El castillo de Arjonilla está formado por una torre de planta cuadrangular de sillarejo, de 17 m de altura, estructurada en tres plantas abovedadas, más terraza dotada de merlatura y almenas; conserva el tramo de escalera que comunica la segunda planta con la terraza, que se encuentra embutida en el muro noroeste. El torreón fue objeto de transformaciones internas, entre las que habría que destacar la demolición del lienzo original para articular una entrada en recodo al interior de la fortaleza, con arco apuntado de ladrillo. Se añadieron también las escaleras adosadas al muro sureste que comunican las plantas 2ª y 3ª, cegando parcialmente una puerta. 

A esta torre se adosó un recinto amurallado de tendencia cuadrangular, que en su flanco norte se adelanta para unirse a la torre, dando lugar a un polígono de siete lados. Sus ángulos estarían protegidos por torres de planta circular, de las que se conserva la de su extremo noreste. Las murallas contarían con caminos de ronda almenados a los que se accedería a través de rampas.

En el interior del recinto se ha documentado un posible torreón, se trata de una estructura de planta cuadrangular de 12 x 12 m, con adosamientos y refuerzos en su lado oeste, de la que sólo se conservan los cimientos. Este basamento ha sido relacionado con la cimentación de su Torre del Homenaje, que para algunos autores pudo resultar de la habilitación de la antigua torre de alquería para estos fines. Estudios futuros deberán determinar si su origen es anterior o posterior a la actual fortaleza.

La fortificación continuará ocupada una vez perdida su función militar, erigiéndose edificios que han dejado vestigios en su interior. En un primer momento, probablemente a mediados del siglo XVI, sería utilizado como lugar de enterramiento, ya que se han hallado numerosos osarios construidos en ladrillo y excavados en la base geológica. 

A esta necrópolis se superponen dos grandes edificios rectangulares que apoyan en el muro sureste de la fortificación. El resto de muros, en los que se abren estrechas puertas, fueron levantados con pequeñas piedras mezcladas con barro. Parecen datar de los siglos XVI y XVII.

Posteriormente se construyeron otras dependencias de funcionalidad desconocida, compartimentadas mediante muros de piedra y cal y canto o de ladrillo. Revocadas de yeso blanco, en las paredes se abren vanos con pilares para soportar arcadas de ladrillo. Entre estas estructuras existiría un espacio abierto o patio con un empedrado de cantos de río.

Pero la transformación más agresiva se corresponde con la demolición del muro sur del recinto para comunicar la fortaleza con un edificio residencial nobiliario, que contaría con una instalación industrial, concretamente una almazara para la obtención de aceite de oliva. La instalación de canales de ladrillo atravesando los edificios y dependencias anteriores, quizá relacionados con el nuevo uso industrial que adquiere la fortificación, indica que todos ellos se encontraban ya en desuso o demolidos. 

Finalmente, el recinto formaría parte de un antiguo grupo escolar y de un antiguo cuartel de la Guardia Civil.

La aparición de dos sarcófagos visigodos en las inmediaciones de Arjonilla, en el paraje popularmente conocido como Las Herrerías o cortijo del Mono (uno de ellos integrado en el altar de la Parroquia de la Encarnación y el otro expuesto en el Museo Provincial de Jaén), y de una lápida funeraria de mediados del s. VII que actualmente se encuentra desaparecida, apuntan a la existencia de un lugar de culto cristiano junto a una necrópolis de cierta importancia. La población de este asentamiento visigodo, cercano a Arjonilla, podría haberse visto mermada por la inestabilidad causada por los enfrentamientos entre la aristocracia local y los musulmanes recién llegados, y haber abandonado el lugar huyendo a cotas más elevadas o a lugares fortificados.

Arjonilla no aparece citada en las fuentes escritas islámicas, lo que sumado a la ausencia de un registro arqueológico parece indicar que debió ser un emplazamiento rural de relativa importancia. El origen de Arjonilla pudo estar en una pequeña alquería, ocupada entre los siglos VIII-XI, supeditada a Aryûna (Arjona), en la cual, a partir del s. XI con el surgimiento de los diferentes reinos de taifas y las invasiones almorávides y almohades, ante la necesidad de defender a su población de las agresiones externas, pudo reforzarse con la construcción de una primera fortificación, la cual pudo materializarse con la edificación de una torre de alquería, o bien cercar la población con un sencillo recinto de muralla.  

