Un espacio multifuncional, de divulgación, aprendizaje y entretenimiento alrededor de la cultura del Aceite de Oliva Virgen extra, permitiendo al visitante  acercarse y profundizar en esta cultura milenaria. Todo ello en un área de exposición de más de 1.200 m², a través de zonas museísticas, paneles interactivos, exposiciones, túnel del tiempo (un completo recorrido del proceso de elaboración del aceite, mediante maquetas desde el olivo hasta la bodega, en la antigüedad y la actualidad) y zonas infantiles con nuestra mascota “Olivia”.

También se realizan diversas actividades didácticas para el visitante, como Talleres de Catas de aceite, Degustaciones de aceites, Cursos de formación, Talleres gastronómicos, Jornadas, Conferencias, Oleo talleres y Actividades infantiles.

Existe una tienda especializada, donde el visitante encontrará una selección de los mejores  aceites de oliva virgen extra, de distintas variedades de aceitunas, con degustaciones diarias,  junto a productos típicos de la gastronomía, cosmética y artesanía  que podrá adquirir.        

A través de tecnologías visuales e interactivas en tres dimensiones (videomapping, hologramas, etc.) ofrece al visitante un recorrido, desde época iberorromana, por la historia Mengíbar relacionada con su localización geográfica en la confluencia de tres grandes ríos: Guadalquivir, Guadalbullón y Guadalimar. En esta línea, su contenido entronca con rutas como la del Viaje al Tiempo de los Íberos o la de los Fenicios. Su montaje ha contado con el asesoramiento y apoyo de los profesionales del Instituto Universitario de Arqueología Íbera de la Universidad de Jaén, encabezado por Juan Pedro Bellón Ruiz, actual director.

Su objetivo es conocer de primera mano, el origen e historia de la Orden Militar de Calatrava, la función de un castillo en la frontera con el reino Nazarí de Granada, la forma de vida y estructura interna de la Orden, y por último, los ingenios de guerra empleados tanto para el asalto como para la defensa de una fortaleza, así como el armamento manual y personal, más utilizado por los freires o monjes-caballeros.

El castillo de Torredonjimeno se localiza en el interior del núcleo urbano, sobre una pequeña elevación en la margen septentrional del arroyo Salado. 
La fortificación estaba compuesta por un recinto de grandes dimensiones y planta cuadrangular con torres, circulares y cuadradas, defendiendo sus ángulos. En su interior se situaría el antiguo patio de armas y la torre del Homenaje, hoy desaparecida. A los torreones, que alcanzarían unos 11 m de altura, se accedería desde el interior del recinto, mientras que en su planta superior se abría una salida al adarve que recorría las murallas. La mayor parte del conjunto está construida en mampostería irregular.

Su flanco oriental se protegió en época cristiana mediante un antemuro ataludado y un foso, conformando una doble línea de muralla o barbacana con, al menos, un bastión semicircular que sobresale del lienzo. Recientes investigaciones arqueológicas también han documentado los restos de estructuras defensivas en el costado oeste, concretamente parte de un foso y un antemural que contribuían a incrementar sus defensas por este sector.

Tras la conquista de Granada, el Castillo pierde su valor estratégico y su función militar, convirtiéndose en un conjunto industrial y residencial, llegando a convertirse en la vivienda señorial del comendador de la Encomienda de la Peña de Martos. A partir del siglo XV, el interior del recinto se dividió en dos grandes sectores. El occidental estará ocupado por la casa palacio que construye en su interior el maestre de la Orden de Calatrava, Luis de Guzmán, de la que se han conservado artesonados de estilo mudéjar, con motivos geométricos, vegetales y heráldicos de la familia Guzmán, y una zona ajardinada que ocupaba el extremo oeste del recinto. 

Ya en el siglo XVIII, el Duque de Abrantes mandó edificar dos almazaras en el sector oriental del recinto, en uso hasta el siglo XX, que se superponen a la muralla ataludada, destruyéndola y empleando los mampuestos como material constructivo. 

Las investigaciones arqueológicas en la zona en que se asienta el castillo de Torredonjimeno han detectado material fechado en la primera mitad del III milenio a.n.e y de época iberorromana, pero la construcción de la fortificación parece haber arrasado las posibles estructuras de estos períodos.

