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Serie Jurásico-Cretácico Inferior de Navalperal

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877361
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La potencia total de la sección es de más de 150 m. Sobre unas dolomías sacaroideas atribuidas al Jurásico inferior y medio encontramos materiales del Kimmeridgiense superior; son unas calizas con grandes gasterópodos y corales que terminan en una superficie erosiva con una costra de óxidos de hierro.

A continuación aparecen unas calizas, localmente arenosas y margas, con diversos niveles de calcretas intercalados; estos materiales se van brechificando y dolomitizando, dando paso a unas dolomías fétidas con abundantes restos carbonosos; todo este conjunto de materiales es de edad Hauteriviense-Barremiense. El Aptiense inferior se caracteriza por la presencia de arenas, areniscas calcáreas y calizas arenosas con laminaciones y estratificaciones cruzadas así como orbitolinas en diversos niveles. Los materiales del Aptiense superior tienen abundantes rudistas y orbitolinas. El Albiense está representado por unas dolomías con cantos negros y fantasmas de rudistas.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

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Navalperal

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Serie Jurásico - Cretácico de El Yelmo

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877317
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Desde el mirador de Segura de la Sierra se tiene una magnífica vista panorámica del relieve de El Yelmo (su ladera septentrional), uno de los más emblemáticos de la Sierra de Segura. Este relieve tiene una estructura sinclinal, con una rica sucesión de rocas sedimentarias marinas y continentales de edad Jurásico-Cretácico.

Además de la sucesión vertical, existen importantes cambios laterales en la arquitectura estratigráfica, observables en la panorámica, que consisten en notables cambios de potencias, que culminan con el acuñamiento de formaciones. Estas características excepcionales se deben a la posición paleogeográfica en el margen de una cuenca marina (paleomargen sudibérico) durante el Mesozoico. Las observaciones en la ladera septentrional del Yelmo se complementan, desde el mismo mirador, con la del “Corte de Segura de la Sierra”, en el que se observa una sección que abarca el Jurásico y Cretácico, y que sí es accesible por la pista forestal asfaltada que conduce al interior de la sierra de Segura desde la población de Segura de la Sierra.

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

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Serie Jurásico - Cretácico de El Yelmo

 

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Serie Cretácica del sur del Yelmo

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877273
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La sección estratigráfica del Yelmo Sur constituye un ejemplo magnífico de los materiales del Aptiense-Albiense del Prebético. El Aptiense está representado esencialmente por calizas, de facies que varían entre lacustres/palustres (carbonosas) y de plataforma somera, tanto protegida (lagoon), como abierta (arrecife de coral).

El Albiense está constituido por una alternancia de carbonatos (calizas y dolomías) y terrígenos (margas, arcillas y arenas), de ambientes litorales a marinos poco profundos. Las facies representadas son muy ricas y variadas, en determinados niveles con una ciclicidad muy bien desarrollada. El contenido en fósiles es extraordinariamente rico, tanto en fauna marina, como corales, lamelibranquios (rudistas y ostréidos), foraminíferos (p. ej. orbitolínidos), como también de agua dulce (algas caráceas).

Fuente: Inventario de Georrecursos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

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Serie Cretácica del sur del Yelmo

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Segura de la Sierra

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Estas líneas corresponden al Tratado de la Montería, estudiado por el duque de Almazán, un documento que algunos investigadores atribuyen a Jorge Manrique. Hablar del siglo XV en la Sierra de Segura es hablar de la familia Manrique y de la época de frontera. Una situación en la que eran frecuentes los ataques y las respuestas por parte de cristianos y musulmanes. Ese peligro y la situación fronteriza se percibe nada más entrar a Segura de la Sierra: restos de murallas, torres, puertas de entrada y en lo alto del cerro, el castillo vigilante.

Los Libros de Visitas de la Orden de Santiago describen a finales del siglo XV el castillo de Segura de la Sierra como un recinto militar con armamento para hacer frente a un asedio o, en caso de necesidad, organizar una hueste para atacar al enemigo. No podemos olvidar que en 1434 Rodrigo Manrique organizó una hueste para conquistar Huéscar en el Altiplano granadino.