La conquista castellana de este territorio se produjo en 1244, lo que nos hace suponer que temporalmente se integraría en el Concejo de Arjona. No obstante, en 1282, Sancho IV concede el lugar de Arjonilla al arcediano de Úbeda, Gonzalo Pérez, separándola administrativamente de Arjona, aunque en 1331 fue vendida de nuevo a Arjona. En 1397 se encontraba dentro de las posesiones de Ruy López Dávalos. Sin embargo, en los documentos referentes a todos estos hechos no queda constancia de la existencia de una fortificación en esta población. El primer documento con una referencia a la misma, fue emitido durante el reinado de Juan II, en el que se exige a la Orden de Calatrava morar y reconstruir el Castillo de Arjonilla. Estos datos corroboran la permuta que el monarca castellano efectuó en 1434 con la Orden Militar de Calatrava, al cambiar los poblados de Maqueda, San Silvestre y Colmenar por Arjona, Arjonilla, La Figuera, Recena y ¾ partes de Jimena, poblaciones que a partir de este momento se integrarían en el gran señorío que esta institución ha consolidado en el sector suroccidental del antiguo reino de Jaén. En 1553 el emperador Carlos I le concedería el título de Villa.

Todos estos datos apuntan a que la fortaleza debió ser ampliada y reestructurada entre finales del siglo XIII y principios del XIV, principalmente a partir del momento en que Arjonilla se integró en los dominios calatravos.  

Entre los siglos XVI y XVII, la existencia de la ermita de Santa Catalina en el interior del recinto parece estar relacionada con su uso como necrópolis. No descartándose la posibilidad de que esta, también pudiera corresponderse con el espacio de culto erigido por los calatravos en el interior de la fortaleza. El castillo continuó en uso, ya desprovisto de su función defensiva, sufriendo profundas transformaciones, sobre todo tras el siglo XVII cuando se incorpora a la casa del Marqués de la Merced.

LEYENDAS

Macías el enamorado. Macías paje del marqués de Villena y Doña Elvira, dama de la marquesa, se enamoraron manteniéndolo durante un tiempo sus amores en secreto, hasta que, en ausencia del joven, su señor caso a Doña Elvira con Hernán Pérez de Vadillo, marqués de Porcuna. Enloquecido, Macías comenzó a cantar su pena rondando la casa de Doña Elvira. Su marido, celoso, lo denunció ante el marqués, quien ordenó encarcelarlo en la torre del castillo de Arjonilla.

Pero el trovador continuó cantado y sus cánticos se extendieron por la ciudad llegando a oídos del marqués de Porcuna que, loco de ira le lanzó un venablo a través de la ventana de su celda. Macías cayó herido de muerte. Se le enterró en la iglesia de Santa Catalina de Arjonilla y en su losa se podía leer “aquí yace Macías el Enamorado”. Se dice que todavía hoy se puede ver una figura femenina vestida de blanco deslizarse por las murallas del castillo hasta llegar a la mazmorra donde pereció Macías.

El castillo se alza sobre un espolón rocoso que apenas supera los 400 m de altitud, situado en la ladera sureste del cerro de San Antón (434,77 m).  La fortificación original, de época islámica, se limitaría a un sencillo recinto erigido con una cimentación de mampostería irregular, que se adapta a la propia orografía, sobre el que se alzaban paños de tapial de argamasa. Una fortaleza que tenía como misión el control de un importante cruce de caminos, a la vez que serviría como lugar de refugio para las comunidades campesinas de su entorno. 

Tras la conquista castellana, esta construcción sufrió una profunda remodelación, erigiéndose una fortaleza en mampostería irregular rejuntada con mortero de cal y arena y sillares reforzando las esquinas, dotada de nuevos elementos defensivos. La primera referencia textual sobre este castillo se remontaría a 1251. Aún se conserva parte de sus adarves, y la coronación con aspilleras y almenas con remate piramidal, que tuvieron murallas y torres; así como restos de tres matacanes, sostenidos por ménsulas de piedra, visibles el lienzo norte. La orografía del terreno sobre el que se cimenta condicionó su trazado, construyéndose en su interior un muro adosado a las torres sur y norte, con el que se crea un doble recinto:

- Recinto superior: casi llano y de tendencia triangular, remata sus vértices con tres torres. La torre norte, la única rectangular, tiene acceso desde el adarve del lienzo oeste a una estancia con bóveda de medio cañón de yeso. La torre sur, circular y con una sola estancia, tiene también acceso elevado, aunque en este caso se alcanza a través de los afloramientos rocosos que caracterizan el flanco sureste de la fortaleza. Finalmente, la torre oeste, de planta circular, tiene dos plantas con sendas estancias. La baja, a la que se accede desde el patio de armas, se destinaría a almacenaje, mientras que la superior, conectada con los adarves de las murallas, estaría relacionada con la vigilancia. Las cámaras de estas dos torres se cubren con bóvedas semiesféricas de ladrillo. Este recinto albergaba dependencias destinadas a funciones propias de la vida cotidiana de la guarnición (cocina, dormitorio, sala, almacén ...).