El origen de las estructuras defensivas de la localidad podría corresponderse con la fortificación de un enclave agrícola islámico emplazado en el distrito de Martos, del que se han documentado dos fases de ocupación, una primera datada entre los siglos VIII -X, y otra segunda de mayor entidad, fechada entre los siglos XI-XIII. Quizá fue en este momento, época almohade, cuando como consecuencia de la inseguridad imperante en toda esta comarca y con el objetivo de proteger a sus habitantes, se llevó a cabo la construcción de un recinto amurallado que pudo cercar esta pequeña población o bien dotarla de una torre de alquería. Pero será tras la conquista cristiana, y la formación en el sector occidental de la actual provincia de Jaén del señorío de la Orden Militar de Calatrava, cuando se emprenden las obras más importantes, que darán como resultado la edificación del conjunto fortificado que podemos contemplar hoy. 

Tras la toma de Martos y su comarca en 1224, Fernando III concedió cuatro años más tarde la población de Martos a la Orden de Calatrava. Este primitivo señorío fue expandiéndose a medida que avanzaba la conquista castellana, de tal manera que en 1241 el Logar de Don Ximeno pasaría a engrosar sus dominios. La Orden acaparó un extenso territorio situado en el extremo suroeste de la actual provincia de Jaén, controlando amplias zonas de la Campiña y buena parte del piedemonte de la Sierra Sur. En todo ese espacio configuró así un extenso señorío desde el que ejercía un exhaustivo control de las principales vías de comunicación que unían Jaén con Córdoba y Granada, estructurando el territorio en encomiendas. 

La Orden, ante la inestabilidad de la zona por su carácter fronterizo, que la exponía a continuas incursiones musulmanas, llevaría a cabo una intensa labor de fortificación de todo su territorio, creando un estratégico sistema defensivo, con la edificación de una compleja red de castillos, edificios fortificados y torres, que frenara las continuas algaradas musulmanas por la Campiña giennense, entre la que destacaría la fortaleza de Torredonjimeno. Una fortaleza dotada de importantes elementos defensivos erigidos en mampostería irregular, con novedosas estructuras que la capacitaban para su defensa con piezas artilleras y armas de fuego. A partir de estos momentos surgirá un pequeño núcleo urbano en torno a la fortaleza, como consecuencia de las repoblaciones que la Orden de Calatrava desarrolló en sus territorios, dotándolo de la protección de un recinto amurallado, según las fuentes, del que solo han quedado vestigios en la toponimia del callejero de la localidad. Desde el punto de vista jurisdiccional y económico, esta población quedó adscrita a la encomienda de la Peña de Martos.

La fortaleza participaría, como baluarte fronterizo, en la expansión territorial emprendida por los ejércitos castellanos durante los siglos XIII y XIV. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XV, volvería a verse inmersa en conflictos bélicos, en el marco de las luchas nobiliarias que estallaron durante el reinado de Enrique IV, que enfrentó a los partidarios del monarca castellano contra los seguidores de una coalición nobiliaria encabezada por D. Pedro Pacheco, Marqués de Villena y D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava.

En 1558 Torredonjimeno logró el privilegio de villazgo, segregándose de la jurisdicción de la ciudad de Martos. Durante el siglo XVI, Torredonjimeno experimentará un desarrollo urbano que se refleja en la construcción de notables edificios civiles y religiosos. Un apogeo que se vió frenado por la crisis económica, demográfica y social del siglo XVII, tras la cual, en la centuria siguiente, emprende un lento proceso de recuperación económica y demográfica. 

En el año 2005 Torredonjimeno es declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

El recinto exterior abarca una gran superficie, en la que se distinguen muros que pertenecerían a construcciones características de un castillo y dos grande aljibes excavados en la roca, destinados a recoger y almacenar agua.

La barbacana, muy restaurada, está formada por un antemuro que protegía el lado oeste, más accesible, y una puerta con dos tramos de escalera en codo, lo que dificultaba la entrada a los posibles atacantes y que sería el acceso original.

