Podrás disfrutar de una rica cena en un estupendo alojamiento, y terminar la noche admirando el maravilloso cielo nocturno de la mayor Reserva Starlight del planeta de la mano de expertos en astronomía y a través de grandes telescopios… Estos son algunos de los atractivos de esta escapada tan especial.

INCLUYE

• Cena en el alojamiento seleccionado.
• Noche de hotel con desayuno.
• Traslado desde del hotel hasta el punto de observación.
• Observación astronómica privada y exclusiva.
• Asistencia de un/a monitor/a especializado durante la observación.
• Utilización de un telescopio astronómico de gama alta.
• Sesión de fotografías astronómicas de recuerdo.
• Copa de vino o cava y tentempié.

NO INCLUYE

• Traslado al alojamiento seleccionado.
• Almuerzo.
• Cualquier gasto o concepto no contemplado en el apartado “Incluye”.
• Traslado hasta el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana y degustación de productos locales y artesanales de Sierra Morena (ver complemento del viaje en el último paso de la reserva).

ITINERARIO

DÍA 1

12:00 h. -  Llegada al alojamiento seleccionado.

14:30 h. – Almuerzo libre.

17:00 h. – Visita libre al Santuario Virgen de la Cabeza y al entorno natural.

20:00 h. – Cena en el alojamiento.

21:30 h. – Traslado en 4×4 al punto de observación.

22:00 h. – Observación astronómica privada y exclusiva:

• Charla de introducción a la astronomía.
• Taller de reconocimiento de estrellas y constelaciones.
• Observación astronómica con telescopios de gama alta.
• Sesión fotografía astronómica de recuerdo.
• Brindis bajo las estrellas (ligero tentempié y copita de vino o cava)

02:00 h. – Fin de la observación. Traslado al hotel. (Hora aproximada)

DÍA 2

10:30 h. – Desayuno.

12:00 h. – Fin de nuestros servicios.

* Complemento opcional: Degustación de productos locales y artesanales de Sierra Morena en el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana.

INFORMACIÓN DEL DESTINO

La localidad de Andújar se encuentra enclavada a los pies de Sierra Morena, constituyendo la puerta de entrada por antonomasia al Parque Natural de su mismo nombre. Porque Andújar es sierra, Andújar es el río Guadalquivir que lo baña y lo divide entre las dehesas de encinas y pedregales al norte y la sosegada campiña al sur.

Andújar es una ciudad monumental, rica en patrimonio y emblema de una arquitectura típica que evidencia un pasado altivo. A 13 Km de Andújar se encuentra el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, un lugar ideal en el que informarte sobre la visita al Espacio Natural y conocer los principales valores del mismo. Continuando la carretera, nos adentramos en el Parque Natural Sierra de Andújar hasta llegar al Santuario de la Virgen de la Cabeza junto al cual se encuentra el alojamiento. Se trata un gran santuario de roca situado en el corazón de Sierra Morena, dónde se divisa, desde su privilegiado emplazamiento, gran parte de la Sierra. Es un lugar de peregrinaje célebre por su romería y por su gran valor cultural y etnográfico.

El Parque Natural de la Sierra de Andújar es un lugar especial, un lugar salvaje e infinito, donde las lomas y valles cubiertos de encinas se extienden hasta donde la vista alcanza. Águilas, buitres, ciervos y multitud de otras especies habitan estos parajes, siendo el señor indiscutible de estas amplias tierras el Lince Ibérico, pues aquí atesora su más extensa población.

La ruta senderista más grande, en el mayor espacio natural de España. El sendero Bosques del Sur ofrece 478 kilómetros señalizados, a lo largo de 21 etapas principales y 11 derivaciones. Además, dispone de 3 variantes, compuestas por dos tramos cada una, que ayudan a subdividir el trazado, y hacer una versión adaptada a nuestros intereses y al tiempo disponible. Su recorrido lleva a los nacimientos de los ríos Guadalquivir y Segura, adentrándonos por el mosaico de paisajes de esta serranía: cumbres de alta montaña, castillos, bosques, ríos y cascadas, caminos tradicionales, altiplanicies, pueblos y aldeas todavía habitadas, conjuntos históricos, olivares, huertos. Un gran camino para descubrir el vuelo del quebrantahuesos, las aguas más limpias, la conversación con los pastores trashumantes, la manera de vivir en las aldeas de montaña..., una colección de experiencias y la autenticidad de las sierras más extensas de Andalucía. La mayor parte de las etapas comienzan y terminan en lugares cercanos a servicios básicos: fuentes, pueblos o aldeas, campings y otros alojamientos, zonas de acampada o inmediaciones de carreteras. Otros tramos cuentan solo con refugios de urgencia sin servicios, construidos para dotar estas zonas del GR. Algunas etapas trascurren por lugares muy apartados, sin cobertura telefónica, muchas veces sometidos a condiciones de alta montaña que pueden dejarnos aislados (nieve, viento y temperaturas bajo cero en invierno, o falta de agua y permanente insolación en verano), por lo que debemos informarnos sobre las condiciones antes de comenzar la ruta; además de avituallarnos suficientemente. Nunca abandonaremos el trazado, seguiremos siempre las normas de uso del GR y de los refugios, así como las instrucciones del personal del parque natural. Respeta todas las normas del espacio protegido mientras transitas por el sendero y usas sus equipamientos.

