente de las minas de Linares), mármoles de la capilla mayor y retablo de la capilla Yanguas, retablos en madera tallada y dorada dedicados a la Virgen del Carmen, San Isidro y la Inmaculada de la Medalla Milagrosa.

Sobresaliente es el conjunto de su imaginería, toda ella posterior a 1939. Destaca el impresionante conjunto de la Santa Cena, obra del escultor Víctor de los Ríos, a quien se deben también el Cristo de las Misericordias (venerado en la capilla enterramiento de Lolo, linarense en proceso de santificación) y un hermoso Ángel. La custodia de asiento del Corpus, aunque recompuesta, es una bella muestra del taller de los Morales (siglo XVI).

El nombre de La Pasada de Bosques tiene un origen que merece la pena conocer. El ancho camino actual era antiguamente una senda de caballería que comunicaba la casa forestal del Garbanzal, con la zona de Tíscar y que hace más de treinta años se reconvirtió en pista forestal para permitir el acceso a vehículos en caso de emergencias, gracias al tesón e imaginación de un guarda forestal, Alfonso Bosques. La vía, en el primer tramo, tenía que salvar el obstáculo de una pared vertical (Picones de Fique), por lo que la obra se antojaba imposible para los superiores del agente, que le negaban el intento.

Bosques tenía a cargo una cuadrilla de mantenimiento, para limpiar las cunetas y arreglar las pistas forestales. Aprovechando las vacaciones del guarda mayor se puso mano a la obra, casi sin medios. A base de mampostería y duro trabajo, en apenas veinte días consiguió ensanchar el carril, permitiendo la circulación de vehículos todo terreno, lo que facilitaba el acceso rápido a una zona a la que, en caso de incendio forestal, solo podía accederse a pie o dando un rodeo de casi 40 Km. Incluso, para hacer una voladura en la roca utilizó cohetes de feria, el único explosivo que tenía a su alcance. Desde entonces los lugareños conocen el lugar con el apellido del guarda.

Te sugerimos…

• Al inicio del paseo, junto a la cadena, hay un mirador natural en uno de los promontorios de los Picones, con unas excelentes vistas.

• Otra opción muy recomendable es realizar una pequeña ruta que va por encima de los Picones de Fique y que llega a la cabecera del Barranco Extremera, a un paraje conocido como La Bujea, que está bajo el Picón del Guante. Para ello, dejando el vehículo en el lugar indicado anteriormente, continuamos por la pista principal, que asciende por la falta del Picón del Rayal, para adentrarse, por el pinar, a un claro por donde circula un arroyuelo. Metros más arriba de la pista forestal, siguiendo el curso del agua, encontramos el nacimiento del mismo. A este pequeño cauce se conoce como arroyo de la Bujea y desaparece a mitad del barranco. Sin embargo este es el verdadero nacimiento del Arroyo Extremera, ya que las aguas que afloran más abajo son en realidad las mismas que las de la Bujea, que aparecen tras un tramo de circulación subterránea.

Tomando de referencia el Puerto de Tíscar, a 500 metros del punto más alto de la carretera, en dirección a Pozo Alcón, sale una pista forestal a nuestra izquierda, en una entrada ancha donde podemos dejar el vehículo. El firme es bueno, por lo que podemos adentrarnos en coche otros 800 metros, hasta una curva ancha (con un pino en el vértice interior) con espacio para aparcar. Unos metros más adelante (ya a pie o en bici) del carril principal parte otra pista que asciende la ladera, para adentrarse entre las rocas (hay una cadena). Siguiendo esa pista llegamos a los Picones de Fique y al Barranco del Garbanzal. Si continuamos más adelante, ya en el siguiente barranco, llegamos al nacimiento del Arroyo Extremera.

Emplazamiento: Al oeste del casco urbano, en pleno Parque Natural de Sierra Mágina.
Distancia: 7 km.
Medio: En vehículo turismo y a pie.
Vía de acceso: Mediante un carril que sale directamente del casco urbano, hasta llegar a una vereda de montaña que accede al enclave.