El alcázar, de forma trapezoidal, tiene cuatro torres esquineras y dos más pequeñas en los lienzos sur y sureste, esta última semicircular. La entrada, también en codo, pero con una subida en rampa, se sitúa en la torre noroeste, mientras que la torre del Homenaje, situada en el sector este, con 18,43 m de altura, se estructuraba en tres plantas y terraza comunicadas por una escalera empotrada en el grueso de los muros. Las torres están comunicadas por un adarve que recorre todo el recinto.

En el interior del recinto se conserva una capilla erigida en el siglo XIII por la Orden de Santiago, de estilo mudéjar, con una nave rectangular y ábside semicircular. Frente a ella hay una gran sala o refectorio con arcos apuntados, en la que, probablemente, el techo original fuese más alto que el actual, pudiendo haber sido reutilizada como polvorín durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). El aljibe existente en el centro del patio de armas se construyó para el aprovisionamiento de los defensores del castillo en caso de que los atacantes hubiesen conquistado el recinto exterior. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en 2001 salieron a la luz restos de otras construcciones de diversas cronologías: una vivienda del siglo X, lienzos de la muralla de tapial del siglo XII y de una torre almohade o un baño. El baño debió estar decorado con cierta suntuosidad, como muestran los restos de elementos decorativos recuperados, lo que correspondería a residencia de un importante señor.

Un segundo recinto de mampostería trabada con argamasa se extiende por la ladera oeste, de sur a nordeste. En él se distinguen restos de hasta siete torreones, mientras que en su interior son visibles restos de otras estructuras. 

Al nordeste, a la misma altitud de la villa, se conservan restos de un pequeño recinto con una gran torre de tapial, conocida como la “Torre de las Eras” de, al menos, cuatro niveles, horadada por numerosas saeteras de la que tan sólo quedan en pie dos de sus lados. Unos metros al este se observan los restos de una torre esquinera de menor tamaño, y de unas caballerizas y un silo excavados en la roca, situados entre ambas.

En la ladera sur del cerro sobre el que se asienta el castillo se encuentra la Torre del Agua, construcción almohade de planta rectangular y realizada en un tapial muy duro (tabiyya). Formada por tres muros, tiene como cierre trasero la roca natural. Originalmente carecía de entrada u otros vanos, pues su función parece haber sido la protección de un manantial al que se accedería desde la parte superior. 

La ocupación del cerro en el que se asienta Segura de la Sierra es anterior a la construcción de la fortaleza y de los grandes recintos de murallas hoy visibles en la población, erigidos probablemente como resultado de las transformaciones sociopolíticas que sufrió al-Andalus a partir del siglo XI. Los restos más antiguos documentados durante las investigaciones arqueológicas corresponden a una vivienda del siglo IX bajo el castillo.

La desmembración del Califato de Córdoba, a principios del siglo XI, causó un continuo cambio de manos de Segura, que, tras pertenecer a la taifa de Murcia, llegó a ser reino independiente entre 1043 y 1044, antes de caer bajo el control de la Taifa de Denia. La conquista de esta última por el rey de Zaragoza propició un nuevo período de independencia entre 1076 y 1079, pasando finalmente a formar parte del reino de Sevilla, hasta la ocupación de Segura por los almorávides en 1091.

Durante la crisis del movimiento almorávide Ibrahim ibn Hamusk se sublevó en Sócovos de Yeste, apoderándose de Segura en 1147, aliándose con el reino creado en Levante y Murcia por ibn Sai ibn Mardanis. Esta alianza propició que ibn Hamusk se apoderase de un gran territorio, tomando Jaén, Baeza y Úbeda. Estos territorios que formaron parte de un reino independiente pasaron a manos almohades en 1169, quedando ibn Hamusk como gobernador de sus territorios en Jaén. 

En ese momento Saqura se describe ya como una fortaleza (hisn) comparable a una ciudad (medina) por la importancia de su población. Entre los siglos XI y XIII se produjo una amplia fortificación en la Sierra de Segura.

Tras la conquista castellana de la comarca, entre 1226 y 1239, Fernando III reparte paulatinamente los territorios a la Orden de Santiago, concediéndole Segura el 21 de agosto de 1242, localidad a la que la Orden trasladará la Encomienda Mayor de Castilla desde Uclés. En 1243 tenía Concejo y recibió el fuero de Cuenca. 

El castillo de Segura sirvió como bastión durante las luchas nobiliarias de los siglos XIV y XV, bajo la autoridad de la familia Manrique, y como lugar desde el que partieron numerosos ataques al reino nazarí de Granada, teniendo como uno de sus principales protagonistas a Rodrigo Manrique, Maestre de la Orden de Santiago y padre del poeta Jorge Manrique.

Permaneció como sede de la Encomienda y cabeza del señorío santiaguista durante toda la Edad Moderna. 

En 1748 se constituye la Provincia Marítima de Segura de la Sierra, por el aprovisionamiento de madera para la política naval del reinado de Fernando VI, lo que produjo la degradación forestal de la comarca.

En 1810 fue nuevamente escenario de un conflicto bélico, con el enfrentamiento con las tropas napoleónicas, que arrasaron y quemaron tanto la villa como el castillo, que permaneció en ruinas hasta una serie de restauraciones llevadas a cabo en el castillo y las murallas de la localidad durante los años 60 y 70 del siglo XX. En 2001 la Universidad de Jaén acometió la primera intervención arqueológica en el castillo y en 2021 en parte de la muralla de la villa, en la zona de la puerta de Góntar.

La villa de Segura de la Sierra y su castillo están declarados Conjunto Histórico Artístico y Paisaje Pintoresco.

LEYENDAS
Leyenda del ajedrez del rey de Segura. Mudarra, sobrino del rey de Córdoba, ganó una partida de ajedrez al rey de Segura siendo huésped de su castillo. El monarca indignado le llamó “hijo de nadie”, ante lo que Mudarra le asesinó golpeándole iracundo con el tablero en la cabeza. Huyó a Córdoba donde su madre le relató la historia de su padre, Gonzalo Gustioz, a cuyos hijos, los 7 infantes de Salas, decapitaron por orden de su tío Ruy Velázquez, como venganza por una grave afrenta a la familia de su esposa durante las celebraciones de su boda. 

Mudarra partió a Castilla en busca de Ruy Velázquez, al que dio muerte cerca de Burgos, completando su venganza quemando viva a doña Lambra, esposa de su tío e instigadora del asesinato de los infantes.
 

La construcción original fue una iglesia rural fortificada, erigida en mampostería rejuntada con mortero de cal, de planta basilical irregular y cabecera cuadrangular desplazada hacia la izquierda, una característica que define a las conocidas como Iglesias de cabecera “torcida”. Estaba dividida en tres naves, la central de mayor anchura, por arquerías sobre pilares y columnas, careciendo de crucero, cuyos capiteles presentan una decoración tardorománica. 

En el exterior, en su lado norte, se localizaron durante las excavaciones arqueológicas parte de un foso excavado en la base geológica en forma de “U”, con una profundidad aproximada de 2 m, y un muro de mampostería unida en seco que apoya directamente sobre el foso, posiblemente un antemural que delimitaba una estrecha liza.

Las excavaciones revelaron también la existencia de numerosas inhumaciones tanto en el interior como en el exterior del templo, la mayoría en la cabecera y en su entorno. Los cuerpos descansaban en fosas trapezoidales o antropomórficas excavadas en la roca, algunas con la cabecera marcada, y cubiertas por túmulos de tierra o, en algunos casos, con losas de piedra. Destacaba un enterramiento cubierto por parte de un gran recipiente cerámico.

Este primer edificio fue destruido e incendiado por los ejércitos nazaríes de Muhammad V, aliados del rey Pedro I, en torno a 1368, durante los conflictos que enfrentaron al rey castellano y su hermanastro Enrique II de Trastámara.

Tras su destrucción se levanta una nueva iglesia que mantiene su trazado, aunque incorpore modificaciones. Se erigen dos torres, la de San Miguel, a los pies de la iglesia y la de Santa María, que englobará la cabecera, ahora con forma semicircular en el interior.

A esta nueva fortificación corresponde el recinto amurallado externo que se conserva hoy, con trazado pentagonal irregular y cinco torres esquineras macizas, construido en mampostería. Estuvo defendido por un antemuro o una barbacana y un foso. En el patio de armas se reconstruyó la nueva iglesia fortificada a modo de alcázar: dos grandes torres unidas por dos lienzos de murallas que forman un amplio adarve con aspilleras, soportado por arcos de medio punto sobre contrafuertes.

Este edificio se dividía funcionalmente en dos ambientes: el inferior de uso religioso y el superior de uso militar. El espacio de culto se dividía en tres naves, siendo la central de mayor anchura. Sobre el área de culto se conformó una amplia terraza, que ejercería la función de patio de armas y daba acceso a los elementos defensivos de las murallas y torre de Santa María. En este momento los enterramientos se concentrarán en la zona exterior, relegándose de la cabecera e inmediaciones, con la excepción de dos sepulturas que se emplazan en el interior junto al gran arco que da acceso a la zona absidal, el espacio más sagrado de esta nueva iglesia.

Entre finales del siglo XV y la primera mitad del XVI se produce la adaptación de esta iglesia fortificada a castillo-palacio. Las obras consistieron en la edificación de dos grandes cuerpos y un pequeño patio porticado con tres arcos carpaneles con capiteles renacentistas, que serviría como eje articulador de la residencia nobiliaria, en torno al cual se distribuyen diversas dependencias. 

La zona absidal de la iglesia, fue transformada en oratorio por el Comendador de Lopera D. Juan Pacheco en 1535, cubierto por una bóveda de cañón esquifada y decoración con yeserías renacentistas e inscripciones pintadas, al que también se accedía desde el patio exterior por una nueva puerta practicada en la fachada norte, dotada de pórtico sobre columnas.

En el exterior del edificio, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz un espacio ajardinado, con un amplio patio, con una fuente que se abastecía con el agua extraída por una noria y una zona de huerto, que confirman su utilización como vivienda residencial. 

En el siglo XX el castillo funcionó como residencia y bodega, fase de la que se conservan numerosos trujales enterrados al oeste de la torre de San Miguel, lo que provocó la destrucción de los niveles arqueológicos. 

En el entorno de Lopera se han hallado yacimientos de la Edad del Bronce y del Hierro; asentamientos del Bajo Imperio Romano con una ocupación continuada hasta época visigoda; así como asentamientos rurales de época Emiral, que utilizaron como lugar de refugio común al Cerro de San Cristóbal, entre ellos la propia alquería de Lopera, que podríamos identificar con la población de Bayyara que citan las fuentes islámicas. Las investigaciones arqueológicas ejecutadas hasta la fecha en su casco histórico constatan la existencia de esta alquería que explotaba los recursos agrícolas de la zona en los siglos XII y XIII. 

Tras la conquista, Lopera fue entregada, en 1240–1241, a la Orden Militar de Calatrava, creando la Encomienda de Lopera, la cual reforzaría sus primitivas defensas entre los siglos XIV y XV. La Orden logró conformar un extenso señorío en el extremo suroeste de la actual provincia de Jaén, que comprendía amplias zonas de la Campiña y buena parte del piedemonte de las Sierras Sur, fronterizo con el Reino de Granada, lo que le llevó a promover una amplia labor de fortificación en sus posesiones. 

Esta red de fortificaciones jugó un importante papel fronterizo en la expansión territorial emprendida por los ejércitos castellanos durante los siglos XIII y XIV, recuperando protagonismo en la segunda mitad del siglo XV, en el marco de las luchas nobiliarias durante el reinado de Enrique IV.  En el enfrentamiento entre los partidarios del monarca castellano contra los seguidores de una coalición nobiliaria encabezada por D. Pedro Pacheco, Marqués de Villena y D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava, participando activamente en la contienda los miembros de la Orden. Durante el conflicto la fortaleza de Lopera fue atacada y saqueada en 1466 por los aliados del Condestable de Castilla, capitaneados por el Alcalde de Andújar, Pedro de Escavias. Fue declarada villa independiente por Felipe II, en 1595.

En el siglo XIX, con la desamortización, los bienes de la iglesia fueron adquiridos en su mayor parte por burgueses, pasando la propiedad del castillo a manos de Alonso de Valenzuela, diputado y alcalde de Lopera, en 1856.

Durante la Guerra Civil española, Lopera se convirtió de nuevo en escenario destacado de un enfrentamiento bélico, ya que la línea divisoria entre ambos bandos nacional y republicano, conocido popularmente como frente de Andújar se situó en los alrededores de la localidad. De esta contienda han quedado numerosos vestigios en el entorno de Lopera: nidos de ametralladoras, trincheras republicanas, un fortín antitanques, sótanos y cuevas utilizados como refugios antiaéreos en la misma localidad. El episodio más destacado fue la Batalla de Lopera, librada entre los días 27 y 29 de diciembre de 1936, por la que los ejércitos sublevados conquistaron Lopera.

Finalmente, en el siglo XX la fortaleza calatrava fue utilizada como bodega de vinos, un nuevo uso que transformó profundamente la estructura original del conjunto defensivo, acondicionado como residencia temporal y bodega e introduciendo cambios irreversibles en el castillo.

Tras la conquista de la ciudad en 1246 por Fernando III el Santo su uso continuó durante los primeros años de dominio cristiano. Será entre los siglos XIV y XV cuando desaparezca su función como baño al establecer los cristianos en sus salas unas tenerías. Muestra de ello son los restos de sus instalaciones que aún se conservan en las Salas Templada y Caliente.

A finales del Siglo XVI don Fernando de Torres y Portugal, Conde de Villardompardo y Virrey del Perú, edificó su Palacio sobre los Baños, quedando parte de ellos ocultos entre los cimientos y sótanos, permaneciendo de esta forma durante los siglos XVIII y XIX.

A principios del siglo XX, el Palacio pasa a formar parte del patrimonio inmobiliario de la Diputación Provincial de Jaén, institución que, entre 1901 y 1903, libera el espacio de varias casas adyacentes al inmueble con el fin de construir una Capilla para el Hospicio de Mujeres. Estas obras debieron afectar a los restos que aún quedaban de los baños.

En 1913, durante la inspección de la fábrica del Palacio de Villardompardo con motivo de la realización del Catálogo Monumental de Jaén, fue descubierta una pequeña parte de los Baños por don Enrique Romero de Torres.

Apenas cuatro años más tarde, fueron visitados por el Catedrático de Arqueología don Manuel Gómez Moreno, quien, una vez tomados los datos oportunos, propuso el inmueble como Monumento Nacional. Dicha propuesta fue aceptada y en 1931 los restos son declarados Monumento Nacional con el número de Registro General 528.

En 1936 comienzan las obras de restauración bajo la dirección de don Leopoldo Torres Balbás y su compañero, el arquitecto jiennense don Luis Berges Martínez. No obstante, estas obras se verían interrumpidas por el comienzo de la Guerra Civil.

No será hasta 1970 cuando la Dirección General de Bellas Artes encargue el primer proyecto de restauración de los Baños al arquitecto don Luis Berges Roldán, hijo del anterior. A este proyecto inicial se suceden otro seis más en años sucesivos, los dos últimos en 1980 y 1982, en convenio con la Diputación Provincial de Jaén. Gracias a los trabajos fueron descubiertas la mayor parte de las Salas que hoy pueden contemplarse.

Finalizada las obras en 1984, la Asociación Europa Nostra otorgó la Medalla de Honor de ese año a la restauración de los Baños Árabes.

Las Salas que componen los Baños Árabes son:

Vestíbulo (al-bayt al-maslaj)

El vestíbulo de ingreso es una sala transversal de 14 metros de longitud por 3,80 metros de anchura, con alcobas en ambos extremos separadas del resto de la sala por arcos de herradura sobre medias columnas, esquema que se irá repitiendo en todas las demás salas. A ambos lados de la entrada se ubican sendas tacas.
La sala está cubierta por bóveda de medio cañón y cuenta con 18 luceras estrelladas.
El suelo estuvo revestido de mármol blanco y las paredes enlucidas y pintadas con decoración de arquerías en color rojo sobre fondo blanco.

Sala Fría (al-bayt al-barid)

Contigua y muy similar a la anterior aunque de menor tamaño (11,4 m x 3,50 m.), esta sala también está cubierta por bóveda de medio cañón en la que se sitúan 12 luceras. La alcoba situada en el extremo derecho está cubierta con cúpula con 5 luceras.

Sala Templada (al-bayt al-wastani)

Consiste en un gran salón cuadrado de 11,30 m x 11,30 m que, a su vez, encierra otro cuadrado central, este cubierto por una gran cúpula de casquete semiesférico sobre pechinas.

