Durante el periodo islámico fue un enclave fundamental en la estrategia de posición avanzada tanto para emitir señales de hogueras y humos, como para albergar una guarnición que pudiese prevenir movimientos de tropas y proteger a los poblados cercanos de ataques cristianos.

Antes de que el tiempo la deteriorase irreversiblemente esta torre fue un eficaz elemento defensivo por la severidad de su construcción y la solidez de sus piedras. Con planta rectangular, fue construida en tapial de argamasa. En sus proximidades aún pueden verse los restos de otros muros que pudieron formar parte de la muralla que circundaba esta torre. Su estructura y técnica constructiva es muy similar a otras muchas fortalezas de la Sierra de Segura. En 1985 este inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural.

En el lugar donde hoy se asienta el Castillo, las investigaciones arqueológicas han documentado la existencia de un recinto defensivo o hisn atribuido a los siglos VIII y IX, que aprovecha elementos defensivos erigidos en época ibero-romana. Ubicado en un espolón rocoso en la parte alta del cerro, de este primer periodo, se han documentado algunos lienzos de muralla y una torre de cierta envergadura emplazada en la esquina sureste del recinto defensivo. 

Pero será en épocas almorávide y almohade cuando se amplía y refuerza la cerca muraría que delimitaba el antiguo asentamiento, levantando un nuevo cinturón de murallas que amplía la antigua zona fortificada hasta ocupar casi la totalidad de la meseta. Este recinto es el que se conserva hoy en día, aunque reformado en época cristiana y al que se accedería por su lado este. Al mismo tiempo, en el punto más elevado del cerro, ocupando el extremo occidental de este recinto, se construye un alcázar, reaprovechando elementos defensivos ibero-romanos, y adaptando su planta rectangular a la base geológica, del que tan sólo se conservan algunos restos de muralla, así como parte de un aljibe.

Tras la conquista castellana, Fernando III concede la villa de La Guardia en Señorío a la familia Ruiz de Baeza, que iniciará las obras de refuerzo del antiguo sistema defensivo de la fortaleza, por su proximidad con el reino Nazarí de Granada.

En estos momentos, se mantiene el acceso al interior del recinto en su lado este, transformándolo para conformar un sistema de puerta en codo, insertada dentro de una amplia estructura rectangular, a partir de la cual se accedería al interior del amplio recinto defensivo, de la que apenas quedan restos. Se construirá también un edificio de culto de una sola nave y cabecera absidal, que aprovecha el interior de la única bestorre edificada en el primer recinto defensivo.

Sin embargo, las transformaciones más profundas se acometen en el Alcázar islámico, cambiando por completo su fisonomía original. El primitivo alcázar se transforma en un Castillo de planta rectangular dotado de torres en sus esquinas, configurándose una de ellas como la Torre del Homenaje, de mayores dimensiones que el resto. En el patio de armas se definen dos espacios, una zona dedicada para el aljibe, reutilizándose y ampliándose la capacidad de la cisterna islámica, y otro espacio convertido en el patio de armas que dará acceso a las torres. De los elementos fortificados preexistentes, una torre circular y otra cuadrangular que ocupaban el sector oriental, se las dotarán de nuevas estancias superpuestas, concretamente la circular, presenta vanos enfrentados en la primera estancia para facilitar la comunicación con las otras torres por los adarves.

Tras la Guerra Civil Castellana del siglo XIV, La Guardia pasará a formar parte de las posesiones del linaje de los Mexia y el castillo se convertirá en residencia nobiliaria, lo que supuso una gran reforma del edificio medieval, que se dota de elementos y dependencias palaciegas.

El edificio religioso existente se amplía, conformando la Iglesia de Santa María, un templo de planta rectangular, con tres naves y ábside semicircular, construido con grandes sillares de piedra unidos con mortero de cal y argamasa. Entre el ábside y la puerta de entrada al recinto se construye en el siglo XVI una torre campanario, de tres niveles, con una cubierta de tejas con forma de escamas de pez, de cerámica vidriada de diferente tonalidad (azul, verde, blanco…).

Por otra parte, adosados al lienzo de muralla Este y en dirección Norte-Sur, construyen diferentes edificios, destinados a zona de servicio, con habitaciones sótano utilizadas como bodegas, sobre las cuales se disponen cocinas y almacenes.

La entrada principal de acceso al recinto, se transformará a mediados del siglo XV, creándose una portada de estilo gótico, elaborada con sillarejo y compuesta por dos arquillos escarzanos que confluyen en el centro en una moldura, apoyándose en jambas a modo de medias columnas. Presiden la portada los escudos de armas pertenecientes a la familia de los Messía-Guzmán y al Marqués de Algaba.

El alcázar cristiano también se verá seriamente modificado, convirtiéndose en un área palatina o residencial. Para ello, se utilizará la Torre de Homenaje como área de representación de poder, ampliando y añadiendo vanos de iluminación y acceso. La torre rectangular se convertirá en la sala de cocina, y la cuadrada, será transformada en salón. El patio de armas se reducirá considerablemente y se inutilizará uno de los aljibes. En el lado Norte, por último, se levantará un nuevo edificio con el nivel inferior funcionando como zona de bodega y almacén y el superior como zona de corredor y acceso hacia las torres Cuadrada y del Homenaje. 

Entre los siglos XVII y XIX, aunque aún se producen pequeñas modificaciones, el conjunto defensivo sufrirá un abandono generalizado, lo que provocará un progresivo deterioro de su estado de conservación, que determinará el traslado de la parroquia al antiguo convento dominico en 1860. Desde mediados del siglo XX se está interviniendo activamente en la fortaleza para su puesta en valor, siguiendo criterios más o menos acertados.

La ocupación del entorno de La Guardia se remonta a la Prehistoria, habiéndose encontrado una tumba de túmulo y multitud de restos líticos y cerámicos.

En época Ibérica, La Guardia, se identifica con un oppidum, Mentesa Bastia, cuya importancia se refleja en la necrópolis del Ejido de las Eras de San Sebastián, donde se estudiaron alrededor de 30 tumbas de diferente tipología (fosas excavadas en la roca, cistas y cámaras con urnas de cerámica donde se depositan las cenizas, acompañadas de ajuares).

Tras la romanización, alcanzó su máximo esplendor como Municipio encargado de controlar la circulación tributaria del excedente, ya que será una etapa obligada de paso en la calzada romana que discurría desde Acci (Guadix) a Cástulo y Aurgi (Jaén), y de organizar la ocupación rural. La ciudad desbordó los límites del recinto ibérico, extendiéndose por la vertiente este en dirección al río, ocupación de la que se han encontrado multitud de vestigios en todo el casco urbano. Este hábitat se prorrogará en época visigoda, durante la que fue sede episcopal y perteneció a la provincia Cartaginense. 

De los siglos VIII y IX, en los que Mantisa llegó a ser capital de la Cora de Ŷayyān, han llegado alusiones a la inexpugnabilidad de sus defensas y a su posición estratégica, desde la que se controla gran parte de la campiña giennense y las vías de comunicación que enlazaban el Valle del Guadalquivir con las tierras granadinas. En la localidad se estableció la tribu árabe de los Uqaylíes, a la que pertenecía Husayn ibn al-Dayn al-Uqayli, jefe de los Yund de Qinnasrin que fue nombrado gobernador de la Cora por Abd al-Rahman I. 

La crisis del emirato generó una situación de inseguridad en las zonas rurales, lo que llevó al poder central a reforzar las defensas de muchos lugares, tanto para concentrar y proteger a la población campesina, como para facilitar el control fiscal. Esta pudo ser la causa de la fortificación de La Guardia, cuyas murallas pudieron ser levantadas por Uqaylies para asegurar del cobro de impuestos procedentes de las cosechas.

Almorávides y Almohades serán los encargados de frenar el avance conquistador cristiano reforzando las defensas de las ciudades, entre ellas La Guardia.Las estructuras más significativas se edificarían entre los siglos XI-XII, levantándose un nuevo cinturón de murallas, que amplía la antigua zona fortificada hasta ocupar la mayor parte de la meseta, protegiendo el núcleo de población, y construyendo un alcázar en su extremo occidental.

Tras la conquista castellana de la ciudad en 1244, Fernando III concede la villa de La Guardia en señorío a la familia Ruiz de Baeza iniciando una profunda reforma y reestructuración de la fortaleza dada su proximidad con el reino de Granada, convirtiendo el castillo en guarnición avanzada de Jaén.

