El Chorro está en una plataforma a 1350 m de altitud, flanqueada al oeste por los grandes cortados que elevan las estribaciones de la sierra sobre la campiña jiennense, y al este por el monte Gilillo (1847 m). En la falda que forma esta plataforma se extiende un extenso pinar de pino negral, que es como se le llama en la zona al Pinus pinaster.

La orientación de esta ladera por la que paseamos es oeste y noroeste, con lo que las puestas de sol constituyen un estupendo valor añadido al disfrute del pinar. En esta zona se ha instalado un observatorio de aves rapaces, especialmente de buitres leonados.

Este pino negral vio ampliada su área de presencia natural al servir de materia prima en la extracción de esencia de trementina (aguarrás), principal producto que se obtiene de la resina. A primeros del siglo XX muchas laderas de estas sierras fueron pobladas con este pino.

El pinar que visitamos apenas tiene sotobosque al principio, pero después se va enriqueciendo con endrinos (Prunus spinosa), majuelos (Crataegus monogina), escaramujos (Rosa spp.). Conforme llegamos al arroyo del Chorro este sotobosque se espesa y en la ladera de enfrente que tiene orientación norte se enriquece con madreselvas (Lonicera peryclimenum hispanica), con rosas de monte (Paeonia broteroi), y numerosas orquídeas (Orchis cazorlensis, Orchis tenera, Neotinea maculata, …).

LOCALIZACIÓN

Accedemos por la carretera que sale de La Iruela en dirección a Riogazas y el Chorro. A unos 10 km llegamos a una antigua casa forestal que queda a nuestra izquierda y está a la orilla de la carretera. Desde este punto seguimos la pista ya andando, no más de 2 km., a través de un espeso bosque de pinos negrales (Pinus pinaster).

Tras haber paseado por este pinar y volver a la pista por la que hemos accedido, si miramos al sur, los días claros se ve perfectamente Sierra Nevada y mirando al norte se abre el valle de Gualay. La pista se abre paso por las moles rocosas del pico Cabañas y por las lastras de la cuerda de Cagasebo.

Este bosque está dominado por el pino salgareño (Pinus nigra salzmannii), que va acompañado en ocasiones por arces (Acer granatense), mostajos (Sorbus aria) y quejigos (Quercus faginea), y en el sotobosque por sabinas rastreras (Juniperus sabina), enebros rastreros (Juniperus communis hemisphaerica), espinos arros (Berberis vulgaris australis), endrinillos bordes (Prunus postrata), escaramujos enanos (Rosa sicula) y algún que otro piorno, así como por el lastón (Helictotrichon filifolium), la zamarrilla (Helianthemum croceum), la flor de nieve (Crocus nevadensis), narcisos (Narcissus hedreanthus), cardillos (Cirsium acaule) y otras especies que carecen de nombre vernáculo (Jasonia tuberosa, Plantago subulata, Festuca hystrix, etc.).

El nombre con el que se ha conocido desde siempre en estas sierras a este pino es el de salgareño. La etimología de su nombre es tan bella como el propio pino; salgareño viene de sarga, nombre vulgar con el que se conocen varios sauces. Alude a lo fino y esbelto de las ramas, igual que el porte del pino cuando es joven, esbelto y derecho. Por esa esbeltez y fina figura, los antiguos pobladores de las sierras bautizaron a este pino de la alta montaña serrana como salgareño.

Accedemos a Puerto Llano por la pista que va desde el Nacimiento del Guadalquivir a Pozo Alcón. Puerto Llano es el punto más alto de la pista, donde nos rodea un espléndido pinar de pinos laricios, llamados salgareños en estas sierras.