En Segura de la Sierra, aprovechando esa posición privilegiada y bajo la seguridad que ofrecían sus murallas es donde se crio Jorge Manrique bajo el cuidado de su madre, doña Mencía de Figueroa, en la casa que todavía hoy se conserva quinientos años después.

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Una vela sobre una mesa de roble, un tintero con una pluma y un trozo de papel a medio escribir. Una figura llama la atención sobre el resto de la sala dedicada a la familia de los Manrique en la segunda planta de la torre del homenaje en el castillo de Segura. Jorge Manrique es un personaje íntimamente ligado a Segura de la Sierra. Si imaginásemos al poeta frente al papel podríamos pensar que el texto quizá comenzase así: “recuérdome agora muy noble señor hermano, haberos una vez dicho, en son más cercano a burla, que a verás si querías que os escribiese algo sobre el oficio de la Montería”.

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Santuario de la Virgen de la Fuensanta

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12131034
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En la actualidad vemos olivos alrededor del santuario pero debemos pensar en zonas boscosas con algunos claros para el cultivo, destacando a lo alto Iznatoraf como la villa más importante del Adelantamiento al norte del Guadalquivir.

Poco a poco esa situación de peligro va desapareciendo, llegan nuevos pobladores y empiezan a habitarse lugares fuera de los muros de la villa hasta que se hace necesario desligarlos del municipio. Los habitantes de la Moraleja en 1396 conocieron la autonomía respecto a Iznatoraf, pasando a llamarse desde entonces Villanueva del Arzobispo.

Cuenta una antigua leyenda que en época musulmana había un grupo de mozárabes en Iznatoraf con una gran devoción hacia la virgen María. La mujer del rey mostraba cierto interés por la religión cristiana ayudándolos en todo lo que podía. Cuando se enteró su marido, conocido como Alimenón, ordenó que llevarán a su mujer al bosque y le cortaran las manos y le sacaran los ojos para que muriera en la más absoluta soledad. La mujer invocó a la virgen María, la cual se presentó e hizo brotar una fuente para que lavase sus heridas. Milagrosamente sanó y la virgen le ordenó que subiera ante su marido para que siendo consciente del milagro se bautizaran en la fuente y levantaran un templo en su honor.

El Santuario e la virgen de la Fuensanta es uno de los más antiguos de España y se sabe que existía en 1291 ya como un importante centro de peregrinación en las tierras de frontera. El edificio es de tres naves de estilo gótico aunque todavía se ven algunas reminiscencias románicas, como una preciosa azulejería mudéjar medieval. La virgen de la Fuensanta se venera en un camarín barroco del siglo XVII.

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Contemplando el edificio del santuario vienen a la mente recuerdos sobre la vida de frontera. La torre almenada y la robustez de las paredes hacen referencia a otras épocas en las que el peligro de la guerra estaba presente en la vida cotidiana de las gentes que habitaban la aldea de la Moraleja. Sin perder nunca de vista Iznatoraf como villa de la que se fueron desgajando los distintos lugares que han acabado dando origen a la Sierra de las Cuatro Villas.

Telecomunicaciones
Sitio web
https://villanuevadelarzobispo.es/turismo/
Teléfono de contacto
607 184 628
Correo electrónico
turismovillanuevadelarzobispo@gmail.com
Ubicación
Código Postal
23330
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38.163020
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-2.994220
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May - ago: miércoles a sábado 09:00 - 14:00 y 18:00 - 21:00, domingo 10:00 - 13:00. Sept - abr: miércoles a sábado 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00, domingo 10:00 - 13:00.
Otros servicios
Visitas guiadas bajo reserva en Oficina de Turismo
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Sabinares y enebrales rastreros

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923306
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Cuando entramos en los Campos de Hernán Pelea se nos abre el paisaje, e iremos descubriendo auténticos monumentos vegetales que cobren una gran extensión de suelo.