A unos 6 km está Jódar, la mayor localidad de Sierra Mágina. Llegaremos por la carretera A-401. Jódar destaca por la oferta de servicios, y por el castillo que acoge uno de los dos Centros de Visitantes del parque natural de Sierra Mágina.

Nuestro recorrido discurre por la vertiente oriental de Sierra Mágina. Poco a poco y durante 18 km el paisaje de olivar torna en una montaña subdesértica.

A la derecha encontraremos el desvío a Bélmez de la Moraleda. Las aguas del río Gargantón asigna al paisaje verdor y presencia de huertas. El principal atractivo de la localidad son las famosas Caras de Bélmez, curioso fenómeno que atrae a propios y extraños hasta este pequeño pueblo.

Por la A-401, nuestro paseo continuará durante 12 km en dirección a Huelma. Casi al final del recorrido encontramos la pedanía de Cabritas, un hábitat rural disperso que esconde decenas de antiguos molinos y huertas que durante siglos, y desde la Edad Media hicieron de este paraje un vergel de frutas y hortalizas.

Atención al desvío en la A-324, que en solo tres km nos lleva hasta el centro de Huelma, localidad que nos ofrece servicios de restauración, y dos joyas del Renacimiento Andaluz, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, obra de Andrés de Vandelvira, y el castillo que vigila el pueblo desde arriba.

Salimos de Andújar en dirección a las Viñas de Peñallana a través de la Ctra. J-501. En el km. 14,400 aproximadamente, después de pasar el Restaurante Los Pinos, tomamos una carretera que nos sale a la derecha; adentrándonos en ella llegaremos hasta Los Escoriales, dejaremos a nuestra izquierda una placita de toros o tentadero y, a unos 100 m., nos saldrá una pista por la derecha que tomaremos; aquí podemos observar una interesante umbría ocupada preferentemente por alcornocales, en algunos puntos como comunidad madura o climática sobre sustrato de tipo sedimentario. Cuando comencemos a descender dejaremos a nuestra derecha el Cerro del Moro, elevación que mantiene un matorral bien desarrollado, pasaremos por la casa del Gorgojil y la Nava de Andújar, dehesa ganadera y lugar de tránsito que permite observar el relieve topográfico típico de Sierra Morena y los cultivos propios del dominio geológico del Guadalquivir, llegando hasta el embalse del Rumblar, lámina de agua perfectamente encajada en el escarpado relieve y, desde aquí, hasta Baños de la Encina, uno de los cuatro municipios que conforman el Parque Natural Sierra de Andújar, declarado conjunto histórico-artístico y en cuyo castillo de Burgalimar ondea la bandera del Consejo de Europa, otorgada al cumplirse el milenio de su fundación.

El recorrido empieza en Mancha Real y termina en la vecina localidad de Torres; por lo tanto una ruta que facilita dejar un coche en cada pueblo para organizar el regreso tras la ruta. Si vas a completar el recorrido te hará falta agua, algo de comida para reponer fuerzas y una prenda de abrigo para la zona de alta montaña. En Mancha Real solo tendrás que preguntar por la subida al pico Almadén o al repetidor de la televisión -en la cumbre se sitúa un conjunto de antenas de telefonía y telecomunicaciones-. Cualquier vecino te sabrá indicar que tienes que dirigirte al sur del pueblo, junto a la Fuente de la Pila y la piscina municipal. Allí, y en ascenso permanente por pinares de repoblación sube el carril desde el repetidor por la que pedalearás durante 10 Km. de subida junto a la Sierra de la Peña del Águila. La ascensión te llevará desde los 850 m. de Mancha Real hasta los llanos de Bercho y Peña Blanca a 1.400 m. sobre la campiña jiennense, donde se agradece el paisaje de llanos de montaña, zona que en la Edad Media se describía, en La Crónica del Condestable y el Libro de la Montería de Alfonso X, como “... un lugar importante de caza mayor, rico en jabalíes, lobos, ciervos, osos y una vegetación cerrada”. Dos kilómetros de llanura y estamos en el desvío para la gran subida, el escalón hacia la alta montaña: la cumbre del Almadén pedaleando por pista. Son 6 kilómetros y medio de rampas y sudores, pero el esfuerzo vale la pena. La cumbre, si el día está claro, es un mirador privilegiado en Andalucía. Al norte se extiende toda la gran depresión del Guadalquivir, cerrada por el horizonte de Sierra Morena. El este te enseña las demás cumbres de más de 2.000 metros del macizo de Sierra Mágina. Hacia el sur verás el horizonte del Parque Natural de Sierra Nevada en Granada. La bajada de los mismos 6,5 Km. (¡cuidado con las curvas y la velocidad!) nos lleva de nuevo hasta el cruce anterior. Desde aquí un nuevo tramo de 4 Km. por plantaciones de cerezos nos acompaña hasta Navaparís, una de las fuentes más caudalosas de la zona. 2,5 kilómetros más y estás en la carretera local -asfaltada- que te llevará en descenso permanente (otros 2,5 Km. más) entre huertas, campos de cerezos y pequeños cortijos hasta el río Torres, y la localidad del mismo nombre.

Si prefieres ahorrarte el ascenso hasta Cabra, podrás empezar tu pedaleo en esta localidad, pero el principio y el final de la ruta quedarán muy desvinculados.

Desde aquí quedan casi 20 Km. de llanuras solitarias (incluyendo el desvío y la visita a la Estación de Cabra), por la carretera secundaria del altiplano. El recorrido es muy tranquilo por las escasas pendientes -salvo algunas rampas- y por la casi ausencia de tráfico rodado. La carretera cuenta con un piso suficientemente ciclable, transcurriendo por pinares de repoblación, olivares y campos cerealistas de altura. La zona consiste en una sucesión de parajes rurales, con grandes panorámicas hacia el sur, con la permanente imagen de las cumbres del Parque Natural de Sierra Nevada (provincia de Granada). Hacia el norte se levantan las cumbres del Parque Natural de Sierra Mágina.

El último tramo es un descenso continuo desde la localidad pedánea de Solera hasta el valle del río Jandulilla. Solera es un pueblito con un minúsculo casco antiguo arracimado alrededor de las ruinas de un castillo roquero que vigilaba la frontera medieval. Este tramo de 15 Km. termina en Huelma, donde puedes comer en alguno de sus restaurantes, y visitar la Iglesia vandelviriana y su castillo, ambos monumentos del Renacimiento andaluz.

Unos cien metros pasado el restaurante cogemos un carril a la izquierda que después de pasar junto a una casa nos conduce hasta la señorial Casería del Portichuelo, situada justo al pie del collado que forman entre sí las dos peñas que forman el pintoresco conjunto rocoso. Subimos a través del olivar hasta el collado (840 metros) desde el que vemos la otra vertiente de las peñas hacia el pago de Pedro Coes y el valle que forma el Río Jaén.

Si queremos intentar la ascensión a la puntiaguda cumbre mayor de las Peñas, buscaremos en el collado una vereda que tomaremos hacia la izquierda en dirección a la peña norte. La vereda pasa por encima del pinar que se deja caer entre las dos peñas y bordea la pared rocosa. En esa zona existen gran cantidad de vías de escalada y en una fractura en la pared una cueva (Cueva Secreta) en la que existen pinturas rupestres antropomorfas (algunas de hasta 65 cm). Después de atravesar una zona de monte y cruzar una alambrada de ganado, desemboca en un pequeño y recóndito prado rodeado de pinos y olivos. A la derecha de ese prado, semiescondida entre la maleza, empieza a trepar en dirección a la cresta. A partir de aquí comienza la ascensión que se hace bastante dificultosa, pues la línea de cresta es muy pendiente y nos encontraremos con complicados trepaderas. Tendremos que tener cuidado con el abismo rocoso que se va formando a nuestra derecha: en unos veinte minutos estaremos en la cima de este singular monte. En ella existen restos de un torreón árabe. Aquí disfrutaremos de una de las mejores panorámicas de la comarca de Jaén, pues estamos justo en el centro geográfico de la misma, en una atalaya pétrea de 945 metros de altura y sin ningún obstáculo para la vista.

Desde el collado tenemos otra opción menos arriesgada: bajar hacia la otra vertiente tomando como referencia las ruinas de un torreón medieval, un poco más abajo dirigirse al cortijo de Pedro el Cruel. Después de un kilómetro estaremos en el cortijo, detrás del cual sale un sendero que nos conduce en veinte minutos hasta el monte del Canjorro, estribación final de las Peñas de Castro. Se trata de una interesante zona de escalada, con abundantes cuevas, desde la que se divisa el encajonamiento del río desde arriba y el valle de Los Villares. 