La cúpula no descansa sobre muros macizos sino sobre arcos de herradura soportados por ocho columnas. En las cuatro esquinas del gran salón quedan otras cuatro cúpulas menores, y los espacios restantes se cubren con cuatro bóvedas de medio cañón con 3 luceras en cada una de ellas.

Esta gran sala da paso, mediante dos arcos de herradura, a otra sala de 11,30 m x 2,80 m que preside todo el conjunto y que está cubierta mediante bóveda de medio cañón; teniendo, sendas alcobas en los extremos cubiertas con cúpulas con luceras.

Sala Caliente (al-bayt al-sajum)

Con unas dimensiones de 15,90 m de longitud por 3,30 m de anchura, la sala caliente es muy similar a las salas anteriores. Está cubierta con bóveda de medio cañón con 15 luceras y con sendas alcobas en los extremos con 5 luceras cada una de ellas. Esta sala está situada junto a las calderas donde se calentaba el agua. Sus muros están recorridos por chimeneas ocultas por las que circulaba el aire caliente.

En el centro de la sala, un gran arco abocinado la separa del lugar donde estaba la caldera. A ambos lado de este arco central, dos pequeñas estancias, contienen: una, un baño cuadrado de asiento y la otra, dos tinajas.

Bajo su suelo de piedra, toda la estancia está hueca: numerosos pequeños pilares de ladrillo lo soportan, permitiendo que circule el aire caliente que, por su tendencia natural, sube y se adhiere al suelo, calentándolo.

Juan Eslava Galán hace continua mención a ambos espacios en Los Templarios y la Mesa de Salomón.

(…) En el centro del barrio de la Magdalena, rodeada de los lugares iniciáticos del antiguo santuario matriarcal, frente al palacio de los condes de Villardompardo, vástagos de la familia Torres, en cuyos sótanos pueden visitarse los baños árabes donde murió el rey moro (…)

Los Templarios y la Mesa de Salomón. Capítulo 27.

En el mismo edificio que compone el palacio de Villardompardo también se encuentran el Museo Internacional de Arte Naïf “Manuel Moral”, primero y único de España especializado en este arte; y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén.

En la plaza frente al palacio, también existe un elemento que para Juan Eslava Galán tiene mucho interés en sus investigaciones sobre los templarios: la fuente del pato.

(…) en la plaza de Santa Luisa de Marillac (…). En el centro, emergiendo del agua quieta, un pilar octogonal (tan frecuente en la construcción templaria y calatrava) sostiene una semiesfera (la piedra de la Diosa Madre) sobre la que se yergue una oca con sus patas de palmípeda extendidas sobre la piedra. (…). Recordemos que la oca es uno de los símbolos principales de los cultos matriarcales del santuario (…)

Los Templarios y la Mesa de Salomón. Capítulo 26.

Convertido hoy en un espacio cultural y turístico, este Centro de Interpretación de la ciudad, acoge en su interior las más brillantes páginas de la historia local, la evolución de su urbanismo y todo su Arte y Cultura donde el Toreo y el Flamenco en Linares tienen un lugar destacado. Este edificio a su vez, alberga el Museo de Raphael, cantante universal linarense, la Oficina de información turística, tienda de recuerdos, un Centro de Documentación linarense, sala de exposiciones temporales y el Auditorio municipal, capaz de acoger congresos y eventos de todo tipo.

Basándose en una recreación de forma conceptual del Coso de Santa Margarita, que se erigió como uno de los anillos más grandes del mundo en 1866, el visitante se verá inmerso en una proyección envolvente de 360 grados. Se ofrecen seis espacios expositivos que explican la importancia de la ciudad en la historia de la fiesta y sus principales representantes; como Palomo Linares, Paco Bautista, Curro Díaz, José Fuentes, Curro Vázquez y así hasta 20 grandes matadores.

Además, aprovechando la fama mundial de Linares por ser la ciudad donde el diestro cordobés Manuel Rodríguez Sánchez ‘Manolete’ perdió la vida en una trágica tarde de toros, el Ayuntamiento promociona el producto turístico “Linares, tras la leyenda de Manolete”, que permite a los grupos conocer ganaderías, museos, escenarios de especial relevancia, como el coso de Santa Margarita y el Hospital de Los Marqueses, o las peñas flamencas de la ciudad.