Las sabinas rastreras colonizan los suelos rocosos, por eso las encontramos en los escarpes y cresterías, así como en lo más alto de las cumbres. Por el contrario, los enebros rastreros prefieren suelos más desarrollados, aunque no es difícil verlos juntos. Son especies muy longevas, pudiendo alcanzar los 1000 años de edad. No levantan mucho del suelo, rara vez más de un metro de altura, pero un solo ejemplar puede extenderse más de 20 m².

Son formaciones vegetales casi monoespecíficas, esto es, de una sola especie dominante, a las que solo le acompañan algún pino salgareño (Pinus nigra salzmannii), espinos arros (Berberis vulgaris australis) y en las laderas algún arce (Acer granatense) o mostajo (Sobus aria). Pero en las zonas de cumbres las sabinas rastreras son las reinas del paisaje, compitiendo con piornales y lastonares.

Estas dos especies llegaron a nuestras sierras con las glaciaciones del Cuaternario. Actualmente, con un clima más árido, solo sobreviven en lo más alto y frío de las montañas. Su regeneración es difícil y escasa, y además son utilizados como alimento por los herbívoros, por lo que su futuro no es el más halagüeño.

LOCALIZACIÓN

Siguiendo la pista que se adentra a los campos de Hernán Perea desde Don Domingo, tomamos la que va por la rambla de Juan Fría, en que está el pino Galapán, lo superamos y al pasar por el cortijo de la Pinadilla, se nos abre un espléndido sabinar rastrero.

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Campos de Hernán Pelea

No podemos hablar de las altas montañas, de sus cumbres, de sus laderas pedregosas y cresterías, sin hacer mención de unos de sus pobladores más emblemáticos, las sabinas rastreras o chaspinas (Juniperus sabina) y los enebros rastreros (Juniperus comunnis hemisphaerica), auténticos monumentos vegetales de nuestras montañas, a los que se le puede dar el calificativo de Los Ancianos de las Cumbres. Son plantas que tapizan nuestras cumbres de verde oscuro y dan cobijo a un sinfín de animales.

Ubicación
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37.772886
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-3.788329
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Sabinares de Sabina Mora

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881711
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Una de las formaciones vegetales que más carácter da al Parque es el sabinar de sabina mora o simplemente de sabina (Juniperus phoenicea). Es muy importante por su extensión, por el hábitat que ocupa -rocas y arenales dolomíticos- y por el gran número de especies endémicas que alberga, entre ellos el más emblemático, la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) y el endemismo de la sierra de Segura Jasione crispa segurensis. Por todo ello esta formación está declarada Hábitat de Interés Comunitario en Red Natura 2000.

Se nos presenta a modo de bosquetes claros, donde la sabina mora es el elemento vegetal dominante. Lo podemos encontrar en muchas zonas del Parque, colonizando aquellos lugares donde otros árboles no han podido desarrollarse, lugares rocosos, secos, batidos por el viento y con fuerte irradiación solar. Se puede decir que la sabina es la esencia de la dureza. También la podemos encontrar de forma aislada en casi todas las formaciones boscosas del Parque, faltando solo en las altas cumbres, así que en muchos sitios podemos ver pequeños sabinares más o menos densos o dispersos.

Dentro de Las Villas, en cualquier ladera encontraremos sabinares. Hemos elegido la Lancha del Lobo. Una vez en el Collado del Perezoso, andaremos por la ladera de su izquierda, según el sentido de la marcha. Está poblada por sabinas, enebros (Juniperus oxicedrus), pinos salgareños y negrales (Pinus nigra salzmannii y Pinus pinaster), de forma escasa y dispersa, quejigos y encinas (Quercus faginea y Quercus ilex ballota), espinos de tintes (Rhamnus saxatilis) y piornos (Erinacea anthyllis y Echinospartum boissierii). Nos encontramos en este collado a los pies del Blanquillo, cumbre más alta de la sierra de Las Villas.

De iguales características que el descrito -sabinar en roca- pero con más cornicabras, son los sabinares del río Zumeta, que se extienden por toda la ladera izquierda en sentido de las aguas. El sabinar también se ve desde la otra orilla, en el lado de Albacete. Lo veremos desde más lejos, pero a cambio se nos compensa con la vista panorámica del embalse de la Vieja.