- Recinto inferior: delimitado por una muralla de trazado en cremallera, sin torres, que se adapta a la formación rocosa, es un espacio con fuerte pendiente en dirección este. El lienzo norte acogía la entrada, protegida por un refuerzo a modo de contrafuerte y acceso en rampa. 
Ante el estado de ruina y abandono en que se encontraba, se han llevado a cabo trabajos de consolidación de urgencia.

Al tratarse de una comarca de la Campiña por la que discurren importantes vías de comunicación, han proliferado los asentamientos a lo largo de la Historia. En época ibérica (siglos VII y VI a C) se edificaron poblados fortificados (oppida), como los de Cerro Villargordo, el Torrejón o Cerro Miguelico, una organización espacial mantenida en un principio por los romanos. En época imperial (siglos I-III) la zona se pobló de explotaciones agropecuarias (villae) de las que se conservan vestigios en La Divina, La Muña, San Antón, Casa Fuerte o El Castil. 

En el período islámico los antiguos caminos se convirtieron en importantes vías de comunicación entre las ciudades de Yayyan (Jaén), Martus (Martos) y Aryuna (Arjona). Su carácter de tierra fronteriza estimuló la construcción de pequeñas fortalezas rurales que controlaban puntos estratégicos de estas arterias de comunicación, actuando también como lugar de refugio para las poblaciones del entorno. El castillo del Berrueco, fue uno de los principales baluartes que controlaban el acceso a Jaén, formando parte de un vasto sistema de torres y atalayas (Castillo del Término, Castillo de La Muña, Torre Olvidada, Casa Fuerte, El Castil de La Peña, La Aldehuela, Las Torrecillas, Fuerte del Rey, Torredelcampo, etc. ...). 

Tras la conquista castellana de la comarca, el Berrueco perteneció al Concejo de Jaén. La Campiña conservó su valor estratégico fronterizo, frente al reino nazarí de Granada, lo que propició una reestructuración de las defensas del alfoz de Jaén.

Durante el siglo XV, las luchas y conflictos que caracterizaron el final del reinado de Enrique IV mantuvieron la inestabilidad en la zona. El Condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo, tomó partido por el rey, mientras que Martos, bajo el dominio de la Orden de Calatrava, militó en el bando rebelde. El castillo del Berrueco, a pesar de haber reforzado sus defensas, cayó en manos del Maestre Pedro Girón, hasta que volvió a la jurisdicción del Concejo de Jaén en 1466, tras la muerte del Maestre, adquiriendo mayor protagonismo en el conflicto al ocupar los rebeldes Torredelcampo y Fuerte del Rey, hasta el fin de las hostilidades.

A partir de este momento el castillo va perdiendo su función militar, mientras que la aldea que existía junto él, dotada de dehesa y fuente pública, inicia su despoblamiento hasta que en el siglo XVI se reduzca a una simple cortijada.  Mantuvo alguna población hasta mediados del siglo XX, cuando alcanzaría un efímero esplendor que conllevó la restauración de la antigua ermita de San Antón y la edificación de una pequeña escuela, hoy en ruinas.

LEYENDAS

Una crónica medieval cuenta que Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, pretendió la mano de la infanta de Castilla, la futura Isabel la Católica, cuando todavía era una adolescente. El rey Enrique IV, hermanastro de la infanta, aprobó el casamiento, aunque Pedro doblaba en edad a Isabel. Cuando el de Girón acudía a la boda, con su séquito, vino a pernoctar al castillo del Berrueco. Aquella noche una gran bandada de cigüeñas estuvo largo rato sobrevolando la fortaleza en círculos para después proseguir su viaje en dirección a Castilla. Los agoreros pensaron que era un mal presagio. Cuando amaneció, la comitiva continuó el viaje y a los pocos días acampó en Villarrubia, cerca de Ciudad Real, donde D. Pedro se retiró a dormir después de cenar; por la mañana lo encontraron muerto, “de esquiecencia”, según dice la crónica.