El principal atractivo de esta pista forestal es el bosque de pino carrasco que atraviesa, bajo el cual crece un cerrado sotobosque de encinas, madroños y durillos. Además, justo cuando aparece ante nuestra vista la aldea de Puentehonda, vemos a la derecha, en el mismo camino, dos gigantescos y venerables ejemplares de pino carrasco, que están incluidos en el Inventario de Árboles Singulares de Andalucía con los nombres de Pino de los Barrancos de Puentehonda y Pino del Cerro Bucentaina y respectivamente. Este último tiene 32 m de altura y 4,5 m de diámetro en su base.

Si de algún pino se puede decir que es mediterráneo, este es el pino carrasco (Pinus halepensis). Su mismo nombre vernáculo indica dureza, ya que es un árbol que coloniza roquedos, terrenos áridos, laderas pedregosas y soleadas, donde ningún otro árbol puede vivir. Por su capacidad de aguante en periodos secos (sobrevive con menos 300 mm. de lluvia al año) y su capacidad colonizadora de zonas degradadas y secas, hace que se extienda por gran parte del Parque, desde sus zonas basales hasta los 1600 m. de altitud. Este pino ha sido, junto al salgareño, uno de los pinos más plantados en los montes de estas sierras. Allí donde la aridez se hace notar, un árbol le planta cara: nuestro pino carrasco.

Lo normal en la composición de este bosque es encontrarse con un estrato arbustivo característico del las fases seriales del bosque mediterráneo, generalmente de fases iniciales, aunque también con un estrato arbustivo de fases más avanzadas en el proceso de sucesión vegetal. Así encontramos pinares de carrascos con romeros (Rosmarinus officinalis), lentiscos (Pistacia lentiscus), cornicabras (Pistacia terebinthus), aliagas (Genista scorpius), jara morisca (Cistus salvifolius), enebros (Juniperus oxicedrus). fumanas (Fumana thymifolia), esparragos (Asparragus acutifolius). También hay numerosas plantas aromáticas, como mejoranas (Thymus masticina) y tomillos (Thymus orospedanus, Thymus zigis), pero una especiue que casi siempre acompaña a los pinares de carrascos es el esparto (Stypa tenacísima).

LOCALIZACIÓN

Inicio del recorrido en el Área Recreativa de La Peña del Olivar, en la carretera de Siles a Las Acebeas. Está señalizado como PR-A 175. Esta ruta, de algo menos de 5 km, discurre por una estrecha pista forestal que recomendamos recorrer a pie. El primer kilómetro es bastante empinado, pero el resto apenas tiene desnivel.

Si atraviesas la fértil vega en la que se asienta el Ojuelo llegarás al Robledo justo a los pies del Yelmo. Una larga calle con casas a los dos lados nos conduce a una pequeña plaza con una ermita y un poco más arriba una casa forestal, que será la sede de un Espacio Temático del Aire protagonizado por los deportes del vuelo libre, ya que el despegue del Yelmo está muy cerca.

El Robledo marca a sus 900 metros de altitud el corte entre el cultivo del olivar y el pinar. Saliendo a través una pista forestal puedes subir hasta el Yelmo, haciendo un alto en un mirador que hay junto a la pista que ofrece unas vistas espectaculares sobre el valle.

El paisaje está determinado por la percepción humana y es el resultado de la interacción de los elementos de la naturaleza y el hombre, luego la acción humana ha condicionado la transformación del paisaje natural y la inclusión de elementos culturales que le dan valor, por lo que es necesario preservarlos y potenciarlos. Estamos por tanto ante un recurso natural que ha permitido, no solo la subsistencia sino también la actividad económica desde que el hombre llegó a estas tierras.

En la actualidad resulta complicado imaginar cómo sería este manantial y su inmediato curso sin esa interacción por la que el ser humano ha creado un lavadero, que es lo que ahora vemos en el Nacimiento, o aguas abajo en los molinos de Matías y del Nacimiento, en la Balsa, el Charcón, los lavaderos de la Pileta y el Arroyo, o las numerosas albercas y la red de acequias para el regadío del lugar conocido como “el Sitio”. En algún momento debieron crearse esas infraestructuras y lo más probable es que nos tengamos que remontar a mucho tiempo antes de la repoblación del Sitio de Cabrilla. Hoy trataremos solo del entorno más próximo al Nacimiento, así que lo relativo a lo que encontramos aguas abajo de este arroyo que tanta vida ha repartido desde tiempo inmemorial formará parte en el futuro de un nuevo post.