LOCALIZACIÓN LANCHA DEL LOBO

Tomamos la carretera que va desde el embalse de Aguascebas hacia el Área Recreativa de Gil Cobo. Un poco antes de llegar a esta área, tomamos un cruce que sale a nuestra derecha, preferiblemente a pie. Seguimos la pista hasta un desvío y tomamos el de la izquierda, en suave ascenso, hasta llegar al Collado del Perenoso. A nuestra izquierda se extiende el gran lapiaz de la Lancha del Lobo.

LOCALIZACIÓN ZUMETA

En la aldea de Vites hay que dirigirse en dirección al cortijo del Torcal.

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Lancha del Lobo y río Zumeta

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37.912893
Longitud
-3.003887
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Ruinas del Castillo de Castro Ferral

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5868858
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En 1169 el Castillo de Castro Ferral fue conquistado por caballeros calatravos comandados por Fernando de Icaza, segundo Maestre de la Orden. No obstante, antes de la batalla de las Navas de Tolosa, la fortaleza se encontraba de nuevo bajo el control musulmán. Ferral protagonizaría varios hechos de armas durante la campaña militar que concluiría con el triunfo cristiano de la Navas (1212). La importancia estratégica de este castillo, al controlar uno de los tradicionales pasos de Sierra Morena, le convertía en un objetivo imprescindible para todo ejército que pretendiera atravesar la zona.

El traslado de la frontera a las Cordilleras Béticas marcó el declive de Castro Ferral, que perdió su papel de vigilante de los accesos al Valle del Guadalquivir. A esta circunstancia se unió la fundación de Santa Elena (Ermita de los Palacios), que le restó importancia como centro de referencia para la escasa población de aquellos contornos. En época indeterminada lo aportillaron para evitar que se convirtiera en guarida de salteadores.

El castillo de Ferral estuvo formado por tres recintos defensivos. El primero, actualmente el peor conservado, lo constituía una amplia empalizada en talud de tierra que cerraba la cúspide del cerco describiendo un círculo casi perfecto. Esta línea defensiva es más sólida y pronunciada en los extremos Norte y Noreste, donde el desnivel del terreno es mayor.

En su interior se desarrolla un segundo recinto, posiblemente construido en tapial de tierra sobre basamento de mampostería, del que se conservan diversos restos y dos bastiones que pudieron proteger la entrada al castillo.

El núcleo central del castillo está formado por un recinto rectangular de tapial de argamasa, en cuyo interior son visibles los restos de subterráneos, posiblemente aljibes.

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De este castillo solo quedan vestigios de un torreón de tapial construido por los musulmanes con anterioridad a la batalla de las Navas de Tolosa. Se sitúa en el interior del Parque Natural, en las alturas del puerto del Muradal, para guardar el Paso de la Losa, ruta entre Andalucía y la Meseta. Se accede exclusivamente por pista forestal.

Telecomunicaciones
Sitio web
www.castillosybatallas.com/es/castillo-de-castro-ferral/
Teléfono de contacto
953 368 839
Ubicación
Código Postal
23213
Latitud
38.392870
Longitud
-3.545360
Distrito
Municipio
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24 h.
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Ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos

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Id
913023
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Se produce entonces el primer ensanche urbano de la población, que rompe longitudinalmente hacia el Suroeste con su antigua estructura amurallada. A lo largo de este eje se levantan el Pósito, sede del Ayuntamiento, y la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción, parroquia en pie hasta 1955, año en el que sobre ella se construyó la actual, perdiendo la población una de las dos parroquias históricas que tuvo en el pasado.

La otra parroquia se alza ruinosa dentro del recinto bajo de la fortaleza, configurando con ella y la espléndida naturaleza de la Sierra que la enmarca uno de los lugares más bellos de la provincia de Jaén. Este segundo templo, dedicado a Santo Domingo, es fruto del empeño de uno de los hombres más influyentes en la España de Carlos I, el famoso y prepotente secretario Francisco de los Cobos, que consiguió hacerse con el señorío del Adelantamiento en 1534, permaneciendo bajo la administración y control de sus descendientes, los Marqueses de Camarasa, hasta el año 1606, fecha en la que es recuperado por el Arzobispado de Toledo, propietario del amplio señorío desde el siglo XIII. Durante este período se construiría la que Rus Puerta califica como Iglesia Mayor.

Pero este monumental templo presentaba cierto abandono y ruina en el siglo XVIII. En el Catastro del Marqués de la Ensenada, de 1751, se relata así el estado en que se encontraba: “(...) lo que causa mayor dolor es ver la fábrica de la parroquial mayor de Santo Domingo de Silos por acabar, siendo esta bastante decente, y por los muchos hostigos y tejados con los que hoy se halla, por no estar perfeccionada padece el continuo detrimento de tan continuos gastos para poder conservarse (...)”.

La Guerra de la Independencia provocó su total ruina, pues fue incendiada, como Santa María, de Cazorla, el 4 de julio de 1810 por las tropas francesas. Posteriormente fue usado como Cementerio hasta mediados del siglo XX, quedando aún visibles los restos de esta ocupación. Paseando por las ruinas de Santo Domingo de Silos podemos acercarnos a uno de los episodios de la historia de estas sierras menos conocido. Poco sabemos sobre lo sucedido entre 1808 y 1812 en unas zonas muy alejadas de las ciudades ocupadas por los franceses. ¿Por qué incendiarían los franceses un edificio como la iglesia de Santo Domingo de Silos? Está claro que en una zona tan inaccesible, la presencia de los invasores franceses era bastante puntual.

Al mismo tiempo se ha constatado que aprovechando la geografía del terreno muchos guerrilleros se escondieron de los invasores en esta zona. Sabemos que ningún pueblo acogió de buena gana el gobierno de José I. Por el contrario, se organizaron juntas de defensas en las capitales de partido para hacer frente a los franceses.

En muchos pueblos se hicieron algunas obras de fortificación y quizá esta fue la última vez en la que se volvió a utilizar el castillo de Segura de la Sierra con fines militares. La respuesta francesa fue siempre la misma y consistió en el saqueo y destrucción de todos los elementos del poder en los pueblos. Normalmente se incendiaba el ayuntamiento con el objetivo de destruir toda la documentación del archivo y paralizar administrativamente el gobierno local. Otro objetivo eran las iglesias para destruir libros de bautismos y de defunciones, aunque la destrucción de las iglesias tenía también un componente psicológico pues se destruía un refugio para la población y al mismo tiempo el último recurso que los vecinos tenían en una situación de este tipo, el acudir a la iglesia a rezar para implorar la ayuda divina.

Por otra parte, según Vicente Salvatierra parece muy posible que la primitiva iglesia pudo estar en el mismo emplazamiento que la de Santo Domingo, al pie del castillo. En opinión de Luis Magaña, Rodrigo de Gibaja, maestro cantero ligado al Arzobispado de Toledo y responsable de las fábricas de la Colegial de Baeza y de la iglesia de Puebla de Don Fabrique, en tierras granadinas, tuvo a su cargo las obras de las iglesias de Santa María, en Quesada, y de Santo Domingo de La Iruela. También se ha documentado la participación del cantero cazorleño Gabriel de Tauste. No hay constancia documental de la intervención de Andrés de Vandelvira, pero es muy probable que diera las trazas a instancias de Francisco de los Cobos en torno al año 1534, encargándose de la ejecución Gibaja y Tauste, entre otros maestros canteros.

Chueca Goitia, comparando los restos de las iglesias de Santa María, de Cazorla, con la de La Iruela, estima que esta “Es de arte más pobre y tosco, como realizado por maestros locales siguiendo, seguramente, inspiraciones vandelvirescas”. En cualquier caso, ambas fábricas se están levantando paralelamente, dilatándose más en el tiempo la de Cazorla. De aquel monumental templo solo restan parte de los muros perimetrales, las portadas de acceso, la escalera de caracol para acceder a la torre de campanas, las capillas mayor y colaterales y una monumental portada en el lado del Evangelio con un relieve en el que se representa el milagro de la imposición de la casulla a San Ildefonso. La planta era de tres naves y la cabecera plana y destacada.