Durante el siglo XIV, La Guardia, se forjará como parte de un señorío de la esposa de Fernando III, Juana de Pontheu. En el marco de las guerras civiles entre Enrique II y Pedro I, el señor de La Guardia, D. Lope Díaz de Baena, permaneció fiel al Rey, por lo que, tras la guerra, perdió su posesión, entregándosela a Pedro Ruiz de Torres. El lugar cambiará de manos en varias ocasiones, hasta que en 1374 se le otorgará a Ruy González Messía, cuya familia transformará el castillo en una residencia palatina entre los siglos XV y XVI. 

LEYENDAS

La princesa de La Guardia. Tras ser conquistado por los cristianos, y antes de que pasara a manos del marqués de Messía, el castillo de La Guardia, quedó en manos de un rey que llegó a ser famoso por su autoritarismo y crueldad. El monarca tenía una hija que se enamoró perdidamente de un humilde soldado de la guardia real y con el que se veía en secreto por el camino que llevaba a las huertas, junto a las murallas del castillo. Pero enterado el monarca de la relación mandó ejecutar al joven soldado. La princesa, rota de dolor, se arrojó al vacío desde la torre de la alcazaba.

El rey, por dolor o por despecho, metió en un baúl todas las pertenencias de la princesa y lo enterró cerca del camino que recorrían los jóvenes en sus paseos nocturnos. Se dice que existe un maleficio que impide que los dos amantes se reúnan en el otro mundo mientras el baúl sigua enterrado. Por ello el espectro de la princesa todavía custodia el camino a la espera de que alguien lo encuentre y la libere de su encantamiento.
 

El castillo de Jódar se asienta sobre un promontorio rocoso amesetado, a una cota de 665 metros sobre el nivel del mar, dominando los valles de Bedmar y del Jandulilla, junto con el del Guadalquivir.

Ha sido identificada como una alcazaba musulmana, ejecutada en fábrica mixta de mampostería y sillares, transformada por en época cristiana, especialmente las dos torres del homenaje que conserva en su interior. Está conforma por una doble línea defensiva con un recinto de planta de tendencia ovalada, y un alcazarejo que, en este caso, está formado por dos grandes torres independientes situadas en los dos extremos del recinto, flanqueando el patio de armas. 

La torre norte, llamada también Torre Vieja, es de planta cuadrangular, con unas dimensiones de 15,30 x 12,60 metros, construida en el siglo XIII. Presumiblemente, la entrada a la misma se situaría por el lado sur, a la altura del primer piso, dejando la planta baja sin conexión con el resto. En la fachada norte dispone de dos series de saeteras, más largas en la planta segunda que en la primera y parcialmente cegadas.

La torre sur o Torre Nueva, que también es de planta casi cuadrada, tiene unas dimensiones de 13,50 x 12,40 metros, consta de aljibe y muro central y dista 41 metros de la torre norte, dominando la doble puerta de entrada al castillo. El acceso al interior de la torre se efectuaba por la fachada norte. Sus saeteras son similares a las de la torre norte y las cubiertas interiores son bóvedas vaídas del siglo XVI, conservándose restos de estuco mudéjar en su interior. 

Por su parte, el recinto dispone de otros elementos defensivos. En el extremo sur existía una torre albarrana, enmascarada por una vivienda de la plaza del Castillo, que se adosa al muro de la puerta del Aire, sobre el que discurre el adarve que las comunica. En el extremo opuesto, donde se encontraba la antigua entrada a la fortaleza, se observan los restos de unos lienzos de tapial que podrían corresponder a una torre que flanqueara el acceso.

El castillo, aunque integrado dentro de la trama urbana, se encontraba totalmente exento a finales del siglo XIX, sin embargo, en la actualidad está rodeado por viviendas. Sólo se puede contemplar parte de los cerramientos este y norte al estar las viviendas separadas de la muralla, permaneciendo estos lienzos en una zona de patios. En mejor estado se encuentran las dos torres, aunque han perdido parte del muro perimetral. 

El recinto externo, que englobaba el alcázar y la villa vieja, coincide en su lado oeste con el cierre actual del alcázar y en el norte con la calle Alcázar, pero se desconoce la trayectoria de la muralla por el este. Sabemos que en 1905 se autoriza derribar un torreón de la muralla en la calle Isabel la Católica y las fuentes hablan de un segundo situado a unos 150 m, en la misma calle. En el año 1511 la muralla contaba con varias puertas, de las que se ha conservado la Puerta del Aire, junto a la entrada actual a la fortificación.