Para intentar imaginar cómo eran esos lugares no hace mucho tiempo, cuando aún cumplían con el cometido para el que fueron creados contamos, cómo no, con la impagable obra fotográfica de Arturo Cerdá y Rico, de tal forma que podemos ver en alguna de sus fotos también cierta evolución, es el caso del mismo manantial en su estado natural previo a su encauzamiento, pues no hace tanto, hasta 1910, donde hoy vemos los siete caños solo había un roquedo del que manaban las cristalinas aguas que pare la Sierra Cruzada.

El Legado Andalusí tiene abiertas dos rutas en esta provincia. Los nazaríes y el califato representan oportunidades únicas para descifrar las claves de nuestro pasado. Ambas rutas atraviesan veinticuatro ubicaciones. La Ruta del Califato -más pequeña- recorre el sur de la provincia de Jaén, besando tres ciudades llenas de arte, cultura e historia. Alcaudete, Castillo de Locubín y Alcalá la Real. La Ruta de los Nazaríes, la más extensa, corta la provincia en dos, desde Sierra Morena hasta Sierra Mágina, pasando por las comarcas de La Campiña y La Loma. La ruta atraviesa veintiún municipios, incluida la capital de provincia. Hasta cuatrocientos castillos, fortalezas, torres, casas fortificadas y torres de vigilancia salpican la ruta. El patrimonio monumental, los paisajes, las costumbres populares, la artesanía y la gastronomía que hoy tiene Jaén se deben en gran parte a esa refinada civilización que hizo de al-Andalus un paraíso en plena Edad Media.

Andalusi Legacy Tourist Website
www.legadoandalusi.es

Dentro del Cubo podemos considerar hasta cuatro niveles espaciales y funcionales: En el nivel inferior o planta baja nos encontramos ante una sala de planta circular de aproximadamente 8 m de diámetro rematada con una bóveda de media naranja con una altura aproximada de 10 m.

Debido a esta considerable altura pudo haberse dividido en varios niveles con estructuras y entresuelos de madera. El sitio disponible en estas torres de defensa era tan valioso que se aprovechaba hasta el más mínimo espacio para el almacenamiento de víveres, utensilios y el refugio de personas que la Orden de Santiago mantenía bajo su protección.

El nivel intermedio o planta primera es una sala circular de menor tamaño debido a que contiene embutida la escalera de acceso a la azotea. Posee una bóveda apuntada sobre nervios donde sus paños intermedios son igualmente de piedra.

Desde la azotea, podemos divisar la llanura donde quedaba enmarcada la Kurah en tiempos de Al-Ándalus, esto permitía el control de los cuatro puntos cardinales ante frentes de avance.

Presenta una planta rectangular orientada de noreste a sureste y un el recinto amurallado. El muro mejor conservado es el noreste, de 18,70 metros de longitud y 4 metros de altitud en su esquina más alta. Consta de varias hileras de piedras de grandes dimensiones, sobre las que se levantaría una pared de tapial, hoy desaparecida. En su interior conserva un aljibe de sillares regulares, menores que los del muro exterior, de 6,30 metros de longitud y 2 metros de anchura.

Pese a que data de cronología íbera, se han encontrado en su interior tanto cerámica decorada con bandas cerámicas íberas como terra sigillata romana, por lo que se puede deducir una continuada ocupación del terreno; así como cerámica medieval.

Su misión era la de vigilancia y control de las vías de comunicación, pues está íntimamente vinculado al corredor del río Guadiana Menor; que comunica el valle alto del Guadalquivir con los altiplanos de Guadix y Baza.

En 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural.