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Club de Producto de la Ruta de los Castillos y Batallas

Arjonilla

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Descripción
Breve descripción

Municipio situado al noroeste de la provincia y perteneciente a la comarca de La Campiña.

Eminentemente agrícola, ya que prácticamente la totalidad de su superficie es tierra de cultivo, dominada por el olivar.  Encontramos Arjonilla entre un mar de olivos y un territorio ondulado, sin apenas accidentes de relieve.

Su principal fuente de ingresos es la recolección de la aceituna, la producción de aceite de oliva, que ha desarrollado una industria almazarera importante y la cerámica artesanal decorativa de gran calidad, variedad y estilo.  Es famosa por su arcilla.

De su Patrimonio Histórico, destacamos el Castillo de Macías, la Iglesia de La Encarnación, La Casa del Juzgado, la Ermita de Jesús, el Palacio del Marqués de la Merced, entre otros.

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953 52 01 11
Sitio web
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Correo electrónico
ayuntamiento@ayuntamientodearjonilla.es
Ubicación
Nombre
Arjonilla
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37.974090
Longitud
-4.106840
Distrito
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Curiosidades

Oficina de Turismo
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oficinaturismo@ayuntamientodearjonilla.es
953520410 

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arjonillla
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros
Distancia a la capital (km): 53
Altitud sobre el nivel del mar (m): 348
Extensión (Km2): 42
N° de Habitantes: 3876
Gentilicio: Arjonilleros
Código postal: 23750

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Cultura
  • El Castillo de Macías: Es el edificio medieval más representativo de Arjonilla. Esta fortificación medieval fue construida sobre una fortaleza árabe del siglo VIII. Su elemento más destacado y antiguo es la Torre del Homenaje que data del siglo XIII, de sillarejo con cadenas regulares, se asienta en un zócalo de roca de base cuadrangular. Tiene tres plantas que alcanzan los 17 mts. de altura. El resto del recinto ha sido levantado en el siglo XV por la Orden de Calatrava. Con forma de polígono irregular de siete lados, se conservan tres en relativo buen estado. Este castillo no es famoso por las hazañas bélicas que en él tuvieron lugar, sino porque en su torre del homenaje vivió encarcelado y murió asesinado Macías el Enamorado, cuyos amores inspiraron obras de Lope de Vega, “Porfiar hasta morir” y Mariano José de Larra. “El doncel de Don Enrique el Doliente”. Desde 2005 está incluido en la Ruta de los Castillos y las Batallas de la Diputación de Jaén. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985.
  • Iglesia de la Encarnación: Fue construida siguiendo el estilo gótico de principios del siglo XVI. Su planta consta de tres naves separadas por pilares cruciformes y cubierta con una techumbre mudéjar que en el siglo XVIII se camufló con falsas bóvedas de crucería. El coro y el retablo manierista fueron destruidos en la Guerra Civil de 1936 y restaurados posteriormente. A la sacristía se accede por una portada plateresca. Dispone de un panteón y capillas laterales, construidas entre los siglos XVII Y XVIII. Destaca el tamaño de la torre de estructura octogonal y traza manierista, levantada a los pies de la iglesia a principios del siglo XVII. La portada de la iglesia se descubre tras un gran arco de medio punto de sillería en el arranque de la torre. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1983.
  • Casa del Juzgado: Conocida como “Ayuntamiento Viejo” es el edificio civil más interesante de Arjonilla.  De este edificio construido en los primeros años del siglo XVII, solamente se conserva la fachada realizada en piedra. Presenta tres cuerpos. En el bajo, la puerta con dintel y anchas pilastras toscanas. En el segundo un gran balcón flanqueado por dos grandes figuras manieristas, conocidas popularmente como “las sotas de bastos” y en el tercero el escudo de los Austrias en el centro, el escudo de la villa y otro local a ambos lados.
  • La Ermita de Jesús: Construida en el siglo XVII, conserva la cubierta de su única planta con bóveda de cañón con lunetos. La fachada del siglo XVIII destaca por su sencillez monocroma del ladrillo, la verticalidad ascendente de líneas y la articulación de espacios. De su interior destacar el camarín de Jesús con pinturas de este siglo en la bóveda.
  • Palacio del Marqués de la Merced: Edificio de finales del siglo XVII, cuya fachada cuenta con dos cuerpos adintelados: en el superior dispone de un balcón de forja coronado por un frontón partido. Es la sede de las Colecciones Museísticas de Arjonilla, inaugurado en 2018. Dispone de una sala dedicada a la arqueología del municipio, otra es la Sala de Reproducciones de cerámica histórica del alfarero Manuel Bejarano y en breve contará con otras salas dedicadas a las tradiciones de Arjonilla a personajes ilustres….

 

Naturaleza

La altitud media del municipio es de 315 m. y se encuentra en el entorno del cauce de río Guadalquivir y del río Jándula. El arroyo Salado de Arjona representa el límite del término municipal con la ciudad de Andújar por el noreste. Arjonilla es un municipio agrícola, ya que prácticamente la totalidad de su superficie es tierra de cultivo dominada por el olivar, junto al que se desarrolla una potente industria almazarera.

La vegetación en la localidad está influenciada por el uso agrícola, lo que ha dado lugar a que encinares y matorrales originarios fuesen paulatinamente remplazados por olivos, o por otros cultivos como el trigo o la cebada. Por tanto, la vegetación de origen natural ha quedado relegada a cunetas de carreteras y a caminos. En los arroyos podemos encontrar restos de vegetación de ribera como cañas, taráis y álamos.

En el término de Arjonilla podemos distinguir tres ecosistemas: el olivar, las orillas de los arroyos con su vegetación de ribera y los padrones o linderos.

  • El olivar: El olivar cumple una importante función ecológica. Al ser el principal ecosistema, es el que determina la mayor parte de su fauna. En los viejos troncos de los olivos centenarios encuentran refugio numerosas aves, mamíferos y reptiles. Sus frutos son un alimento de gran valor energético que aprovechan las especies que viven en el olivar como también aquellas aves migratorias que reponen fuerzas para sus largas travesías. Entre las especies que viven de forma continuada encontramos: el verdecillo y el verderón en los meses de primavera y verano, y en invierno la curruca capirotada, el petirrojo y el zorzal común.  
  • Padrones y orillas de los arroyos: La biodiversidad del olivar aumenta cuando junto a él aparecen arroyos y padrones o linderos de matorral mediterráneo, donde puede desarrollarse la vegetación espesa: carrizos, adelfas y tarajes. En este caso el número de especies aumenta, tanto de especies nidificantes como invernantes: gorrión, pinzón común, jilguero, ruiseñor, vencejo, golondrina, lechuza, corneja… A la lista de aves se unen otros anfibios que buscan la humedad: sapo común, rana verde, salamandra… . Reptiles como la culebra bastarda, culebra de escalera, lagarto común… . Mamíferos como el conejo, liebre, erizo, zorro, tejón… .

En la localidad de Arjonilla encontramos parajes de interés natural como los siguientes:

  • La Albarrada: Se trata de una vieja cantera de barro junto al casco urbano. Cuenta con una laguna artificial de agua muy interesante por su función ecológica.
  • El Pino y el Pozo de Marmolejo: Es el árbol simbólico de la localidad declarado elemento paisajístico protegido. En sus inmediaciones se encuentra el Pozo de Marmolejo, cuya construcción data de 1730, según reza en una baldosa del brocal del pozo. Abasteció de agua a la población de Arjona y de Arjonilla.
  • Fuente del Escribano: Ha sido tradicionalmente abrevadero para los animales y vierte su agua al arroyo de la Fuente del Escribano.

 

Fiestas y Eventos
  • Las Candelas de San Antón: la noche del 16 de enero, víspera de San Antón, se encienden hogueras para que el Santo proteja a los animales domésticos.
  • Semana Santa: Los pasos de la Semana Santa de Arjonilla son muy vistosos.  Hay que destacar algunos eventos como el Domingo de Ramos con la exhibición de las palmas, realizadas por gente del pueblo y el Viernes Santo el acto de “desenclavamiento” de Cristo, procesión del Santo Entierro y pregones.
  • El Corpus Christi:  Los vecinos decoran algunas de sus calles con motivos vegetales y con reposteros (tapices heráldicos) y levantan altares bellamente adornados para este día. La noche anterior es tradición pasear por esas calles…                                                                
  • Romería de la Virgen de la Cabeza: sienten los arjonilleros especial devoción por La Virgen de la Cabeza a cuya romería acuden con cofradía propia.
  • Fiesta de San Roque, el 16 de agosto: Se celebra fiesta en honor de San Roque, patrón de Arjonilla desde el siglo XVII. Durante estos días se suceden las actividades lúdicas, destacando las verbenas populares en las que se puede degustar el típico “ponche”. En la madrugada del día 15, la Cofradía de la Virgen del Rosario, despierta a sus vecinos con cánticos de aurora. Es una tradición que se remonta al siglo XVI. Es tradición comer este día “potaje de habas con berenjenas”. Tradición que data de 1602, cuando las gentes de Arjonilla, para ganarse los favores del Santo, prometieron abstenerse de comer carne el día de su festividad.
  • Fiestas de la Virgen de las Batallas el segundo domingo de octubre:   Está organizada por tres familias de la localidad. EL acto más importante es el sorteo de “Los Cargos”, bandera, cetro y bastón, de la Virgen de las Batallas, que es la patrona de Arjonilla, recibe culto en la ermita de San Roque.
  • Fiestas Medievales de Macías, último fin de semana de septiembre. Mercado medieval que se realiza alrededor del Castillo, con multitud de puestos de venta y multitud de actividades, como exhibición de combates, cetrería, tiro con arco, animación callejera, talleres creativos

 

Gastronomía

La cocina tradicional de Arjonilla se identifica con las costumbres de la comarca a la que pertenece, contando con algunas particularidades gastronómicas, como puede ser “el potaje de habas con berenjenas” que los arjonilleros toman el día de la fiesta de su patrón, San Roque.

Canto arjonillero:  un trozo de pan en el que se hace un hueco, para verter aceite de oliva acompañado por tomate estrujado, jamón, queso, embutidos, aceitunas….

Además de los tradicionales gazpachos, se elabora el “Salmorejo Antiguo”, de clara influencia cordobesa y que es   un gazpacho espesado con yemas de huevos cocidos y adornado con las claras de los mismos. También son propios de la cocina de Arjonilla, “los boquerones escarchados o en escabeche”, “las migas con tropezones” o el “guiso de castañas” que se prepara para la festividad de los Santos, el 1 de noviembre. No podemos olvidar “las Torrijas”, “las Rosquillas de San Blas” “el Hornazo” o los “Panecillos de los Santos”.      

 

Historia

Arjonilla está situada en una zona arqueológica importante, cuna de la civilización íbera, como muestran los asentamientos íberos y núcleos funerarios del cercano Cerro Venate. Este poblado debió desaparecer en torno al año 600 a C. y cuando siglos más tarde se establece un nuevo núcleo lo hace en el lugar que hoy ocupa esta localidad. La existencia de arcilla en la zona facilitó el establecimiento de asentamientos romanos, prueba de ello son los restos materiales hallados. Destacar también la abundancia de monedas romanas en el paraje de San Antón. A esta época pertenece la lápida encontrada en el siglo XIX y que se encuentra expuesta en la entrada del obispado de Jaén. También se localizó un asentamiento visigodo

Durante la mayor parte de su historia, perteneció a Arjona, que fue conquistada por Fernando III alrededor de 1244. A principios del siglo XIV, el control administrativo de gran parte de la Campiña fue asumida por la Orden de Calatrava y entre las fortalezas que administró estaba el castillo de Arjonilla. El rey Juan II obligó a la Orden a morar y reconstruir el castillo en la primera mitad del siglo XV. 

La primera referencia documental de Arjonilla data de 1282 cuando la localidad es entregada al archidiácono de Úbeda, formando un señorío, que duró pocos años, ya que el mismo arcediano, la vende a la villa de Arjona. Será en el siglo XVI cuando consigue la independencia jurisdiccional de Arjona, otorgada por Carlos I. Desde los siglos XVII y XVIII el olivar empezó a tener gran relevancia en su paisaje agrario, iniciándose una incipiente industria asentada en molinos aceiteros. Durante la guerra de la Independencia en 1808, se produjo en el término de Arjonilla una gran batalla contra los franceses, preludio de la posterior batalla de Bailén. La actividad industrial se vio favorecida con la llegada del ferrocarril, la mejora de las carreteras y la instalación de la luz eléctrica en 1901.

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Arjonilla
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Arjona

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Descripción
Breve descripción

Arjona, ciudad milenaria y cuna de reyes, cuenta con un conjunto monumental que hereda los vestigios de la Urgavo Ibero-Romana. 
La Edad Media transforma su fisionomía urbana con un sistema defensivo de triple muralla,  representado en el Espacio de Interpretación de la Muralla del Alcázar, Aljibe almohade y monumento al Rey Alhamar. 
Tras la conquista castellana  emergen los templos de Santa María del Alcázar, San Juan Bautista o San Martín de Tours, testigos de los acontecimientos de 1628 que convirtieron al municipio en un lugar de peregrinación religiosa que tendrá en el Santuario de las Sagradas Reliquias su máxima expresión y como elemento artístico más singular el retablo Barroco Hispanoamericano. 
En el siglo XIX se configura como ciudad señorial: casas solariegas como la del general Francisco Serrano Domínguez, regente de España o el Ayuntamiento; ejemplos de arte historicista como la Sala de la Antigua Alcaldía, la iglesia del Carmen o la Cripta Neobizantina del Barón de Velasco. 
La Colección Museográfica “Ciudad de Arjona” y la literatura de Juan Eslava Galán son hitos turísticos destacados de un municipio donde la magia y el misterio están implícitos en “La Piedra de los Deseos” y  “La Lápida Templaria”. 
 

Telecomunicaciones
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Arjona
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros

Distancia a la capital (km): 44

Altitud sobre el nivel del mar (m): 458

Extensión (Km2): 158

N° de Habitantes: 5826

Gentilicio: Arjoneros o Urgavonenses

Código postal: 23760

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Cultura

De su abundante y rico patrimonio monumental, destacamos:
•    Plaza de Santa María:
La plaza de Santa María ocupa el corazón del conjunto monumental de Arjona. Antiguo alcázar romano y posterior alcazaba medieval, conserva en su entorno numerosos espacios turísticos y culturales del municipio. Rodeada de murallas, el visitante que pasee por sus alrededores podrá descubrir desde sus impresionantes miradores, la privilegiada posición estratégica del municipio, que le ha valido el apelativo de “atalaya de la campiña norte jiennense”.

•    Cripta Neobizantina del Barón de Velasco:
Panteón ubicado en el barrio de la Judería y construido bajo la iglesia de San Juan entre 1914-1930 por mecenazgo de Fernando Ruano Prieto “Barón de Velasco”, quien con un gusto historicista exquisito legó para siempre a Arjona un impresionante mausoleo decorado con teselas doradas que esboza un programa iconográfico de estética neobizantina y a su vez es custodiado por esculturas de mármol blanco de estética clasicista. Una auténtica joya del arte del sur de Italia en la Campiña Norte Jiennense.

•    Sala de la Antigua Alcaldía:
Construida a finales del siglo XIX, esta sala de estilo historicista o neoislámico,  presenta una serie de elementos que evocan formas artísticas  nazaríes, califales y mudéjares. Esta sala originalmente perteneció a una casa solariega del municipio y  desde 1928 se ubicó de forma definitiva en el edificio del ayuntamiento.

•    Aljibe Almohade:
Ubicado en el corazón del antiguo alcázar de Arjona, el aljibe es hoy parte del recuerdo del pasado islámico. Datado en el siglo XII, esta construcción almohade presenta un espacio rectangular dividido en tres naves con bóvedas de cañón, apoyadas sobre dos tramos de arcos que se levantan sobre pedestales de alabastro de origen romano con inscripciones latinas.  

•    Santuario de las Sagradas Reliquias:
En el entorno monumental de Santa María, se levanta imponente esta obra de corte clasicista de Juan de Aranda Salazar, cuya estructura en dos plantas conjuga una cripta inferior, destacada por la singularidad de su retablo Barroco Hispanoamericano y en la parte superior, un museo religioso y osario donde se custodia las reliquias de los Mártires de Urgavo.

•    Patrimonio artístico-religioso:
Los templos religiosos de Arjona son una muestra del eclecticismo patente en el municipio. Enclavada en la cima se alza la iglesia de Santa María del Alcázar, la más antigua y de origen gótico isabelino, el lugar donde se custodian los patronos de de la ciudad. La iglesia de San Juan Bautista, ejemplo renacentista con su portada original de estilo plateresco y donde se venera la patrona. La iglesia de San Martín de Tours de estética neobarroca y que conserva su torre-campanario del s.XVI. Y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de estética historicista como muestra su esbelta torre de estilo neomudéjar.

•    Judería y barrio del Carmen:
La belleza de las calles de Arjona se acentúa aún más en dos barrios. El barrio de la Judería, cuyas calles estrechas conservan el recuerdo de las antiguas juderías y su mirador se pierde en el mar de olivos. A solo unos metros, el barrio del Carmen se proyecta como un ejemplo artístico donde apreciar el historicismo de la iglesia del Carmen, combinado con la riqueza del olivar encarnado en arte en el parque Vanderlinde.

•    Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”:
Ubicada en la antigua “Casa del Rey” muestra de manera cronológica y con un marcado carácter didáctico una importante colección de bienes muebles de naturaleza arqueológica y etnológica que ilustran siglos de historia de una ciudad milenaria.
 

Naturaleza

17.000 hectáreas de olivar rodean al municipio de Arjona. Senderos como el de “Piquía” o el “Callejón de las Brujas” permiten al viajero adentrase en la  inmensidad de nuestro mar de olivos. El olivo en Arjona es fuente de riqueza. Su calidad es mostrada por las experiencias oleoturísticas del municipio: visitas a almazaras y catas sensoriales; paseos en caballo por el olivar o rutas en bicicleta entre los cortijos centenarios. Además en pleno conjunto histórico el Parque del Olivar Vanderlinde ofrece una perspectiva artística contemporánea dedicada al olivo.  

 

Fiestas y Eventos

Fiestasantos es el nombre que reciben las fiestas patronales de la ciudad de Arjona. Se celebran desde el año 1628, año en el que son nombrados patronos los Mártires S. Bonoso y S. Maximiano. 
Casi cuatro siglos de celebración con actos religiosos y etnológicos que destacan por su singularidad y cuentan con un espacio destacado por su muestra, el Santuario de las Reliquias, templo construido en el s. XVII sobre el lugar de hallazgo de las Reliquias de Mártires. 
La iglesia de Santa María del Alcázar centra los cultos religiosos en torno a los Mártires. 
La fecha de celebración avara desde el 18 al 24 de agosto, siendo el día principal el 21 de agosto, fecha en la que se celebra el aniversario del martirio de los patronos.
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2017, Fiestasantos es una celebración cargada de historia y tradiciones. Cuenta con un santuario-museo en el que se puede conocer todos los detalles que componen la fiesta en todos sus ámbitos.
La singularidad de esta fiesta comienza con el propio traje estatutario, continúa con la procesión de los Mártires y las Reliquias; el acto de echar los pesos, como el tributo o donativo a los mártires en kilos de trigo; y no menos importante es el acto de echar las banderas, entrañable acto.
Agenda de momentos imprescindibles en Fiestasantos:
•    Echar los Pesos – 21 de agosto. 
•    Echar las Banderas – 21 y 22 de agosto.
•    Fiesta de la Iluminaria – 19 de agosto.
•    Quema de Daciano – 19 de agosto.
•    Campanica del Turrón – Del 11 al 20 de agosto.
•    Traslado de Reliquias – 11 y 22 de agosto. 
•    Carrera de Banda de Música y Hermandad: 22 de agosto. 
Otro aspecto destacado es el folclore musical, tanto las “Rutinas de Fiestasantos” como Himnos y Motetes. Por otro lado, la gastronomía con el tradicional “Bizcocho de los Santos”.
 

Gastronomía

Entre los platos más característicos de la gastronomía de Arjona, están los siguientes:

  • Migas: Las migas, migas ruleras o migas de pastor, son una preparación culinaria que ha venido siendo habitual de las gentes que se dedican a la trashumancia española, están elaboradas con pedazos de la miga de pan tostado acompañados de carnes y verduras picadas.
  • Pipirrana: También llamada pimpirrana o piriñaca, es una ensalada cuyos ingredientes básicos con cebolla, tomate, pimiento verde y pepino. A veces se le añade huevo cocido, algún tipo de pescado, de carne prieta o incluso embutidos.
  • Hornazo: Reciben este nombre una serie de preparaciones alimenticias que tienen en común que se hacen en el horno con masa de pan engrasada. Se suelen comer desde Carnavales hasta poco después de la Pascua.

A menudo es una especie de empanada rellena de productos de carnicería: lomo, jamón, chorizo, etc. que se cuecen conjuntamente con la masa del horno. 

  • Gachas: Es un plato que se elabora cociendo granos de avena o de otros cereales o legumbres en agua, leche o una mezcla de ambas. Suelen servirse calientes en un cuenco o plato.

En la repostería destacan: Bizcocho de los Santos (es el bizcocho tradicional cubierto de azúcar lastre), Milhojas de chocolate, Dulce sefardí de nueces, naranja y especias, Torta de aceite y Pepitos rellenos. Hay que destacar los productos navideños elaborados por la firma Campos.

 

Historia

En el Museo Arqueológico de Arjona, inaugurado en 2012, podemos observar más de 3.000 piezas encontradas en el término de la localidad y que van desde los restos fósiles a piezas relativas a la arqueología moderna. Visitar este museo, será una extraordinaria lección de la Historia de Arjona y de los diferentes pueblos y culturas que han pasado por esta localidad.

De las tres salas que componen el museo la primera de ellas está dedicada a la Prehistoria, donde podemos encontrar restos materiales del Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y de la Edad de los Metales. Entre estos restos encontramos: Proto-Bifaces a flechas argáricas de tipo "Palmeta", elaboradas en la época de los Metales.

También nos encontramos con la reconstrucción de una cueva Paleolítica y una cabaña neolítica, que se convierten en la apuesta didáctica de esta primera sala.

En la segunda sala, dedicada a la Historia, nos muestra unos restos epigráficos íberos, Romanos y Musulmanes. Se le añaden otro tipo de utensilios cerámicos, en vidrio y mármol que hacen de esta sala la más completa del Museo.

Arjona se corresponde con la antigua Urgavo o Urgao Alba, de época romana. Tras la victoria de César en Munda (año 45 a. C.), Urgabo recibió un estatuto jurídico privilegiado por su apoyo al bando cesariano, al igual que Lliturgi, Isturgi y Obulco.

Se han encontrado importantes restos epigráficos que demuestran la importancia de la ciudad en la época alto imperial, unido a la existencia de templos dedicados a Augusto y a Plotina, esposa de Trajano.

Tras la conquista musulmana pasa a ser denominada Oal´at Aryuna, siendo controlada por la familia Bann Bayila. Tras la caída del Califato de Córdoba, la ciudad participó en las luchas intestinas del periodo de taifas, época en la que se refuerzan las murallas.

Aquí nació en 1149, Mohamed ibn Yusuf ibn Nâzar, conocido por el nombre de Alhamar (el Rojo), futuro primer rey nazarí de Granada. Nació en el alcázar donde hoy se levanta el hospital de San Miguel. Conserva las ruinas de un castillo medieval. Con la conquista cristiana llevada a cabo por Fernando III, en 1244, la ciudad fue sitiada y arrasada.

En 1430, el rey Juan II, la cedió a D. Fabrique de Castro con el título de ducado. Cuatro años más tarde sería vendida al condestable D. Álvaro de Luna. En el año 1891, obtiene el título de ciudad. La tercera de las salas está dedicada a los personajes ilustres de la Historia de Arjona: el rey Alhamar y Helvia Paulina. La sala se contempla con una colección de audiovisuales que tienen como objetivo dar a conocer la Historia de la ciudad de Arjona al visitante. Una excelente manera de dar a conocer la Historia de la ciudad de Arjona de una manera amena y fundamentada.

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Andújar

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La ciudad de Andújar se encuentra situada a los pies de Sierra Morena, al noroeste de la provincia. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, con formaciones de media montaña que contienen un ecosistema mediterráneo, integrado por masas de encinares, alcornoques, quejigos, pinos piñoneros, robles y matorral.

Es el municipio más extenso y poblado de la comarca de la Campiña, a orillas del río Guadalquivir, que divide al término municipal en dos partes bien diferenciadas: una de vega y campiña, al sur, y otra de dehesas y bosque mediterráneo en Sierra Morena, al norte.

La agricultura es muy variada, con dominio del olivar, aunque existen otros cultivos como cereales, legumbres y algodón. Cuenta, además, con ganadería y caza mayor que le suponen unos ingresos económicos importantes.

La ciudad también destaca por una fuerte presencia manufacturera: industrias textiles, conserveras, ceramistas…La actividad de la construcción, así como el pequeño comercio ocupan a un número importante de personas, aunque este último, actualmente y debido a la crisis, se está resintiendo. Además, la modernización y mecanización del campo lo incapacita para absorber al grupo de desempleados.

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Andújar
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros
Distancia a la capital (km): 42
Altitud sobre el nivel del mar (m): 212
Extensión (Km²): 964,9 
N° de Habitantes: 36.793
Gentilicio: Andujareños
Código postal: 23740

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Cultura

La ciudad de Andújar sigue manteniendo un conjunto patrimonial de gran interés, por la calidad de sus monumentos y por la diversidad de estilos artísticos que se pueden apreciar.

Destacamos algunos de ellos:

  • Iglesia de Santa María la Mayor. La construcción de la iglesia Santa María la Mayor, de planta basilical, comenzó en el siglo XV y finalizó en el primer cuarto del XVII. Sus pilares y bóvedas del primer tramo son góticos y el resto de los conjuntos de la segunda mitad del siglo XVI. La planta está articulada en 3 naves de 4 tramos cada una. Entre sus obras de gran valor destaca la rejería del siglo XVI y dos obras pictóricas, la Oración en el Huerto de los Olivos del Greco y la Inmaculada de Giuseppe Cessari. Tiene 3 portadas: Portada Norte, en la plaza de Santa María. Diseñada en los primeros años del siglo XVI, en estilo purista. Portada Sur, dedicada a San Pedro. Es de la segunda mitad del siglo XVI, en el más estricto purismo. Portada de los pies. Pertenece al estilo herreriano, se caracteriza por su ausencia de ornato y la sobriedad de sus elementos.
  • La capilla del Cristo de la Agonía está conectada con la iglesia de Santa María. Es de estilo Neogótico, construida entre 1923 y 1925, por Rafael y Mª Elvira Pérez de Vargas (condes de la Quintería). Es una capilla privada concebida como cripta de los condes. Tiene una sola nave, organizada en dos tramos, con bóvedas nervadas, la cabecera se encuentra decorada con cinco ventanales apuntados con vidrieras. 
  • Iglesia de San Miguel. Data de la segunda mitad del siglo XV y es un templo gótico, de planta basilical de tres naves. La central, más ancha que las laterales, termina en cabecera poligonal, mientras que las laterales son planas. El interior carece de luminosidad propia al no contar con vidrieras, uno de los elementos más característicos. De sus portadas, la de los pies es de estilo plateresco; la portada septentrional se encuentra en el tránsito entre el gótico y el Renacimiento; la portada meridional presenta un arco conopial doblado flanqueado por pináculos. La torre, del siglo XVI, ha sufrido numerosas reformas al quedar deteriorada por el terremoto de Lisboa. 
  • Iglesia de San Bartolomé. Es la primera parroquia construida a extramuros y de fundación más tardía. En el proyecto inicial se concibe como gótica de tres naves, articuladas en cinco tramos. De las diferentes remodelaciones van quedando señales: en la puerta de la sacristía se observa el gótico tardío (siglo XVI), las primitivas bóvedas de crucería se sustituyen por otras de sensibilidad manierista. La torre, inconclusa, es del siglo XVII y recuerda a la de San Miguel, se atribuye a Francisco del Castillo, el Joven. De las tres puertas, la que da a la corredera de San Bartolomé es la más interesante. Su vano integra arco doblado apuntado bordeado por otro conopial con cardinas y flanqueado por pináculos.
  • Iglesia de Santa Marina. Mezquita en época musulmana y templo cristiano desde la toma de la villa por Fernando III, el Santo (1225).  Es un templo de tres naves articuladas en cuatro tramos. Su capilla mayor se remodeló en el siglo XVII, de sección cuadrada cubierta con una bóveda de media naranja sobre pechinas en las que se encuentra los escudos de armas de Pedro y Luis Pérez de Vargas Palomino, sus patronos. Sus dos portadas son de gran simplicidad, siendo la de los pies, de estilo barroco, la que presenta una mayor monumentalidad. Dejó de ser parroquia en 1843 aunque permaneció abierta al culto hasta la década de los setenta. Actualmente se usa como espacio cultural.
  • La torre del Reloj. Torre de influencia mudéjar realizada en tiempos del emperador Carlos I (concluida el 20 de agosto de 1534). Formaba parte de la cárcel real y fue concebida como mirador para observar el caserío y los alrededores de la ciudad. Preside la plaza de Santa María, corazón de la ciudad medieval. Su edificación es sobria, a base de alternar ladrillo con sillares de piedra. Las almenas que rematan el conjunto le dan un aire de torre fortaleza. Dos elementos destacan en este singular edificio: el escudo bicéfalo del emperador y el bello reloj de estilo plateresco que da nombre a la torre. Las torres de la iglesia de Santa María, tanto la primitiva como la moderna, no superan en altura a la torre del Reloj, como muestra de la primacía del poder civil municipal sobre el poder religioso. 
  • Casa palacio de los Niños de don Gome. Esta casa solariega de los Cárdenas y Valdivia se conoce popularmente con el nombre de “los Niños de don Gome”, referencia a los diez hijos que tuvieron el matrimonio y fue construida a finales del siglo XVI. El palacio renacentista está construido a espaldas de la muralla almohade y en las proximidades de la puerta del Sol. Fachada torreada construida a finales del XVI y principios del XVII. Dos elementos de uso bien distinto conforman la casa de los Niños de don Gome, la casa solariega de los moradores y la caballeriza. En la fachada de la casa solariega, construida en un plano más adelantado que el de la caballeriza, destaca su portada-torre, construida a diferencia de los demás elementos del conjunto en piedra arenisca, en el segundo tercio del siglo XVII, por don Gome de Valdivia, Cárdenas y Guzmán y doña Mayor Nicuesa, y que se encuadra en el estilo barroco. La portada almohadillada casi pasa desapercibida por la exuberante decoración, dos tenantes emplumados de acento indiano, la heráldica aplicada de forma reiterativa y una resaltada cornisa, como elementos más destacados. El palacio de los Niños de Don Gome es sede de los cursos de la Universidad de Otoño. En su interior se ubica el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Se conservan las caballerizas con parte de los pesebres, un patio porticado y la bodega. En esta última se ubica la Casa del Alfarero, que engloba la extensa y rica tradición de cerámica que ha caracterizado a esta tierra.
  • Casa de comedias-ayuntamiento. El actual ayuntamiento se ubica en el edificio que se construyó entre 1620-1631 para casa de comedias, función que mantuvo hasta 1680. En 1787, el Cabildo decidió trasladarse a él, ya que había perdido su antigua función. Fruto de esta remodelación es su cuerpo central de estilo neoclásico y la bella escalera de “estilo imperio”. Tres pisos conforman su bella fachada: En el primero un pórtico y en el segundo, una galería a modo de mirador para los festejos taurinos de la época. Se remata el edificio con una airosa balaustrada, articulada en pilares rematados con pináculos. Esta fachada presenta una orientación italianizante y se puede ubicar dentro del manierismo más clasicista. 
  • Puente romano. Su construcción data de finales del siglo II y salva el río Guadalquivir. Construido con sillares en piedra arenisca de color siena o marrón, tiene catorce ojos, de los cuales los doce de la orilla derecha son de arco de medio punto y los otros dos escarzanos. Como el puente de Mérida, ofrece aliviaderos o arquillos de desagüe sobre pilares para facilitar el paso del agua en las grandes riadas.
  • Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido como cerro del Cabezo, a 32 km. al norte de la ciudad de Andújar. El santuario se construye entre 1287 y 1304 y fue reformado a finales del siglo XVI. Desde 1930 atienden al culto en el santuario los trinitarios. La fachada está compuesta por el vano de la puerta, balcón arcosino y espadaña de dos cuerpos. El interior es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón. La comunidad de los trinitarios realiza las ampliaciones de los dos edificios laterales quedando un conjunto armónico. En las propias dependencias de la basílica se ubica el Museo Mariano, donde se recoge una importante muestra artística, documental y antropológica del legado histórico que la devoción a la Virgen de la Cabeza ha ido desarrollando a través de los siglos.
  • Museo de Artes Plásticas González Orea. Ubicado en el antiguo convento de las Madres Capuchinas.
Naturaleza


Andújar, cabecera de la comarca de la Campiña de Jaén, con casi 965 km² de superficie es el municipio con mayor extensión de la provincia. Ciudad industrial y bien comunicada, es la tercera más poblada de la provincia, ya que cuenta con, aproximadamente, 37.000 habitantes.

Su término municipal está dividido por el río Guadalquivir, quedando al norte el Parque Natural de la Sierra de Andújar perteneciente a Sierra Morena y al sur la vega y la campiña.

  • La vega del Guadalquivir. El territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío, con cultivos intensivos (naranjas, limoneros y huertas). La industria oleícola, la textil, la del mueble de madera, la artesanía y la cerámica son otras fuentes de dinamización económica, junto a la hostelería, la cual aprovecha el turismo natural y su estratégico emplazamiento, justo en la autovía de Andalucía.
  • Parque Natural de la Sierra de Andújar. Concentra importantes atractivos paisajísticos y relativos a la fauna y a la flora. Se extiende por los municipios limítrofes de Villanueva de la Reina, Baños de la Encina y Marmolejo, ocupando una superficie de 74.774 hectáreas. La agricultura es muy variada y con dominio del olivar, contando además con ganadería y caza mayor como actividades agrarias predominantes. El parque natural, con forma de triángulo equilátero casi perfecto, es una muestra del paisaje típico de Sierra Morena. Un gran número de especies emblemáticas encuentran aquí su refugio entre el monte mediterráneo y las dehesas del corazón del parque, las escarpadas sierras del norte y los densos pinares del sur. Las especies más características son la encina y el alcornoque en forma adehesada, mientras que en las mayores altitudes, donde la humedad es más elevada, encontramos el quejigo. De la hidrografía del parque destacamos el río Jándula, afluente del Guadalquivir, con numerosos arroyos que van a desembocar a él y que forman numerosas charcas y lagunas. En el término de Andújar encontraremos numerosos parajes, senderos y rutas que nos descubrirán de cerca la belleza de este término, como el sendero Junquillo.
  • Sendero Junquillo. Sugestivo y fácil camino de 5,7 km que recorre un espacio muy representativo de Sierra Morena y de este parque natural. Por la carretera A-6178, a unos diecinueve kilómetros del Santuario de la Virgen de la Cabeza, se llega a un cruce con señalización hacia Valdelagrana y Las Tapias, que es donde se inicia el sendero. Abundan en él las dehesas en terrenos casi llanos y manchas de monte mediterráneo, poblados ambos por numerosas especies animales, entre ellas diversas aves, fácilmente visibles, o mamíferos, como ciervos, jabalíes, zorros o garduñas, difíciles de avistar pero cuyos rastros encontraremos con cierta facilidad. Las sierras Madrona y Quintana, en el horizonte tras estas planicies, evocan las múltiples leyendas que estas despobladas tierras han inspirado a lo largo de la historia. 
  • Centro de visitantes Viñas de Peñallana. El centro de visitantes lo encontramos en el kilómetro 13 de la carretera A-6177 que une el santuario de la Virgen de la Cabeza con la localidad de Andújar, a la entrada del parque natural, donde el visitante puede encontrar una primera aproximación a los diferentes ambientes del entorno, pasear por un recreado bosque mediterráneo donde identificar especies vegetales y sus aromas o descubrir numerosas especies emblemáticas amenazadas que encuentran refugio en estas sierras; es el caso del lobo ibérico, el águila imperial o el lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. 
  • Parque Medioambiental Cercado del Ciprés. Se encuentra situado en la localidad de Andújar (pasado el Hospital Alto Guadalquivir). El Parque Medioambiental Cercado del Ciprés cuenta con una superficie de 11 hectáreas en las que se encuentra un lago artificial y un arroyo. En este recinto se representan los ecosistemas del bosque mediterráneo y la vegetación típica de ribera. Además cuenta con distintas zonas de recreo como son: un carril bici, un aviario, chozas rústicas, kioscos de madera, miradores, senderos peatonales. En el edificio principal, se encuentra un punto de información que ofrece orientación para la visita al Parque Natural Sierra de Andújar. Junto al Parque Medioambiental Cercado del Ciprés se encuentra el único Centro de Interpretación de la Miel de toda Andalucía.

Áreas recreativas El Encinarejo, La Recta, El Jabalí. Se trata de zonas tradicionales de ocio y recreo en la carretera que llega al santuario de la Virgen de la Cabeza. Disponen de bancos, barbacoas, mesas y contenedores, por lo que representan una excelente opción para pasar un día al aire libre en familia. 

  • En El Encinarejo, la vegetación característica es la de los bosques de ribera, fresnos, alisos, sargas, adelfas y tarayes, que sirven como refugio a la fauna representativa de esta zona húmeda, como garzas reales, zampullines, pollas de agua y, si tenemos suerte, se podrá observar alguna nutria. Siguiendo la orilla del río se puede llegar al pie de la presa del pantano del Encinarejo, de pequeño tamaño, similar a un lago. Desde El Encinarejo se pueden realizar varias rutas de senderismo, siendo, por ejemplo, el punto de inicio del denominado sendero del Encinarejo. 
  • El Área Recreativa La Recta, de 2,7 km, se encuentra en el margen izquierdo de la carretera, a orillas del río Jándula. De allí parte un sendero para el que hay que pedir autorización 15 días antes. 
  • En el Área Recreativa El Jabalí, sobre unas rocas hay un jabalí de granito. Por él transcurre el GR-48, que viene del Encinarejo y llega hasta el Santuario. Además aquí se inicia el sendero El Jabalí, de 3,2 km, recorrido de dificultad media.
Fiestas y Eventos


Son numerosas las fiestas y eventos que se celebran en la ciudad de Andújar a lo largo del año, entre las que destacamos las siguientes:

  • Romería de la Virgen de la Cabeza. Es la fiesta más destacada y tiene su origen en la primera mitad del siglo XIII. Se celebra en la semana del último domingo del mes de abril:

El jueves se hace una ofrenda de flores a la Virgen de la Cabeza en la plaza del Ayuntamiento. 
El viernes es la entrada de las cofradías de toda España por el puente romano.
El sábado la gente sube en carretas y en caballos al santuario de la Virgen. 
El domingo, con el santuario lleno de iliturgitanos, todos desean ver a la madre de Sierra Morena, procesionar por entre las carretas.
Después de cuatro horas paseando por las calles, la Virgen vuelve a su camarín, hora en la que los romeros vuelven a sus lugares de origen a esperar la romería del próximo año. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural.

  • Semana Santa. Se considera la semana grande de la localidad, celebrándose con gran recogimiento y religiosidad desde la antigüedad. Destaca el valor artístico-cultural de las imágenes titulares de las distintas cofradías y hermandades que realizan sus procesiones por las calles. La Semana Santa andujareña comienza el Domingo de Ramos con la cofradía de la Borriquilla, alcanzándose el Jueves Santo el máximo esplendor con Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
  • Fiesta patronal en honor a San Eufrasio. Se celebra el día 15 de mayo. Este santo, discípulo del apóstol Santiago, cobra relevancia para la ciudad desde 1597, fecha en la que se trajo una reliquia del santo a Andújar. Desde entonces se tiene como su patrón y le dedican culto y fiestas en su honor todos los años.

Además, se celebran estas otras fiestas: Fiesta de la Candelaria (2 de febrero), carnavales, Cruces de Mayo, Fiesta de la Divina Pastora (16 de julio) y Santiago Apóstol (25 de julio).

También tienen lugar, entre otros, los siguientes eventos:

  • Anducab. Desde el año 2004 se viene celebrando el concurso Morfológico-Funcional Anducab, que ha logrado consolidarse como uno de los cinco concursos más importantes de España, puntuando para la competición en el Salón Internacional del Caballo (SICAB) que se celebra anualmente en Sevilla. El objetivo principal de esta feria es ofrecer la exposición y venta de todo lo relacionado con el mundo del caballo. 
  • Concurso de herrajes y forja. Se trata de un encuentro de herradores de toda España en el que se dan cita para mostrar sus habilidades en esta modalidad, fabricando “in situ” herraduras de pletina.
  • Feria Agrícola de Andalucía. Organizada por la Asociación de Agricultores de Jaén, se celebra durante tres días del mes de octubre. En la misma están presentes empresas de maquinaria y utillaje, stands institucionales de la Administración y de diferentes productos, como miel, jalea real, dulces, etc. 
  • Subida a caballo de las peñas romeras. Se trata de unas jornadas de convivencia en las que se realiza una peregrinación a caballo al santuario de la Virgen de la Cabeza. Reúne a cientos de jinetes que con sus caballos y mulas discurren por el “camino viejo” a través del Parque Natural hasta el santuario de la Virgen. Estas jornadas constituyen verdaderas “romerías chicas” que realizan durante el año diferentes colectivos romeros.
  • Andújar Flamenca. Es una pasarela de moda flamenca que se realiza al aire libre en la plaza del Mercado, entorno patrimonial único. A ella acuden más de 10.000 personas durante cuatro jornadas (viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana). 
  • Feria Internacional del Lince Ibérico (FILYNX). La Feria Internacional del Lince Ibérico es un evento de turismo de tres días de duración, para observación de la Naturaleza, con un especial enfoque hacia el lince ibérico, el turismo de conservación y ecoturismo. Su primera edición fue en 2019.
Gastronomía


La gastronomía de Andújar es la típica de los pueblos serranos. Todo gira en torno a una joya culinaria como es el aceite de oliva virgen extra, así como la alta variedad de productos típicos de la tierra. La carne de caza que nos proporciona el entorno natural de Andújar, unido a las hortalizas del rico terreno que riega el río Guadalquivir.

Podemos degustar los siguientes platos:

  • Pipirrana: es una ensalada cuyos ingredientes básicos son cebolla, tomate, pimiento verde y pepino. A veces se le añade huevo cocido, algún tipo de pescado, de carne prieta o incluso embutidos. 
  • Andrajos: cocidos en el caldo de hervir piezas de caza menor con hierbabuena y un sofrito de verduras y tiras de masa de harina hecha jirones que toman el nombre.
  • Ajoharina: Se hace un sofrito con tomate, cebolla, patata y berenjena. En la sartén se tuestan los pimientos rojos secos, una vez tostados se machacan en el mortero con cominos y sal. Cuando todo está preparado, se le añade agua y al final harina para espesar. 
  • Carne de monte, preferentemente de ciervo, que se guisa acompañada de patatas y verduras.
  • Flamenquín: que tuvo su origen en Andújar. También existe una variante denominada flarosquín, o lo que es lo mismo, flamenquín con forma circular.

En repostería destacamos: los panetes de Semana Santa, roscos fritos, suspiros y enredos.

Historia

Andújar se encuentra en una situación privilegiada por ser una encrucijada de rutas comerciales y de caminos para el desplazamiento de las poblaciones, eso explicaría la penetración de influencias artísticas y culturales de diferentes procedencias. La proximidad del río Guadalquivir será un aliciente para los asentamientos de las poblaciones. Los restos más antiguos que se han encontrado datan del Paleolítico, pero es en el Neolítico y primera parte de la Edad de Bronce cuando se intensifica el poblamiento de la zona, por sus fértiles tierras para el desarrollo de la agricultura y de la minería en Sierra Morena. El primer pueblo que se asentaría serían los Oretanos, íberos que fundaron la antigua Isturgi en el lugar que hoy ocupa la pedanía de Los Villares de Andújar.

Todo indica que fue una ciudad floreciente durante el dominio romano, ligada a la producción y comercialización de la cerámica alto-imperial (siglos I – II). Al terminar el dominio romano, la población se trasladó a un lugar cercano, la actual Andújar, perdiéndose el nombre de Isturgi con la llegada del islám. En el año 711, tras la batalla de Guadalete, toda la zona sur de la península pasaría a ser al-Ándalus. Trasladándose la población desde Los Villares a la actual Andújar.

En 1225, la ciudad es conquistada por Fernando III, el Santo, pasando a asentarse en la ciudad las tropas cristianas de las órdenes de Santiago y Calatrava. La población musulmana abandona las ciudades de Andújar, Martos y Baeza, comenzando a instalarse en ellas los primeros pobladores cristianos. El rey Enrique IV, en 1467, le concede el título de ciudad. Comenzaría aquí una época de crecimiento demográfico e incremento de tierras de cultivo, llegando a alcanzar los 13.000 habitantes al finalizar el siglo XVI. La población se compone fundamentalmente de ganaderos y agricultores.

En 1808 será ocupada por las tropas francesas, donde el general Dupont estableció su cuartel general. Desde aquí mandaría sus tropas a Bailén, batalla en la que saldría derrotado. Durante la guerra civil española, Andújar quedó en el lado republicano, lo que le supuso ser bombardeada por las tropas franquistas, lo que ocasionó muertes y resentimiento de ambos bandos.

Hoy, la ciudad de Andújar sigue contando con una parte de su población ocupada en el sector agrícola, cuenta también con modernas industrias, y el sector del turismo se está abriendo paso para dar a conocer su rico patrimonio artístico y natural, lo que hace que pueda afrontar su futuro con optimismo.

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Literatura

Descubre en Andújar a San Juan de la Cruz y de Miguel Hernández.

Un interesante itinerario que no conviene perderse.

 

Alcaudete

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722589
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Descripción
Breve descripción

Alcaudete está situado a los pies de la Sierra Ahillos, en el extremo sur-occidental de la provincia de Jaén, en la comarca de la Sierra Sur. Su ubicación geográfica permite que esté a media hora de Jaén, a menos de una hora de Granada y Córdoba y a dos horas cortas de Málaga y Sevilla.

En Alcaudete la historia se respira por todos sus rincones. Su caserío se derrama en forma de anillo por la ladera del cerro, abrazando sus dos edificios más insignes: la Iglesia de Santa María la Mayor y el Castillo Calatravo, desde el que se divisan sus ricas tierras de olivar y huertas. Cuenta con tres aldeas: La Bobadilla, Los Noguerones y El Sabariego, donde el blanco de sus casas sobresale entre el verde del olivar.

El casco urbano de origen medieval, cuenta con un importante patrimonio arquitectónico pues la villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

Su paisaje está determinado por fuertes pendientes y áreas de vega en torno a cursos fluviales, entre la campiña del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, lo que condiciona el tipo de cultivos predominante: las huertas y un "mar" de olivos. En su término se encuentran las reservas naturales de la Laguna Honda y La Laguna del Chinche, complejo endorreico de gran interés ecológico por la avifauna que lo habita (malvasía, flamenco, ánade real, calamón…).

Por su término municipal discurre la Vía Verde del Aceite y está integrado en la ruta de "Castillos y Batallas", así como en la del Califato, perteneciente a las Rutas Legado Andalusí.  

Telecomunicaciones
Teléfono
953 560 000
Sitio web
www.alcaudete.es/index.php/es/
Correo electrónico
ayuntamiento@alcaudete.es
Ubicación
Nombre
Alcaudete
Latitud
37.590980
Longitud
-4.086670
Distrito
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-4.08667 37.59098)
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Curiosidades

Plaza de Santa María, s/n (Junto Iglesia de Santa María la Mayor)
Tlf: 953 560 304 
E-mail: turismo@alcaudete.es

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Datos de interés

Zona turística: Sierra Sur y Campiña de Jaén
Distancia a la capital (km): 48
Altitud sobre el nivel del mar (m): 676
Extensión (Km2): 238
N° de Habitantes: 11015
Gentilicio: Alcaudetenses
Código postal: 23660

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Cultura

El casco urbano de origen medieval, cuenta con un importante patrimonio arquitectónico pues la villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

  • Iglesia de Santa María la Mayor. El templo de Santa María de Alcaudete es un fiel exponente de la pluralidad de ofertas estéticas que caracterizan el arte hispano del siglo XVI, lo que explica la convivencia en su planta de dos espacios o estructuras deferentes: un cuerpo gótico de tres naves y una capilla mayor renacentista. En el libro de fábrica que se conserva se menciona la intervención de Vandelvira en torno al año 1558, al serle encargada una tribuna por el obispo Diego Tavera. Está declarada BIC (Bien de Interés Cultural), publicándose en la Gaceta del 4 de junio de 1931.
     
  • Iglesia de la Encarnación o del Carmen.  Actualmente del primitivo convento de la Encarnación sólo queda la iglesia que se conoce con el nombre de iglesia del Carmen. En su interior alberga imágenes de gran importancia artística, como Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santo Entierro, un cristo yacente articulado atribuido posiblemente a José de Mora o San Elías, atribuida al famoso escultor Pedro de Mena y actualmente la obra de imaginería más importante de Alcaudete.
     
  • Iglesia de San Pedro. La Iglesia Parroquial de San Pedro se creó sobre una antigua ermita, en los nuevos arrabales, como consecuencia del espectacular aumento de la población que experimentó Alcaudete a partir del siglo XVI.  Su autor es el arquitecto Francisco del Castillo, aunque fue terminada por su colaborador Juan de la Monja en la segunda mitad del siglo XVI. Un sencillo exterior da paso a un interior de gran belleza y armonía, que también refleja un ambiente de austeridad, acentuada por los contrafuertes exteriores de los muros de sillería. 
     
  • Convento e Iglesia de Santa Clara. El convento de Santa Clara pertenece a la orden de las clarisas, dentro de la orden de San Francisco. El convento está formado por un conjunto de edificios que se levantan en el barrio de su propio nombre, destacando entre todos el de su iglesia. En la provincia de Jaén es el único ejemplo de portada completa en piedra que existe, apareciendo superpuesta en dos pisos El edificio es de planta rectangular, de tipo cajón. Se puede situar su construcción en la frontera entre los siglos XVI y XVII. 
     
  • Cementerio y Capilla de Santa Catalina: Aunque la referencia más antigua es la de su capilla, datada en 1511, en cuanto al Cementerio municipal, en 1807 se construyó a extramuros de la villa, junto a la ermita de Santa Catalina, es considerado uno de los más antiguos de España, y seguramente de la provincia de Jaén. El Cementerio de Alcaudete, con motivo del tercer premio conseguido en la categoría "Mejor Cementerio de España en su conjunto" del III Concurso de Cementerios 2016 de la revista cultural Adiós, está incluido en la Ruta de Cementerios Españoles.
     
  • Castillo-Palacio de Alcaudete. El Castillo-Palacio, declarado monumento histórico en 1985, defendía a la población y controlaba la vía de comunicación que une Córdoba con Granada. Es uno de los máximos ejemplos del poder que, en la Edad Media, alcanzó la Orden de Calatrava, a la que el Rey Fernando III el Santo encomendó la protección de la frontera occidental del reino de Jaén frente al reino nazarí de Granada. El castillo cuenta con un centro de interpretación dedicado a su evolución histórica y, en especial, a la etapa que estuvo ocupado por los monjes-guerreros.

    El recinto dispone de tres aljibes, sobre uno de ellos, el ubicado junto a la puerta principal, se sitúa el cuerpo de guardia, encargado de controlar el acceso al castillo y comunicado directamente con el adarve de los lienzos de la muralla. En la zona sur del perímetro amurallado se encuentran las caballerizas y sobre ellas, la sala capitular. Pero, entre todas estas edificaciones, en el centro de la fortaleza y en el punto más elevado del cerro, destaca la espectacular Torre del Homenaje, símbolo del poder de la Orden, imponente por sus dimensiones (22 metros de altura y muros de hasta tres metros de grosor) y prácticamente inexpugnable por la dificultad de su acceso. En ella, además del aljibe y el almacén para guardar los víveres, en la última planta, se localizaba la residencia del comendador.
     
Naturaleza

Alcaudete conjuga a la perfección un rico patrimonio Histórico-Cultural y un extraordinario Patrimonio Natural. El visitante que se acerca a nuestra ciudad puede disfrutar de hermosos paseos en plena naturaleza a escasos minutos de distancia.

Rodeado por un cinturón montañoso, Alcaudete es el lugar ideal para practicar deportes como senderismo o parapente.

Dentro del término municipal de Alcaudete, existen dos espacios naturales protegidos: la reserva natural de la laguna del Chinche y de la laguna Honda (lagunas naturales de carácter endorreico).

Las mayores alturas localizadas en el municipio son: la Sierra Ahillo con 1.455 m, Morrón Redondo con 1.020 m, Morrón Largo con 957 m, el Cerro de los Santos con 831 m, la Sierra de la Caracolera (de Codes) con 1.285 m, la Sierra de San Pedro con 1.043 m, Caniles con 839 m, Torre Maestra con 812 m, la Sierra Orbes con 787 m, Calvario con 688 m, Villodres con 615 m, la Sierra Chircales con 1.205 m y Cerro Utrera con 979 m

En Alcaudete las plantas aromáticas tienen gran importancia por su empleo familiar: (condimentos para la comida, embutidos, etc.) Entre éstas destacan: tomillo, romero, hinojos, etc. Existen también otra serie de plantas que en cierto modo son rentables como la encina (alimentación de cerdos); zarzales (productores de moras blancas o rojas, que son frutos muy apreciadas en Alcaudete); arbulagas (caracterizada por su gran cantidad de espinas, que hace casi imposible el paso entre ellas); el acebuche (especie de olivo cuya fruta es la aceituna, pero en reducido tamaño, y que se utiliza este fruto como cebo para la caza de ciertas aves)

Los animales salvajes más característicos de Alcaudete son: el tejón común, que viven en casi todo el término municipal (Sierra Orbes, Ahillos, Chaparral, etc.), el erizo que también es común en todas las zonas de Alcaudete y que es especialmente abundante en Los Noguerones, el gato montés, del cual se encuentran cada vez menos ejemplares en Alcaudete, calculándose que viven entre 3 y 7 parejas, la mayor parte en la Sierra Ahillos y alguno en la Sierra Orbes, encontrándose en fase de extinción en el municipio. La liebre que se encuentra por todo el término de Alcaudete. Además de todos los animales nombrados en este apartado, merece una especial atención debido a su poca frecuencia, no solo aquí sino en toda España, las águilas reales que se ubican en Alcaudete en ciertas épocas del año, estableciéndose en la Sierra Ahillos y en la Sierra Orbes. También existen en Alcaudete halcones en grado muy reducido, pero en mayor número que las águilas, porque frecuentan una mayor extensión: Sierra Ahillos, Sierra Orbes, Los Morrones, Sierra de Chircales, etc.

Río Víboras. Nace en el casco urbano de Fuensanta de Martos teniendo al principio el nombre de Arroyo de Fuensanta, al cuál se unen otros arroyos, que al engrosar sus aguas le dan verdadero carácter de río.

Río San Juan. Nace en el término municipal del Castillo de Locubín, aunque su nacimiento no está muy claro, parece que nace en los montes Gracia y cerro Marroquí, cerca de Valdepeñas. Entra en el término de Alcaudete por el puente de Alcalá, continua por Saltobazos dejando a su izquierda la Torre de Ajos y otros parajes.

Fuente Amuña. Su caudal es muy irregular, tiene un caudal muy abundante con las lluvias y disminuye considerablemente en tiempos de sequía. De esta fuente toma parte de su agua el municipio para el abastecimiento público de Alcaudete, que antes tenía carácter privado. De ahí la importancia de esta fuente, que fue un factor decisivo para el establecimiento de Alcaudete en esta zona.
 

Fiestas y Eventos
  • Feria hortofrutícola: Los hortelanos de la comarca, presentan sus mejores, melones, sandías, calabazas, manzanas, peras, tomates... y como no sus excelentes y olorosos melocotones, en todas sus variedades, para concursan por unos premios, donde lo más importante es el ser ganadores. Las frutas participantes se exponen en una peculiar Exposición de Fruta. En la noche, del día 18, la fruta se subasta popularmente.
     
  • Fiestas calatravas: se celebrarán el Viernes, Sábado y Domingo de la segunda Semana de Julio. Las fiestas se desarrollarán principalmente alrededor del Castillo Calatravo de Alcaudete. Las fiestas comienzan con un pasacalles con caballeros, cómicos, farsantes, juglares, malabaristas, acróbatas, equilibristas... Las Fiestas Calatravas cuentan también con un pregonero, un mercado, torneos, conciertos y cenas medievales, visitas teatralizadas y didácticas para escolares al castillo, y como no podían faltar, actuaciones musicales. El fin de Semana antes de la fiesta Mediaval se celebra la Feria de Viandas Medievales donde se puede degustar las mas exquisitas tapas Medievales regadas con buen vino y cerveza.
     
  • Feria Real: originalmente de ganado, que se celebra del 15 al 19 de septiembre en el marco incomparable del Parque de Nuestra Sra. De la Fuensanta, destacando en la misma, su feria de día, así como su concurso comarcal hortofrutícola. Otra fiesta local es la celebración de Santiago y Santa Ana, el 25 y 26 de julio. 
     
  • Romería Virgen de la Fuensanta. La noche del 14 al 15 de agosto se celebra "La Velada", una romería nocturna en honor de la Virgen, y al amanecer se celebra la "misa del alba". Antiguamente los hortelanos oían esta misa después de haber procesionado a la Virgen por sus huertas acompañándola de antorchas, dando comienzo a continuación a la romería. 
     
  • Semana Santa: donde cerca de una treintena de pasos procesionan asociados a trece cofradías y con imágenes como la de San Elías del s. XVII. Destaca la escenificación de pasos litúrgicos, como el paso de Abraham, la Venta del Señor, Arrepentimiento de Judas, Buen y Mal Ladrón, la Verónica, Apóstoles, con textos que se remontan al siglo XIII. Un elemento característico es el desfile de bandas de romanos. 

     
Gastronomía
  • Platos típicos. Platos típicos de Alcaudete son la alboronía (ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y especias), la sobrehuesa (habas verdes con alcachofas y especias) y el potaje de Semana Santa (garbanzos con espinacas y bacalao).
  • La huerta alcaudetense: Productos de sus huertas son las alcachofas, de color verde claro, apretadas, tersas y jugosas, que se preparan al estilo Alcaudete, rellenas con una masa de pan, huevo, perejil, carne picada y vino, y hervidas con una salsa hecha con ajo, perejil y harina. Destacan también las habas verdes muy usadas en la sobrehuesa y tipos de ensalada
  • Exquisitos postres. La tradición dulcera de la ciudad, de larga tradición conventual y decisiva influencia árabe, se manifiesta en dos grandes empresas Doña Jimena con su excelente línea en bombones y Mata con sus afamadas Hojaldrinas, ambas también con la fabricación de los dulces navideños. No en vano ya el Deán Mazas, a finales del siglo XVIII, glosaba, en su "Retrato al Natural", algo tan dispar como los alcaparrones con azúcar que se solían comer en esta tierra. Estos exquisitos postres, como los duraznos que se suelen acompañar con el resol o risoli, licor de hierbas que en su origen se preparaba con la hierba "ros solis", es decir, rocío del sol, y que en sus diversas variedades acompañó las sobremesas de nuestro Siglo de Oro. Se suele preparar con aguardiente en el que se maceran granos de café, limón, azúcar y algunas hierbas, como manzanilla, hierbabuena o mejorana
     
Historia

En Alcaudete, los restos de poblamiento más antiguos datan del Paleolítico y Neolítico, identificándose con campamentos situados en las sierras próximas. Su ocupación se remonta al siglo III a.C., como consecuencia de la colonización llevada a cabo por los íberos.
La romanización de la zona queda suficientemente demostrada por la presencia de decenas de asentamientos rurales. A esta época pertenece el sarcófago paleocristiano de época de Constantino, del siglo IV, hallado en las huertas en torno a la calle Torres Ortega a finales del siglo XIX y conservado hoy en el Museo Arqueológico Nacional.
Los musulmanes la llamarán hisn al-Qabdaq o al-Qibdaq, adscrita a la Cora de Ilbira (Granada), formando parte de su estructura defensiva junto con otros castillos y atalayas distribuidas por todo el territorio. Tras el triunfo de ‘Abd al-Rahman III y la implantación de su política de islamización, Alcaudete se convirtió en la cabecera de un distrito administrativo (Iqlim), bajo la tutela de los funcionarios representantes del Estado Omeya, cuya labor principal era el control del territorio y la recaudación fiscal de la comarca.
Fue conquistada en 1246 por Fernando III y cedida a la Orden militar de Calatrava, convirtiéndose el punto más avanzado de la frontera cristiana con el Reino Nazarí de Granada. Los Calatravos llevaron a cabo profundas reformas en el alcázar almohade, no solo para adecuarla a la vida conventual de los freires, sino para potenciar su carácter de infranqueable o inexpugnable.
En 1312, tanto la fortaleza como la villa pasan a formar parte de las tierras de realengo y desde entonces muy ligada a la familia Fernández de Córdoba y Montemayor. Alcaudete se convierte en Señorío en 1385 y posteriormente, en el s. XVI, Carlos V lo transforma en condado.
La villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

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Torre del Homenaje

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La Torre del Homenaje está construida con sillares de piedra irregulares a excepción de las esquinas, las cuales están embellecidas y se refuerzan con sillares regulares. El sótano, que fue utilizado como aljibe, solo es accesible a través de una trampilla que se encuentra en el suelo de la planta baja. Para recoger las aguas de lluvia desde la azotea contaba con una conducción de tubos de cerámica, y así eran almacenadas en el aljibe. 

El acceso a la planta baja se realiza desde el exterior. Esta planta se encuentra cubierta por una bóveda ojival. A la primera planta se accede desde el interior por una estrecha escalera conducida en la planta baja; esta planta es la estancia principal de la Torre y está cubierta por una cúpula realizada a base de aproximación de hileras de ladrillo, apoyada en pechinas, también de ladrillo. Finalmente, al llegar a la azotea se obtiene una magnífica visibilidad y control de la ciudad. Esta Torre fue restaurada y actualmente se encuentra en ella un Centro de recepción de visitantes.
 

Breve descripción

La Torre del Homenaje ocupa un importante lugar en el conjunto de la arquitectura marteña y en la imagen panorámica de Martos. A día de hoy ha perdido la razón de ser de defender la ciudad pero nos ayuda a comprender lo que un día fue: la capital de la Encomienda de Calatrava. Constituye el elemento más significativo de la arquitectura defensiva de la fortaleza baja de Martos. Constituye un hito en su localización ya que es visible desde los distintos accesos a Martos: carreteras de Alcaudete, Jaén, Monte Lope Álvarez y Santiago de Calatrava. 

La Torre se construyó por la demanda de la Orden de Calatrava en el siglo XIV, sirviendo al mismo tiempo, de atalaya y de sede de gobernación. Presenta planta cuadrada, de 10 x 10 m. y está formada por un sótano, planta baja, planta primera y azotea. Tiene 25 m. de altura desde el sótano y 22 m. sobre el nivel de la calle. 

Ubicación
Latitud
37.723755
Longitud
-3.966906
Dirección
C/ Primero de Mayo, s/n
Distrito
Municipio
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POINT (-3.966906 37.723755)
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Fortaleza de la Mota

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La fortaleza de la Mota, se asienta sobre un escarpado cerro amesetado, de casi tres hectáreas de superficie, a más de mil metros de altura. Enclave estratégico, desde el que se controlaban los pasos que comunicaban Granada y Almería con Córdoba y las tierras altas del Guadalquivir.

El alcázar, se ubicaba en la zona más elevada de La Mota, ocupando el extremo Noreste. Es un recinto de forma triangular, formado por tres torres: la del Homenaje, la de la Campana o de la Vela y la Torre Mocha. Un conjunto edificado en mampostería, a cuyo interior se accedía a través de una puerta en recodo bajo la Torre del Homenaje que, a pesar de las sucesivas restauraciones, aún muestra su origen islámico en los dobles arcos de herradura, los superiores apuntados, que forman el vano. Esta estructura constructiva es muy similar a las de la Puerta de las Pesas o la de Monaita en Granada, datadas a finales del siglo XI.

En torno al alcázar se dispone la madina, ocupando la totalidad de la cumbre amesetada de la Mota. El recinto amurallado que circunda la meseta, jalonado por torres, se construyó originalmente de tapial de tierra, pero tras la conquista cristiana sus lienzos se revistieron de mampostería o directamente se sustituyeron. Entre las torres destaca la de la Cárcel, una gran albarrana estructurada en tres salas abovedadas, construida entre los siglos XIV y XV, posiblemente sobre los restos de una antigua torre islámica, que defendería el acceso a la madina.

El camino de acceso al interior del recinto se hacía a través de un complejo sistema fortificado compuesto por una rampa encajada entre murallas, en el que había que franquear cinco puertas, de las cuales todavía se encuentran en pie tres: la de las Lanzas, la de la Imagen y la del Peso de la Harina. La subida se iniciaba a través de una primera puerta, de la que apenas quedan restos, defendida y controlada por las torres del Homenaje y Mocha del Alcázar. Una vez en el camino, se asciende hasta una torre albarrana, la llamada puerta de las Lanzas, muy modificada en el siglo XVI. Tras atravesar esta puerta, el visitante encuentra una segunda torre albarrana, de grandes proporciones, que cobija una de las puertas más monumentales, la Puerta de la Imagen, de mampostería, con doble arcada, la primera de ellas con arco de medio punto apuntado, mientras que el segundo, es de herradura, y está enmarcado por una bóveda apuntada de gran altura. Esta puerta es muy similar a la Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada. Siguiendo el ascenso hacia la cumbre de la Mota, se alcanzaba la Puerta de la Aguilera, de las que apenas quedan restos y a continuación la del Peso de la Harina, al final de la rampa, en la que se abren dos arcos apuntados y tras la que se accede directamente a la Plaza Alta. 

Este recinto contaba con otras puertas, como la Puerta de Santiago en el extremo Noroeste y la de San Bartolomé, en el lienzo Suroeste, accesos secundarios que comunicaban la Mota con el exterior de la ciudad.

La puerta del Zaide, en el lienzo sur, comunicaba los arrabales con la madina a través de una calle que ascendía hasta llegar a la Torre de la Cárcel, a partir de la cual se cubría con una bóveda de cañón formando un pasaje que llegaba hasta la Torre del Adarve y a la Plaza Alta, a este tramo abovedado se le denominaba el Cañuto.

En el interior de la madina las investigaciones arqueológicas han documentado parte del entramado urbano, con numerosas viviendas que ocupan la zona occidental de la meseta, que formarían un barrio popular, conocido como el Bahondillo, que también se extendía hacia el alcázar, donde se encontraron viviendas más señoriales.  

La Iglesia Mayor Abacial, que se yergue al sur del alcázar, fue construida entre los siglos XVI y XVII, sobre la primitiva iglesia mandada edificar por Alfonso XI, de la que solo queda la capilla funeraria del Deán Chirinos, construida en el siglo XV en estilo gótico. El templo compila varios estilos artísticos, desde las bóvedas góticas de los pies hasta el manierismo del cuerpo de la iglesia y la portada. En su interior se han hallado numerosas inhumaciones de diferente cronología. En el flanco Sur de la iglesia se encuentra la sacristía, obra del siglo XVII. 

Otros elementos destacados de la madina son las Casas del Cabildo Municipal o las Carnicerías, ambas edificadas en el siglo XVI. Se conservan también aljibes y un nevero.

A partir del siglo XV la ciudad se desborda, surgiendo el arrabal Viejo o de Santo Domingo, que se extiende por la ladera sureste circundado por un tercer recinto. Las investigaciones arqueológicas han sacado a la luz el trazado de las murallas, la trama viaria, las estructuras edilicias, así como numerosos pozos y muladares. En este barrio se encuentran las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, de estilo gótico-mudéjar.

La ocupación del cerro de la Mota se remonta a la primera mitad del tercer milenio a.n.e., con la existencia de un importante asentamiento de la Edad del Cobre en la meseta y sus laderas, donde se han documentado cabañas y silos de almacenaje, que posiblemente se prolongase durante la Edad del Bronce. 

De época romana también se han detectado indicios en la Iglesia Mayor Abacial, que fechan el inicio de la ocupación romana antes del siglo I d.n.e. Se trata de dos aljibes excavados en la roca, estucados y pintados en rojo, y un muro de grandes sillares con un suelo de mortero. La meseta continuaría habitada en los siglos posteriores, como demuestran los enterramientos visigodos de carácter antropomorfo aparecidos en el subsuelo de la Iglesia.
Los musulmanes se instalaron en este asentamiento, que pasó a ser conocido como Qal'at Astalir, debido a la cercanía de una importante fuente de agua, y Qal'at Yahsub, nombre del jefe del grupo familiar que se asentó en su territorio.

La crisis del Califato y el posterior avance de los ejércitos cristianos convirtieron las tierras del Alto Guadalquivir en un incesante campo de batalla con incursiones de desgaste de ambos bandos, lo que provocó la exhaustiva fortificación de las líneas fronterizas. En este contexto se construyeron probablemente los principales edificios de Alcalá. 

En el siglo XI perteneció a la dinastía zirí de Granada, pero fue con los Banu Said, en el XII, cuando recibió el nombre con el que se la conocería hasta la conquista cristiana: Qal' at Banu Said. Bajo el gobierno de los Said mantuvo cierta independencia ante los nuevos poderes norteafricanos de almorávides y almohades, alcanzando un gran auge reflejado en la ciudad, que experimenta su mayor desarrollo urbanístico y arquitectónico. En el área, que actualmente está ocupada por la iglesia Mayor Abacial, se encontraba la medina de la ciudad islámica, con los principales edificios públicos, comerciales, religiosos y administrativos.

A principios del siglo XIII, tras la victoria cristiana en las Navas de Tolosa, los Banu Said abandonaron Al-Andalus, pasando Alcalá a formar parte del reino nazarí de Granada. Su emplazamiento estratégico y su posición como último emplazamiento defensivo en la frontera de los dominios musulmanes, la convirtieron en un enclave codiciado por ambos bandos. Un espacio donde se sucedieron las luchas entre granadinos y castellanos, principalmente por la posesión de esta estratégica plaza, con períodos en los que cambió de manos temporalmente, como ocurrió en 1213, año en que fue conquistada por Alfonso VIII, para volver a dominio granadino poco después. Finalmente, en 1341 Alfonso XI conquistó definitivamente Qal' at Banu Said o Alcalá de Ben Zaide, como la llamaban los cristianos, convirtiéndose en la puerta de Castilla hacia Granada y pasando a ser conocida como Alcalá la Real. 

El rey fundó una abadía de patronato real con jurisdicción propia, lo que se tradujo en un importante desarrollo socioeconómico que hizo que la ciudad sobrepasara el recinto amurallado y se extendiese por las laderas de La Mota. Según las fuentes, Alfonso XI edificó una primera iglesia gótica, sobre la mezquita mayor de la ciudad musulmana, que mantuvo su función religiosa hasta que en el siglo XVI fue sustituida por la Iglesia Mayor Abacial. 

Con la conquista de Granada, la función defensiva de la Mota desapareció, aunque se mantuvo como centro del poder civil y religioso.  

Entre los siglos XVI - XVIII la población se fue trasladando hacia zonas más bajas, al este del cerro, despoblando la antigua ciudad. La iglesia fue el único edificio que siguió en funcionamiento hasta que en 1810 las tropas francesas la incendiaron en su retirada. A partir de ese momento el proceso de abandono y deterioro se aceleró, siendo utilizada como cementerio y sufriendo demoliciones parciales. Desde mediados del siglo XX se han sucedido numerosas excavaciones y restauraciones en todo el conjunto.

En 1931 la Mota, fue declarada Monumento Nacional y en 1967 Conjunto Histórico Artístico. 

Breve descripción

Enclavada en el corazón de las sierras subbéticas, la imponente fortaleza de la Mota en Alcalá la Real reproduce el esquema general de la ciudad islámica, estructurada en tres recintos fortificados: la madina, el alcázar y el arrabal. La madina, ocupa la amplia meseta que corona el Cerro de la Mota con el alcázar, último bastión defensivo, elevándose sobre un escarpe rocoso, desde el que controla el inicio de una subida fuertemente fortificada hacia la ciudad medieval, mientras que el arrabal Viejo se despliega por la ladera sureste, en torno a las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos. Bajo ellos, el subsuelo está horadado por un entramado de galerías de asedio, que comunican el arrabal con la madina recorriendo más de 120 m de túnel, con un desnivel del 40%. El conjunto monumental alberga también un centro de interpretación que sumerge al visitante en la vida cotidiana de los territorios fronterizos.
 

Telecomunicaciones
Sitio web
https://fortalezadelamota.com/
Teléfono de contacto
953 102 717 / 953 102 717
Correo electrónico
fortalezadelamota@alcalalareal.es
Ubicación
Nombre
Castillo-Fortaleza de la Mota
Código Postal
23680
Latitud
37.460590
Longitud
-3.929620
Distrito
Municipio
Ubicación en el mapa
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Horario

Fortaleza de la Mota — 1 may - 15 sept: lunes a domingo 10:00 - 19:00. 16 sept - 30 abr: lunes a domingo 10:00 - 18:00. Palacio Abacial — todo el año: lunes a domingo 10:00 - 18:00. Cerrado 25 dic, 1 y 6 ene. Horario especial 10:00 - 14:00 los días 24 y 31 dic y 5 ene.

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Otros servicios
  • Aparcamientos.
  • Acceso y aparcamiento para autobuses.
  • Audioguía gratuita en castellano (versión adulto e infantil), inglés (versión adulto e infantil), alemán, francés e italiano.
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Calabrus Viajes

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Calabrús Viajes se trata de una agencia de viajes con disponibilidad de magníficas ofertas de nieve, sólo hotel, cruceros, vuelo más hotel, viajes al caribe y circuitos.

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SEMER, Turismo y Cultura

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SEMER Turismo y Cultura ofrece servicios de visitas guiadas diarias en las ciudades "Patrimonio de la Humanidad", Úbeda y Baeza, además de servicios concertados y adaptados para grupos y visitas privadas y exclusivas con guías especializados en la  interpretación del patrimonio, en distintos puntos de la provincia de Jaén aparte de los mencionados anteriormente (Jaén, Cástulo, Sabiote, Linares, ...). También  gestiona algunos enclaves patrimoniales y  museísticos, como el Palacio Vela de los Cobos  (Úbeda) y el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa (Santa Elena).
 
Contamos con un equipo profesional de guías y especialistas en la historia y el patrimonio. Nuestros guías combinan su probada cualificación universitaria con la experiencia, formación y rigor y capacidad de animación de grupos, así como el dominio de varios idiomas.

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Curiosidades

También podemos ayudarle a definir, programar y organizar sus visitas, adaptadas a sus necesidades, gestionar su espacio o monumento para la visita u organizar el evento cultural que su población demanda o necesita, puesto que además, en su faceta más creativa, cultural y de animación, diseñamos, impulsamos y ponemos en marcha eventos culturales tales como el Certamen Internacional de Novela Histórica "Ciudad de Úbeda", el Festival de Cómic Europeo de Úbeda, CINEFAN Festival con una ya probada y consolidada trayectoria en la programación cultural provincial y gran éxito de público.

SEMER Turismo y Cultura nace impulsada por SEMER S.L. (Sociedad para la Estrategia del Medio Rural), empresa creada en 1995 con una amplia experiencia en la gestión de estrategias de desarrollo rural y cultural y en la cooperación europea.

 

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Seturja

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Visitas a Úbeda, Baeza, Jaén y Museo de la Batalla Navas de Tolosa.

Teléfono
953 108 310 / 663 870 761
Sitio web
https://www.mireservaonline.es/es/empresas/seturja.aspx
Correo electrónico
info@bonoturistico.com
Latitud
38.007820
Longitud
-2.86678
Dirección
C/ Baja del Salvador, 2
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-2.86678 38.00782)
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