Las investigaciones arqueológicas han documentado una secuencia de ocupación de este territorio desde época prehistórica, aunque será durante el periodo ibérico cuando parece producirse una mayor concentración de actividad en la zona. Es de sobra conocido el arte rupestre de Sierra Mágina, por las pinturas de La Graja de Jimena, la Cueva de Morrón, o los abrigos de La Golondrina o de la Lancha en Jódar.

Se han localizado también numerosos asentamientos iberoromanos, como el oppidum de la Loma del Perro, muchos de los cuales tuvieron continuidad hasta época romana o medieval, como ocurre en La Coscoja, El Castillejo o La Atalaya. Ya en época imperial destaca la ocupación del cerro del Castillejo, asentamiento o recinto fortificado de 5 ha, entre otros muchos. Muchos de estos yacimientos tendrán continuidad en los siglos posteriores.

La localidad de Jódar, Šawdar en las fuentes árabes, sería una pequeña aldea emiral, (qarya), que fue rodeada y dotada de elementos de fortificación para convertirla en una población amurallada (hisn). Šawdar fue creciendo hasta convertirse en el siglo X en una de las cabeceras del distrito administrativo de la cora de Yayyan (Jaén). Este desarrollo conllevó un plan constructivo que rodeó la ciudad con nuevos lienzos de muralla y erigió elementos urbanísticos tan importantes como una red de canalizaciones o una mezquita.

En el año 1090, será conquistada por los Almorávides y en 1161 pasará a integrarse en el extenso imperio Almohade, fase a la que con toda posibilidad pertenezcan las murallas de tapial del castillo.

La ciudad de Sawdar pasó a manos cristianas entre 1127 y 1229 a través de un pacto firmado por Fernando III y Abu l-`Ala, convirtiéndose en uno de los núcleos más importantes en la frontera con Granada, que a partir de ahora será citado como Xodar. El rey Fernando III concedió la villa a don Sancho Martínez, quien incluyó en su nombre el topónimo Xodar, nombrado segundo Adelantado Mayor de la Frontera (1253-1258), fundando un amplio señorío. Durante unos años fue la sede principal de la Frontera, por lo que Martínez de Xodar reforzó sus defensas y construyó la Torre Vieja.

La lucha por el control del territorio lleva al obispo de Baeza, Fray Domingo, y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de rada, a disputarse Jódar y Garcíez, hasta que en 1243 Jódar pasa a pertenecer a la sede baezana. La inestabilidad de la zona durará hasta mediados del siglo XIV, por lo que los reyes otorgaron el Fuero de Jódar, en un intento de mantener la población. Durante los años de señorío, la fortaleza de Jódar sufrió una importante labor constructiva. Hostigada constantemente por razzias y algaradas se reconstruyen las partes dañadas de las murallas y el alcázar, además de construirse la Torre Nueva.

Entre los siglos XIV y XV el señorío de Jódar cambió en numerosas ocasiones de titularidad. En el marco del enfrentamiento de los Benavides y Carvajales en Baeza, en el año 1521, don Alonso de la Cueva asaltó la población de Jódar, en poder de la familia Carvajal, incendiando el castillo, que quedó parcialmente dañado. En 1618 Felipe III elevó este señorío a marquesado, encabezado por Don Gonzalo de Carvajal y Messia. En 1646 el marquesado cambiara de linaje pasando a los Frías, quienes 25 años más tarde abandonaron definitivamente el castillo trasladándose al castillo-palacio de la Tobaruela, quedando en el castillo bajo la tutela del alcaide y del administrador. 

A principios del siglo XVIII el castillo se encuentra en muy mal estado, habiéndose derrumbado algunos tramos y en 1732, se traslada la cárcel de la villa a la Torre Nueva abriéndose un nuevo acceso en su cara oeste.

Durante la guerra de la Independencia el castillo parece haber estado ocupado por las tropas francesas, lo que le ocasionó nuevos daños y adaptaciones. En 1837 las guerras Carlistas ocasionaron nuevas reformas para proteger los puntos más débiles, cegando puertas y portillos. En 1885, tras años de abandono, se convirtió en hospital para sanar enfermos de cólera. Finalmente, en el siglo XX sufrió diversas restauraciones.

Actualmente se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con tipología de Conjunto Histórico. 

HORARIOS DE VISITA: 

Sábado y festivos: 11:00h. - 13:00h. / 18:00h. - 20:00h.

Domingo: 11:00h. - 13:00h.

Desde finales del siglo IX, Jimena formó parte de una serie de alquerías dispersas en poder de los Banu Habil, rebeldes muladíes que se enfrentaron a la autoridad del emir ‘Abd Allah.

Por su proximidad a Granada, almohades y nazaríes, lo conquistaron y fortificaron sucesivamente. 

Jimena fue conquistada por Fernando III en el año 1234 e integrada en las tierras del Concejo de Baeza. En el año 1284 pasó a ser propiedad de don Pedro Ruy de Berrio.

El castillo de Jimena reemplazó al de Garcíez a partir del siglo XIII, del que dista cuatro kilómetros del de Garcíez. Después de que los almohades arrebataran Garcíez a Martín Gordillo, los cristianos advirtieron la necesidad de sustituir la vieja fortaleza musulmana por otro más moderno y defendible y edificaron la de Jimena.

Además, el desplazamiento de este punto estratégico vendría dado por la necesidad de controlar la ruta que procedente de la cuenca del Jandulilla, bordeaba las estribaciones septentrionales del Aznaitín en busca de los llanos de Mancha Real.

En 1364 Jimena era señorío de Herranz Rodríguez, del que pasó siete años después, a María Gracia de Godoy, mujer de Sancho Díaz de Torres, adelantado de Cazorla. A finales del XIV, (1397), era ducado de Ruy López Dávalos.

En fecha indeterminada, después de 1401, fue conquistado por los musulmanes, en cuyo poder permaneció hasta 1431 en que Pedro García de Herrera consiguió conquistarlo por sorpresa, con escalada nocturna. Tres años más tarde, el rey Juan II creó la Encomienda de la Orden de Calatrava y se nombró maestre a don Luis de Guzmán. La Orden de Calatrava reformó sus defensas y especialmente la torre del homenaje.

Los musulmanes lo volvieron a ganar al poco tiempo y volvieron a perderlo en 1457, ganado por Enrique IV que lo otorgó a la Orden de Calatrava, en cuyo poder permaneció unos años. En 1462 el rey lo cedió en señorío a don Beltrán de la Cueva.

En el siglo XVI Jimena, junto con Baeza, participó en el conflicto comunero en la Castilla de Carlos V, incluso sirvió de reducto oculto a comuneros. Terminados estos sucesos fue vendida por el emperador Carlos V a su secretario don Francisco de los Cobos, expropiándoselo a los caballeros calatravos. 

Desde esta fecha Jimena fue señorío de don Francisco de los Cobos y después de sus descendientes los marqueses de Camarasa, hasta la extinción de los privilegios señoriales en 1812.

En 1985 el castillo de Jimena fue declarado Bien de Interés Cultural.

Descripción

El único resto destacable del castillo de Jimena es su torre del homenaje, de base cuadrada y veinte metros de altura, fue construida por los cristianos, finales del siglo XIII o a principios del siglo XIV, con mampostería regular y cadenas de sillarejo en las esquinas. La torre se conserva mocha y con las esquinas reforzadas mediante sillares dispuestos a soga y tizón.

La torre del homenaje tiene una cuidada organización interna en dos plantas cubiertas con bóvedas de crucería. En el segundo piso presenta tres vanos moldurados con rejas, además, cuenta con un sótano que podría identificarse con el aljibe.

Su fachada, algo irregular, abre con arco de medio punto sobre pilastras estriadas. Exhibe los escudos de los marqueses de Camarasa, sucesores de la familia de los Cobos, que lo poseyeron desde finales del siglo XVIII. 

La entrada del castillo se identifica con el arco del Concejo, cubierto con bóveda de medio cañón y apoyado sobre la torre del Homenaje.

El aspecto castrense exterior característico de las fortificaciones calatravas, contrasta con la estética palaciega y la distribución interior de las dos plantas ornamentadas al gusto gótico-mudéjar como muestran las semicolumnas con capiteles vegetales. 

Una vez perdida su función militar el castillo de Jimena fue utilizado durante algún tiempo como molino de aceituna, además de haber sido utilizado como vivienda familiar.

Se conservan algunos vestigios de lienzos de muralla muy disimulados por el caserío, algunos de ellos de época islámica.

Las fuentes escritas denominan a Hornos como Hisn, es decir, lugar fortificado. El recinto que se conserva en la actualidad es bajomedieval castellano, aunque conserva mimetizados algunos elementos islámicos. Es de forma ligeramente trapezoidal, con una gran torre del homenaje en su lado más amplio y otra menor, ambos en el lienzo sureste del recinto. En el interior del recinto, entre ambas torres, se sitúa el aljibe principal, de origen islámico.

En su lado sur se aprovechó la configuración rocosa del promontorio, construyéndose muros defensivos en los tramos vulnerables, mientras que la roca actuaba como defensa natural en el resto.

La torre del homenaje es de planta cuadrada y está realizada en mampostería, con las esquinas redondeadas, dividiéndose internamente en tres niveles.

La parte inferior tiene un podio rocoso que alberga un aljibe, al que se accede desde el primer piso. En esta planta se sitúa el acceso a la torre, a varios metros del suelo. Desde este segundo nivel se asciende, por una escalera empotrada en el muro, a un tercero, ambos con salas cubiertas con bóvedas de medio cañón. 

Esta torre y parte del recinto del castillo han sido restaurados, pero en las zonas no reparadas de las murallas y en los torreones menores puede observarse la fábrica original, una mampostería irregular trabada y recubierta con argamasa. 

La muralla del castillo se prolongaba formando un recinto que rodeaba el núcleo urbano. En la actualidad se conservan dos torreones, de planta cuadrada, uno de ellos, integrado en una edificación actual. Ha pervivido también la llamada Puerta de la Villa, un acceso en recodo situado en el interior de una torre de mampostería de dos plantas, rematadas por un parapeto corrido en el que se abren algunas saeteras, que formó parte del recinto de origen almohade.

El castillo fue objeto de una amplia restauración en 1973. La población fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1985. Actualmente el castillo alberga el Cosmolarium, un centro de interpretación de Astronomía y un planetario para proyección de películas full-dome.

En el interior de la Sierra se han localizado algunos asentamientos prehistóricos, pero entre finales de la Edad del Bronce y época Romana, se encuentran asentamientos sólo en los valles y las zonas más abiertas. 

La ocupación en época romana en estos valles se organizaba mediante pequeñas poblaciones dispersas, pero entre los siglos II y III parece producirse un proceso de concentración de la propiedad. A partir del siglo VI se produciría la huida de población campesina de las grandes explotaciones, ante la presión de los propietarios, refugiándose en lugares inaccesibles del interior de la sierra durante varios siglos, como debió ocurrir, entre otros, con el gran asentamiento de Segura La Vieja. 

Entre los siglos VIII y X es probable que se produjese una vuelta a los valles de Segura, una región controlada ahora por muladíes. La elección de los lugares estuvo motivada por su posición estratégica y por la abundancia de agua existente en su entorno. Hornos se fundaría probablemente en este contexto, hacia el siglo X al igual que Segura de la Sierra, pero no aparece citada en las fuentes árabes con anterioridad al siglo XII o ya durante la conquista castellana. Su emplazamiento sobre el valle, permitía a Hornos, junto a Segura y Catena (La Espinareda), ejercer un completo control de un territorio en el que se desarrolló una importante agricultura de regadío. Citado en las fuentes como Hisn Fornus, sería en origen una aldea defendida por su escarpado emplazamiento y por un recinto murado, que formaría parte de los territorios controlados por el rebelde muladí Ibn al-Saliya durante la fitna (Guerra Civil) de finales del siglo IX.

Entre los siglos XI y XIII destacan muy pocas localidades en la zona, aunque Segura y Hornos aparecen claramente mencionadas en las fuentes árabes. En esta época crecieron en importancia, especialmente Segura, de la que se conservan abundantes referencias. Hornos aparece también citada reiteradamente, pero parece que su desarrollo y capacidad defensiva fueron menores.

Poco después de la llegada de los castellanos aparece despoblada, lo que indica que en esos momentos debía ser un asentamiento de escasa entidad, aunque será repoblada, desarrollándose paulatinamente. Tras su conquista en 1239 por don Pedro Pérez Pelayo Correa, maestre de la Orden de Santiago, recibió el título de villa y fue cedida por Fernando III el Santo a la Orden, que levantará el castillo sobre los restos de la fortaleza musulmana. 
Hornos, junto con Segura de la Sierra, fue uno de los lugares de proyección de la política de la familia Manrique en el siglo XV, enfrentada a los monarcas Juan II y Enrique IV. Los Manrique controlaban gran parte de los recursos de la Orden de Santiago, gracias a los cuales Rodrigo Manrique, comendador de Segura, se proclamó Gran Maestre de la Orden, resistiendo y derrotando a las tropas de Juan II y Don Álvaro de Luna en Hornos. 
Continuó formando parte del señorío santiaguista de Segura de la Sierra durante toda la Edad Moderna, perteneciendo al Reino de Murcia entre 1507 y 1748.

La fortaleza medieval de Giribaile se sitúa en el extremo noreste de un alargado cerro amesetado, ocupando un amplio saliente rocoso protegido por acantilados de roca que le sirven de defensas naturales, y por una vaguada en el sur que le separa del resto de la meseta.

Actualmente se extienden por la mayor parte de la planicie los restos de un oppidum ibérico, cuyas estructuras pudieron ser reutilizadas por los habitantes de este asentamiento a lo largo de la Edad Media. 

La fortificación emiral-califal fue construida en mampostería irregular trabada con mortero de cal y arena. Su planta irregular tiene tendencia triangular, adaptándose a la orografía del terreno y aprovechando algunos restos de la antigua fortificación ibérica. Torres y lienzos de muralla se levantan sobre la base rocosa, a modo de muros en cremallera que reproducen los sucesivos entrantes y salientes del espolón.

La puerta principal de acceso al interior de la fortaleza, se emplazó en el lienzo suroeste, estaba protegida por dos torres, mientras que en el lienzo noroeste se abría otra puerta o poterna, a la que se accedía tras ascender por una suave senda que discurría por la ladera del cerro. Se trataba de un complejo acceso en codo formado por tres torres, la primera edificada sobre un pequeño espolón rocoso de la ladera, desde la que partía un lienzo que enlazaba con la más oriental de las otras dos torres, que flanqueaban la puerta.

Entre los siglos XII y XIII, los almohades llevaron a cabo una reestructuración de la fortificación, que afectó principalmente al sector sur, donde se va a levantar una nueva torre de tapial de argamasa, sobre un sólido basamento de grandes sillares de piedra caliza, dividida interiormente en tres estancias.

Estaba rodeada, en tres de sus frentes, por un antemuro, a modo de barrera de corta altura y edificado con la misma técnica constructiva, que dejaba un espacio o liza de 2 m de anchura entre ambos. Este antemuro se extendería de forma paralela a la muralla meridional, reforzando el flanco sur de la fortaleza. En el lienzo suroeste, una de las torres que protegían la puerta principal del castillo fue forrada por tres de sus frentes con un grueso revestimiento de tapial de argamasa levantado sobre un basamento de mampostería regular, a la vez que se rellenó, convirtiéndola en un cubo macizo. 

En la actualidad, aunque se puede distinguir el trazado de la fortificación, solo se conserva el alzado de dos torres cuadradas de tapial y de algunos lienzos de muralla. En el interior del castillo permanecen los restos de un pequeño aljibe rectangular cubierto con bóveda de cañón y de dos dependencias anexas, posiblemente utilizadas como almacenes.

El asentamiento de Giribaile ha sido ocupado a lo largo de la historia, en diferentes periodos de tiempo más o menos duraderos, correspondiendo la ocupación más temprana a un poblado de la Edad del Bronce.

En época ibérica el cerro estuvo ocupado por un oppidum fortificado de 14,56 hectáreas, que formó parte del pago de Cástulo, territorio político que en el siglo IV a.C. alcanzaba las fronteras naturales de las cabeceras de los ríos Guarrizas y Montizón, donde se localizan los santuarios de Collado de los Jardines y Castellar de Santisteban. La desaparición de este asentamiento está vinculada a un episodio de destrucción violenta, con el incendio de la ciudad, que pudo tener lugar en el marco de una acción de castigo desarrollada durante la Segunda Guerra Púnica. 

La posición estratégica de la meseta de Giribaile, junto a la existencia de abundantes manantiales naturales, fueron determinantes para la ocupación prácticamente ininterrumpida desde la Tardoantigüedad hasta la Baja Edad Media. 

Los primeros momentos de esa ocupación podrían remontarse a los siglos VI y VII d.C., momento en que los habitantes del valle lo abandonan, trasladándose al cerro. En la pared rocosa del lado este habilitan una serie de cuevas naturales, que amplían y transforman para constituir un complejo hábitat troglodítico de altura, mientras que por la meseta se expandiría un poblamiento más o menos disperso, protegido aún por los elementos de fortificación edificados en época ibérica.