El conjunto fortificado de Vilches estaba formado por un recinto amurallado exterior y un alcázar edificado en su interior, ocupando un amplio afloramiento rocoso. El recinto externo se construyó originalmente en tapial de argamasa sobre una cimentación de mampostería, siendo reforzado en época cristiana con un revestimiento de mampostería irregular trabada con argamasa. Se identifica como una estructura en cremallera, es decir, con quiebros en zigzag, adaptada a la orografía del terreno, y jalonada por torres de planta cuadrada situadas en puntos estratégicos, y una torre-puerta de planta en D, la cual facilitaba el acceso al interior del conjunto. En época cristiana se reforzaría con nuevos elementos, entre ellos un alcázar, de planta poligonal, fue edificado en mampostería irregular unida con mortero de cal y arena. Incorpora una torre de mayores dimensiones en la parte este, identificada como la Torre del Homenaje, presenta esquinas redondeadas. Al interior del alcázar se accedería por una entrada en recodo situada en su lateral sur. Posiblemente las esquinas de la fortaleza estuvieron rematadas por torres circulares macizas, de las que se conserva una y parte de una segunda, hoy desplazada de su posición. Estos elementos le permitían aumentar su eficacia defensiva frente al desarrollo de la artillería y armas de fuego. Los restos del alcázar nos han llegado muy alterados por su transformación en la ermita de la Virgen del Castillo. 

Dentro de este primer recinto amurallado, se conservan una serie de estructuras, de épocas precedentes, las cuales fueron reutilizadas durante la Edad Media, entre las que destaca un aljibe, que pudo ser construido en época ibero-romana, de aproximadamente 9 metros de profundidad, realizado en opus caementicium y revestido en su interior con opus signinum. También a estos momentos, podemos atribuir dos estructuras de planta regular, que también fueron construidas con opus caementicium, ubicadas en el centro y el extremo este de la meseta, cuya función desconocemos.  Junto a ello, tras la conquista cristiana, se construyen nuevos elementos en el interior de la fortificación, es el caso de una pequeña iglesia, que pudo ocupar el solar de una antigua mezquita, bajo la advocación del apóstol Santiago. Un edificio, actualmente en ruina, que fue ampliamente modificado al adaptarse sus estructuras como cortijo o nave de aperos, posiblemente relacionado con la explotación del olivar que ocupa toda la meseta. 

A extramuros se conservan, aún en uso, una serie de elementos de hábitat rupestre, se trata de cuevas excavadas en la ladera que se habilitaron como estructuras de habitación en época tardorromana o altomedieval, muchas de ellas ubicadas bajo el lienzo amurallado sur, que han permanecido habitadas hasta la actualidad.  

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el cerro del castillo de Vilches han registrado indicios de ocupación de épocas neolítica, iberoromana y tardorromana, periodos en los que pudo originarse a sus estructuras de fortificación, pudiendo ser reutilizadas por aquellas otras erigidas durante la Edad Media. 

Con la llegada de los musulmanes al municipio se convirtió en un pequeño núcleo amurallado, que era conocido como Hisn Bily o Baly, siendo utilizado como lugar de refugio de diversas comunidades campesinas que habitaban en asentamientos rurales de su entorno, y que en momentos de inestabilidad política abandonan sus residencias habituales para instalarse en el interior de la meseta buscando la seguridad de sus murallas. La población islámica de Vilches, a la que aluden los cronistas musulmanes, fue testigo del conflicto sucesorio protagonizado por el futuro emir Hisam y su hermano mayor Sulayman Abu Ayyub, que era gobernador de la Kura de Toledo, enfrentándose sus ejércitos en las inmediaciones de Bily. Asimismo, de este territorio se adueñaría, a finales del siglo IX, el rebelde muladí ‘Ubayd Allah ibn Umayya ibn al-Saliya, que controló un amplio territorio con más de 100 husun y aldeas denominado Sumuntan, que ha sido identificado con la Sierra de Segura. 

Entre los siglos XI y XII, los numerosos conflictos que estallaron en al-Ándalus tras la desmembración del Califato, a los que se sumaría el avance castellano hacia Sierra Morena, desembocó en una frenética actividad fortificadora, de la que no fue ajena, la población de Vilches, que reforzaría y ampliaría sus defensas. Pero estas obras no pudieron impedir que una colación de reyes cristianos, bajo la dirección de Alfonso VIII de Castilla, tras derrotar al ejército del Califa almohade, Abu ‘Abd Allah al-Nasir, en la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), conquistaran Vilches junto a otros castillos de Sierra Morena, como Castro Ferral, Navas y Baños de la Encina.

Será en estos momentos cuando se readapte el primer recinto amurallado del hisn islámico, y se construya un nuevo elemento defensivo, el alcázar, que ocuparía la cota de mayor altitud del cerro. El aumento de población generará una necesidad de expansión, configurándose su actual emplazamiento en la ladera suroeste del cerro.

Según algunos autores, esta población fue entregada tras su conquista al noble castellano García Pérez de Vilches, pero poco después Fernando III la integrará, como aldea, en el territorio asignado a la Comunidad de Villa y Tierra de Baeza, tal y como dejó constancia el monarca castellano en las cédulas de concesión emitidas en 1231 y 1233, donde se registra la concesión a Baeza varios castillos, entre los que se encontraba el de Vilches.