Tras atravesar este nuevo barrio, antes de llegar al Arroyo Riocuchillo, un kilómetro más allá de la urbanización (por la antigua carretera, en lo que fue la dirección hacia Jaén) surge una pista (muy pendiente en sus primeros metros) a la izquierda de la carretera que tendremos que tomar para iniciar el ascenso al monte de Jabalcuz. A poco más de kilómetro y medio de su comienzo nos encontraremos una barrera que impide el paso a los vehículos a motor. A partir de ahí el camino asciende serpenteante con una suave pendiente por la ladera norte del monte entre bosquecitos de pinos jóvenes. A media ladera de montaña la pista se dirige hacia su extremo occidental, en dirección al Puerto del Aire (1331 m) entre Jabalcuz y la Cresta del Diablo, un afilado escarpe calizo que contrasta con la redondez del monte que vamos a subir. La pista que asciende hasta el puerto continúa hasta la vertiente contraria en dirección a Torredelcampo. Nosotros cogeremos el desvío que hacia la izquierda se dirige a la cumbre.

A partir del Puerto del Aire se terminan los pinos, se alcanza un piso bioclimático con cubierta vegetal de alta montaña. Seguiremos nuestra marcha hacia la cima, de la cual nos separan todavía tres kilómetros y medio. El camino termina a 100 metros de la cumbre (1614 m) en donde existe una caseta de vigilantes de incendios. Desde este mirador privilegiado se contempla hacia el Sur el pueblo de Los Villares, las Cordilleras Béticas con Sierra Nevada al fondo y hacia el Norte Jaén y el Valle del Guadalquivir plagado de pueblos; como telón de fondo Sierra Morena. El descenso lo haremos por el mismo camino que hemos traído. Llegando al Puerto del Aire, se podría optar por el descenso hacia la vertiente de Torredelcampo, por una pista de similares características, también con tráfico a motor restringido. Esta opción tiene más longitud, a no ser que se aproximara con anterioridad un vehículo hasta la barrera que limita el acceso. En el caso de optar por este recorrido se recomienda la conexión con la Vía Verde del Aceite, ya sea en bicicleta todo terreno o a pie.

Tomamos la pista que parte junto al Aula de la Naturaleza en dirección Llanos de Palomares; a 1 Km aproximadamente nos encontraremos un cruce donde una tablilla indicadora nos señala una ruta en 4x4 hacia el pueblo de Cárchel. Cogemos la pista de la derecha cortada por una cadena, ignorando un desvío a la derecha, también cortado. La seguimos durante 1,5 Km hasta llegar a la meseta donde se encuentra el puerto de la Cruz de la Chimba, atravesando los Llanos de Navalopos, unas curiosas depresiones posiblemente de origen glacial. Justo cuando la pista se convierte en vereda, la abandonamos y dirigiéndonos a nuestra izquierda buscamos un refugio que se encuentra en el extremo de la meseta a 1154 m junto a la escarpada pendiente que cae hacia el Valle del Quiebrajano.

Mucha precaución si se hace este paseo con niños, dado que los despeñaderos en el refugio son gigantescos. Desde ahí tenemos unas magníficas panorámicas de la Pandera y de todo el valle con la ciudad de Jaén al fondo. Volvemos a la vereda y tras pasar junto al portillo de los Madroñales desciende hasta la fuente de las Cañada de las Hazadillas.

Algunas rodadas de tractores surgen a derecha e izquierda y se introducen en las fincas agrícolas, pero el carril no ofrece duda. Los olivos tapizan prácticamente toda la ladera y nos acompañarán a lo largo de la subida. A los 20 minutos de marcha, justo en una curva muy cerrada, aparece un cruce. En este caso se elegirá el camino de la derecha que sube con fuerte pendiente. 10 minutos después se dejará a la izquierda un carril menos evidente.

El camino se aproxima entonces a los farallones rocosos y, poco antes de llegar a la cima, se bifurca. El ramal de la izquierda alcanza por el borde del paredón calcáreo y en pocos minutos, la Cueva del Contadero transformada hoy en un pequeño santuario serrano.

A partir de este punto, la ruta sigue el sendero que discurre por el mismo borde del talud. Tras franquear una portilla de alambres se introduce en la áspera llanada calcárea. Primero la roca desnuda y afilada dificulta la marcha y más adelante los matorrales. Pese a estos inconvenientes, en 35 minutos se alcanza el borde de los impresionantes cortados de La Veleta. El mirador improvisado no es apto para aquellos que sufran de vértigo. En este punto extremar las precauciones si la ruta se hace con niños o perros. Existe riesgo de caídas al vacío.