Determinados rasgos decorativos, la traza de las portadas de acceso y, sobre todo, la composición del alzado de los muros del crucero o primer gran tramo, articulado por un gran arco de medio punto en la parte alta y dos capillas en la baja separadas entre sí por una pilastra con una hornacina avenerada, son claramente vandelvirianos. En la catedral de Jaén o en San Isidoro de Úbeda, Andrés de Vandelvira incorporó monumentalmente esta composición, ejecutada con mayor sencillez en el caso de La Iruela.

Breve descripción

Monumento incluido en el Conjunto Histórico-Artístico. Incoado 01/04/85. El siglo XVI supuso para las poblaciones del Alto Guadalquivir una época de gran desarrollo económico que propició importantes intervenciones urbanísticas y arquitectónicas. En la villa de La Iruela, como en Cazorla, cabeza del Adelantamiento, se proyectaron y realizaron a lo largo de dicha centuria ciertas obras que potenciaron y modificaron su potente imagen medieval, determinada por su imponente fortaleza.

Telecomunicaciones
Sitio web
www.lairuela.es/el-municipio/patrimonio-historico.html
Teléfono de contacto
953 720 712
Ubicación
Código Postal
23476
Latitud
37.920330
Longitud
-2.990450
Dirección
Cuesta Santo Domingo, s/n
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-2.99045 37.92033)
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Río Aguamulas

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Id
913807
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La pista forestal, de 9 km de longitud, es muy agradable de recorrer y no tiene pérdida, ya que solo hay que seguirla derecha, y además está señalizada como GR-7. Discurre siempre junto al río, con muy poco desnivel, salvo en un tramo donde se separa formando varias curvas de elevación.

No es necesario recorrerla entera para gozar de estos parajes, pero si llegas al final encontrarás un mirador con unas inolvidables vistas del Recó del Aguamulas. Se trata del anfiteatro rocoso donde nace este río, en cuya base hay praderas y huertos abandonados.

También verás los cortijos –ya ruinosos- de La Fresnedilla. En ellos vivió el último habitante de estos valles, llamado Máximo Fernández Cruz, apodado “el Cojo de la Fresnedilla”. Este personaje serrano luchó durante treinta años para no abandonar la tierra que le vio nacer, de la que fueron expulsados los cerca de cien vecinos del entorno del Aguamulas que sufrieron la expropiación cuando se creó el Coto Nacional de Caza en 1960. En 1982, Máximo pagó su resistencia con la cárcel.

Te sugerimos…

  • Estar atento para ver algún ejemplar de la lagartija de Valverde, de color verde oscuro, endémica del Parque y descubierta en 1958 muy cerca de aquí.
  • Continuar más allá del mirador y darte un paseo por la zona de La Fresnedilla. Si el agua abunda, verás las cascadas del nacimiento del Aguamulas.

En el camping Llanos de Arance (carretera A-319) hay que tomar la pista forestal que cruza el Guadalquivir. A los 3 km, tras vadear el Aguamulas, se toma el cruce a la derecha y se sigue 1 km hasta la barrera que hay en la casa forestal de Los Bonales, donde se puede dejar el coche.

Breve descripción

El Aguamulas es un pequeño afluente del Guadalquivir que surca uno de los vallecillos más bellos del Parque, formando numerosos rápidos y pozas. Se disfruta de él caminando por una agradable pista forestal entre pinares, a cuya sombra se desarrolla una tupida vegetación mediterránea con encinas, madroños, lentiscos y cornicabras. Al fondo se van viendo los imponentes paredones del Banderillas, cuya cumbre roza los 2.000 m de altitud.

Ubicación
Nombre
Casa forestal Los Bonales
Latitud
38.044880
Longitud
-2.794950
Ubicación en el mapa
POINT (-2.79495 38.04488)
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