Posteriormente, en 1272 por orden del rey Alfonso X, esta aldea lograría alcanzar protagonismo y cierta “autonomía” con respecto a la ciudad de Baeza, al ser considerada como un núcleo dotado de un “termino privativo” o “concejo de aldeas”, privilegio que también lograrían las aldeas de Baños y Linares. 

En 1627, durante el reinado de Felipe IV, Vilches alcanzó su independencia jurisdiccional, segregándose definitivamente del Concejo de Baeza, alcanzando el rango de Villa.
 

En su interior se conservan bóvedas de medio cañón que cubrían los aposentos y, en su exterior, la disposición de la mampostería va a soga y tizón y muestra asimismo estructura de calicanto. En 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural.

El castillo de Torredonjimeno se localiza en el interior del núcleo urbano, sobre una pequeña elevación en la margen septentrional del arroyo Salado. 
La fortificación estaba compuesta por un recinto de grandes dimensiones y planta cuadrangular con torres, circulares y cuadradas, defendiendo sus ángulos. En su interior se situaría el antiguo patio de armas y la torre del Homenaje, hoy desaparecida. A los torreones, que alcanzarían unos 11 m de altura, se accedería desde el interior del recinto, mientras que en su planta superior se abría una salida al adarve que recorría las murallas. La mayor parte del conjunto está construida en mampostería irregular.

Su flanco oriental se protegió en época cristiana mediante un antemuro ataludado y un foso, conformando una doble línea de muralla o barbacana con, al menos, un bastión semicircular que sobresale del lienzo. Recientes investigaciones arqueológicas también han documentado los restos de estructuras defensivas en el costado oeste, concretamente parte de un foso y un antemural que contribuían a incrementar sus defensas por este sector.

Tras la conquista de Granada, el Castillo pierde su valor estratégico y su función militar, convirtiéndose en un conjunto industrial y residencial, llegando a convertirse en la vivienda señorial del comendador de la Encomienda de la Peña de Martos. A partir del siglo XV, el interior del recinto se dividió en dos grandes sectores. El occidental estará ocupado por la casa palacio que construye en su interior el maestre de la Orden de Calatrava, Luis de Guzmán, de la que se han conservado artesonados de estilo mudéjar, con motivos geométricos, vegetales y heráldicos de la familia Guzmán, y una zona ajardinada que ocupaba el extremo oeste del recinto. 

Ya en el siglo XVIII, el Duque de Abrantes mandó edificar dos almazaras en el sector oriental del recinto, en uso hasta el siglo XX, que se superponen a la muralla ataludada, destruyéndola y empleando los mampuestos como material constructivo. 

Las investigaciones arqueológicas en la zona en que se asienta el castillo de Torredonjimeno han detectado material fechado en la primera mitad del III milenio a.n.e y de época iberorromana, pero la construcción de la fortificación parece haber arrasado las posibles estructuras de estos períodos.

El origen de las estructuras defensivas de la localidad podría corresponderse con la fortificación de un enclave agrícola islámico emplazado en el distrito de Martos, del que se han documentado dos fases de ocupación, una primera datada entre los siglos VIII -X, y otra segunda de mayor entidad, fechada entre los siglos XI-XIII. Quizá fue en este momento, época almohade, cuando como consecuencia de la inseguridad imperante en toda esta comarca y con el objetivo de proteger a sus habitantes, se llevó a cabo la construcción de un recinto amurallado que pudo cercar esta pequeña población o bien dotarla de una torre de alquería. Pero será tras la conquista cristiana, y la formación en el sector occidental de la actual provincia de Jaén del señorío de la Orden Militar de Calatrava, cuando se emprenden las obras más importantes, que darán como resultado la edificación del conjunto fortificado que podemos contemplar hoy. 

Tras la toma de Martos y su comarca en 1224, Fernando III concedió cuatro años más tarde la población de Martos a la Orden de Calatrava. Este primitivo señorío fue expandiéndose a medida que avanzaba la conquista castellana, de tal manera que en 1241 el Logar de Don Ximeno pasaría a engrosar sus dominios. La Orden acaparó un extenso territorio situado en el extremo suroeste de la actual provincia de Jaén, controlando amplias zonas de la Campiña y buena parte del piedemonte de la Sierra Sur. En todo ese espacio configuró así un extenso señorío desde el que ejercía un exhaustivo control de las principales vías de comunicación que unían Jaén con Córdoba y Granada, estructurando el territorio en encomiendas. 

La Orden, ante la inestabilidad de la zona por su carácter fronterizo, que la exponía a continuas incursiones musulmanas, llevaría a cabo una intensa labor de fortificación de todo su territorio, creando un estratégico sistema defensivo, con la edificación de una compleja red de castillos, edificios fortificados y torres, que frenara las continuas algaradas musulmanas por la Campiña giennense, entre la que destacaría la fortaleza de Torredonjimeno. Una fortaleza dotada de importantes elementos defensivos erigidos en mampostería irregular, con novedosas estructuras que la capacitaban para su defensa con piezas artilleras y armas de fuego. A partir de estos momentos surgirá un pequeño núcleo urbano en torno a la fortaleza, como consecuencia de las repoblaciones que la Orden de Calatrava desarrolló en sus territorios, dotándolo de la protección de un recinto amurallado, según las fuentes, del que solo han quedado vestigios en la toponimia del callejero de la localidad. Desde el punto de vista jurisdiccional y económico, esta población quedó adscrita a la encomienda de la Peña de Martos.

La fortaleza participaría, como baluarte fronterizo, en la expansión territorial emprendida por los ejércitos castellanos durante los siglos XIII y XIV. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XV, volvería a verse inmersa en conflictos bélicos, en el marco de las luchas nobiliarias que estallaron durante el reinado de Enrique IV, que enfrentó a los partidarios del monarca castellano contra los seguidores de una coalición nobiliaria encabezada por D. Pedro Pacheco, Marqués de Villena y D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava.

En 1558 Torredonjimeno logró el privilegio de villazgo, segregándose de la jurisdicción de la ciudad de Martos. Durante el siglo XVI, Torredonjimeno experimentará un desarrollo urbano que se refleja en la construcción de notables edificios civiles y religiosos. Un apogeo que se vió frenado por la crisis económica, demográfica y social del siglo XVII, tras la cual, en la centuria siguiente, emprende un lento proceso de recuperación económica y demográfica. 

En el año 2005 Torredonjimeno es declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

El castillo de la Tobaruela es un edificio residencial muy tardío en el que se pueden apreciar los rasgos más evidentes de la evolución arquitectónica que este tipo de fortificaciones sufrió a lo largo del siglo XV. Originalmente fueron castillos plenamente militares con una Torre del Homenaje con una doble función como elemento defensivo y residencial. El proceso de transformación comienza con la articulación de la zona residencial en torno a un patio central y la conversión de la torre en un elemento exclusivamente defensivo. Finalmente, la Torre del Homenaje irá reduciendo su tamaño, llegando incluso a desaparecer, utilizándose el espacio que ocupa para mejorar la articulación de la zona residencial.

Se trata de un castillo de planta rectangular con evidencias de que no fue acabado, que incorpora una torre rectangular en la esquina sureste, que podría identificarse con la del Homenaje, y que tendría como cometido la defensa del acceso principal. En la esquina suroeste, fue emplazada una elegante torre bilobulada organizada en tres plantas abovedadas. Estuvo protegido en tres de sus frentes por un antemuro y un foso seco. 

En el lienzo este se encuentra la puerta principal que permite el acceso al interior de la fortificación, dotado de una portada rectangular de sillares dispuestos a soga y enmarcada por pináculos estilizados, rematados con motivos vegetales. El vano está formado por un arco carpanel con una decoración de molduras en el ángulo interior del arco. Sobre el arco se disponen una serie de escudos heráldicos. Abajo a la izquierda aparece el escudo de Portugal, en referencia a Juana de Portugal, primera esposa de Alonso Sánchez de Carvajal. A la derecha el escudo de Pacheco, por su segunda esposa, María Pacheco. Sobre estos encontramos los escudos de Carvajal y Cueva.

Internamente la fortificación se organiza en torno a un patio porticado en uno de sus frentes, que se completa en altura con grandes ventanales de arcos carpaneles sostenidos sobre columnas. Las estancias y salones se distribuían entorno al patio, sobre todo ocupando la segunda planta.

Durante la Baja Edad Media el enfrentamiento entre Pedro I y Enrique II Trastámara, trajo consigo el progreso y la relevancia política de diversos linajes como  los Carvajales. Linares se consolida como un núcleo rural de cierta entidad, apareciendo en las fuentes como una de las aldeas más pobladas del Concejo de Baeza a principios del siglo XV. Una situación que serviría como acicate para atraer a nobles de segunda fila e hidalgos.

En estos momentos las fortalezas rurales que constituían la vivienda característica de la nobleza empiezan a aparecer también en las ciudades, como viviendas nobiliarias que incorporarán elementos defensivos. Fueron sólidas residencias de apariencia militar al exterior, pero refinadas en el interior. Podrían considerarse como auténticos baluartes en los que poder refugiarse en caso de que el desarrollo de los enfrentamientos nobiliarios urbanos.

A este período corresponde el Castillo de la Tobaruela, una obra militar muy tardía que refleja la situación de lucha política de finales de la Edad Media. Los Reyes Católicos con el objetivo de finalizar los conflictos nobiliarios que habían caracterizado los siglos anteriores, mandaron destruir numerosos castillos, al tiempo que prohibían la construcción de otros nuevos. Algunos señores omitiendo la legislación, edificaron fortalezas, como es el caso del Castillo de la Tobaruela, construido en 1475 por Alonso Sánchez Carvajal, en el marco de sus enfrentamientos con Juan de Benavides. Con el objetivo de eludir la prohibición real, y de esta manera evitar solicitar la autorización de los monarcas, Alonso Sánchez Carvajal justificó la construcción de este castillo ante las autoridades, argumentando que las obras ejecutadas perseguían la restauración de una antigua fortaleza, lo que ha planteado la hipótesis de que pudo ser edificado sobre una fortificación anterior. 

Está en un espolón rocoso a 1.090 metros de altura siendo el castillo más alto de la provincia de Jaén. Se distinguen dos fases constructivas. En la cima hay unos muros de mampostería de tamaño irregular que delimitan un pequeño recinto al que está asociado un aljibe que conserva aún restos de la bóveda apuntada de cubrición. Más abajo, hay restos de otras construcciones de más envergadura, un auténtico castillo flanqueado por torres de mampostería de sillares en los ángulos y muros que cierran el recinto. La comunicación entre ambos ámbitos se efectúa a través de un pasadizo cubierto por una bóveda de medio cañón, también de mampostería, y que conserva restos de enlucido.

Toda la construcción se monta encima de la roca que le sirve de cimentación. Los paramentos originales que presentan un fuerte deterioro, se encuentran enmascarados por remodelaciones recientes.

Desde el Castillo de Solera, de origen nazarí se pueden contemplar espléndidas vistas de la Vega en la que confluyen el río Jandulilla y el río Gargantón, así como el pueblo de Bélmez de la Moraleda y el Torreón del Lucero, el cual da una idea del sistema defensivo que tenían estas tierras en épocas pasadas.

El recinto exterior abarca una gran superficie, en la que se distinguen muros que pertenecerían a construcciones características de un castillo y dos grande aljibes excavados en la roca, destinados a recoger y almacenar agua.

La barbacana, muy restaurada, está formada por un antemuro que protegía el lado oeste, más accesible, y una puerta con dos tramos de escalera en codo, lo que dificultaba la entrada a los posibles atacantes y que sería el acceso original.

El alcázar, de forma trapezoidal, tiene cuatro torres esquineras y dos más pequeñas en los lienzos sur y sureste, esta última semicircular. La entrada, también en codo, pero con una subida en rampa, se sitúa en la torre noroeste, mientras que la torre del Homenaje, situada en el sector este, con 18,43 m de altura, se estructuraba en tres plantas y terraza comunicadas por una escalera empotrada en el grueso de los muros. Las torres están comunicadas por un adarve que recorre todo el recinto.

En el interior del recinto se conserva una capilla erigida en el siglo XIII por la Orden de Santiago, de estilo mudéjar, con una nave rectangular y ábside semicircular. Frente a ella hay una gran sala o refectorio con arcos apuntados, en la que, probablemente, el techo original fuese más alto que el actual, pudiendo haber sido reutilizada como polvorín durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). El aljibe existente en el centro del patio de armas se construyó para el aprovisionamiento de los defensores del castillo en caso de que los atacantes hubiesen conquistado el recinto exterior. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en 2001 salieron a la luz restos de otras construcciones de diversas cronologías: una vivienda del siglo X, lienzos de la muralla de tapial del siglo XII y de una torre almohade o un baño. El baño debió estar decorado con cierta suntuosidad, como muestran los restos de elementos decorativos recuperados, lo que correspondería a residencia de un importante señor.

Un segundo recinto de mampostería trabada con argamasa se extiende por la ladera oeste, de sur a nordeste. En él se distinguen restos de hasta siete torreones, mientras que en su interior son visibles restos de otras estructuras. 

Al nordeste, a la misma altitud de la villa, se conservan restos de un pequeño recinto con una gran torre de tapial, conocida como la “Torre de las Eras” de, al menos, cuatro niveles, horadada por numerosas saeteras de la que tan sólo quedan en pie dos de sus lados. Unos metros al este se observan los restos de una torre esquinera de menor tamaño, y de unas caballerizas y un silo excavados en la roca, situados entre ambas.

En la ladera sur del cerro sobre el que se asienta el castillo se encuentra la Torre del Agua, construcción almohade de planta rectangular y realizada en un tapial muy duro (tabiyya). Formada por tres muros, tiene como cierre trasero la roca natural. Originalmente carecía de entrada u otros vanos, pues su función parece haber sido la protección de un manantial al que se accedería desde la parte superior. 

La ocupación del cerro en el que se asienta Segura de la Sierra es anterior a la construcción de la fortaleza y de los grandes recintos de murallas hoy visibles en la población, erigidos probablemente como resultado de las transformaciones sociopolíticas que sufrió al-Andalus a partir del siglo XI. Los restos más antiguos documentados durante las investigaciones arqueológicas corresponden a una vivienda del siglo IX bajo el castillo.

La desmembración del Califato de Córdoba, a principios del siglo XI, causó un continuo cambio de manos de Segura, que, tras pertenecer a la taifa de Murcia, llegó a ser reino independiente entre 1043 y 1044, antes de caer bajo el control de la Taifa de Denia. La conquista de esta última por el rey de Zaragoza propició un nuevo período de independencia entre 1076 y 1079, pasando finalmente a formar parte del reino de Sevilla, hasta la ocupación de Segura por los almorávides en 1091.

Durante la crisis del movimiento almorávide Ibrahim ibn Hamusk se sublevó en Sócovos de Yeste, apoderándose de Segura en 1147, aliándose con el reino creado en Levante y Murcia por ibn Sai ibn Mardanis. Esta alianza propició que ibn Hamusk se apoderase de un gran territorio, tomando Jaén, Baeza y Úbeda. Estos territorios que formaron parte de un reino independiente pasaron a manos almohades en 1169, quedando ibn Hamusk como gobernador de sus territorios en Jaén. 

En ese momento Saqura se describe ya como una fortaleza (hisn) comparable a una ciudad (medina) por la importancia de su población. Entre los siglos XI y XIII se produjo una amplia fortificación en la Sierra de Segura.

Tras la conquista castellana de la comarca, entre 1226 y 1239, Fernando III reparte paulatinamente los territorios a la Orden de Santiago, concediéndole Segura el 21 de agosto de 1242, localidad a la que la Orden trasladará la Encomienda Mayor de Castilla desde Uclés. En 1243 tenía Concejo y recibió el fuero de Cuenca. 

El castillo de Segura sirvió como bastión durante las luchas nobiliarias de los siglos XIV y XV, bajo la autoridad de la familia Manrique, y como lugar desde el que partieron numerosos ataques al reino nazarí de Granada, teniendo como uno de sus principales protagonistas a Rodrigo Manrique, Maestre de la Orden de Santiago y padre del poeta Jorge Manrique.

Permaneció como sede de la Encomienda y cabeza del señorío santiaguista durante toda la Edad Moderna. 

En 1748 se constituye la Provincia Marítima de Segura de la Sierra, por el aprovisionamiento de madera para la política naval del reinado de Fernando VI, lo que produjo la degradación forestal de la comarca.

En 1810 fue nuevamente escenario de un conflicto bélico, con el enfrentamiento con las tropas napoleónicas, que arrasaron y quemaron tanto la villa como el castillo, que permaneció en ruinas hasta una serie de restauraciones llevadas a cabo en el castillo y las murallas de la localidad durante los años 60 y 70 del siglo XX. En 2001 la Universidad de Jaén acometió la primera intervención arqueológica en el castillo y en 2021 en parte de la muralla de la villa, en la zona de la puerta de Góntar.

La villa de Segura de la Sierra y su castillo están declarados Conjunto Histórico Artístico y Paisaje Pintoresco.

LEYENDAS
Leyenda del ajedrez del rey de Segura. Mudarra, sobrino del rey de Córdoba, ganó una partida de ajedrez al rey de Segura siendo huésped de su castillo. El monarca indignado le llamó “hijo de nadie”, ante lo que Mudarra le asesinó golpeándole iracundo con el tablero en la cabeza. Huyó a Córdoba donde su madre le relató la historia de su padre, Gonzalo Gustioz, a cuyos hijos, los 7 infantes de Salas, decapitaron por orden de su tío Ruy Velázquez, como venganza por una grave afrenta a la familia de su esposa durante las celebraciones de su boda. 

Mudarra partió a Castilla en busca de Ruy Velázquez, al que dio muerte cerca de Burgos, completando su venganza quemando viva a doña Lambra, esposa de su tío e instigadora del asesinato de los infantes.