Este hábitat se mantuvo tras la invasión islámica hasta que, a lo largo de los siglos IX y X, la inestabilidad creada por las sublevaciones de finales de época emiral, empuje a la población a concentrarse en la plataforma norte, convirtiéndose en un hisn (castillo-refugio) que aglutinaría a gran parte de los habitantes de la zona. Es posible que las reparaciones de las antiguas defensas ibéricas y la construcción de una nueva fortaleza en el extremo noreste del cerro, se debiese a ibn al-Sāliya, rebelde muladí que se enfrentó a los emires omeyas.

Una vez consolidada la islamización de al-Ándalus, bajo Abd al-Rahmān III, se abandonan buena parte de los asentamientos defensivos de altura, y los que permanecen se transforman en puntos estratégicos para controlar el territorio. En el entorno de Giribaile la población debió ser obligada a trasladarse a centros en desarrollo como Vilches, Baeza o Santisteban.

Finalmente, los acontecimientos políticos y militares acaecidos en al-Ándalus entre los siglos XII y XIII, que llegaron a convertir el Alto Guadalquivir en un territorio prácticamente independiente durante periodos muy concretos, así como la expansión hacia el sur de los ejércitos cristianos, promovieron un proceso de fortificación, intensificado por los almohades, para controlar la cabecera del Guadalquivir. Las últimas remodelaciones del castillo de Giribaile corresponden a este momento histórico, en el que se refuerza principalmente su flanco sur, más accesible. 

Tras su conquista por los castellanos, en 1227, Giribaile se integró en el territorio de la Comunidad de Villa y Tierra (Concejo de Realengo) de Baeza, perdiendo su importancia militar.

LEYENDAS

Leyenda de la muerte de Gil Baile. Un noble de Baeza, don Gil Baile, señor de las tierras donde se asienta el castillo al que da nombre, mandó grabar en la puerta de su casa, bajo el escudo de su linaje: “Entre río y río todo lo que hay es mío. Esta es la tierra de Gil Baile que no morirá de sed ni de hambre”.
Una mañana salió de caza con otros distinguidos nobles. Descubrió un hermoso venado que el noble siguió al galope por el monte, hasta que se precipitó al abismo de una oscura sima de la que no pudo salir. Era un camino poco transitado y nadie escuchó sus gritos de auxilio, hasta que finalmente falleció, muriendo de frío, de sed y de hambre. 

El castillo de Castro Ferral ha sido considerado tradicionalmente como un mero puesto de control en la entrada a Andalucía desde la Meseta, pero las investigaciones arqueológicas han sacado a la luz los restos de un castillo de un tamaño considerable, con una antigüedad mayor de la esperada, como demuestran las sucesivas reparaciones de las que fue objeto y las tres fases de ocupación que se han detectado en la fortificación. 

A época romana correspondería un primer asentamiento, probablemente fortificado, datado en el período bajo-imperial, al que parece corresponder un muro construido con mampostería irregular, que servirá de cimentación para el lienzo oeste del recinto del castillo. 

Pero serán los almohades, en la Edad Media, quienes construyan la fortificación que vemos hoy en día. Estaría formada por un recinto cuadrangular construido en tapial de tierra y cal, con un aljibe en su interior, que se rodearía con una línea de muralla también de tapial, conformando el perímetro exterior del recinto.

En el lienzo oeste, erigido sobre el zócalo de mampostería mencionado, se abre un vano en el extremo occidental del muro, que pudo corresponder al acceso a una mina para la extracción del mineral de hierro que se encuentra en el interior del castillo, actividad a la que alude su topónimo y cuya explotación continuará durante todo el período islámico. 

El sistema defensivo de Castro Ferral se refuerza probablemente antes de la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212, con el levantamiento de un nuevo muro de tapial paralelo al lienzo este del recinto, un antemuro que crea un pasillo o liza de 2,2 m, a la vez que se amplía el recinto en dirección norte. En esos momentos la extracción de hierro se abandona y se ciega su acceso, protegiéndola.

La contienda debió originar cuantiosos daños a la fortificación, ahora en manos cristianas, lo que unido a las ofensivas posteriores de los almohades propició que se llevase a cabo la modificación de algunos de sus elementos defensivos, como el refuerzo con mampostería de muros y la construcción, en el extremo sureste, de una torre de la misma fábrica y planta circular.

La zona de Despeñaperros ha atraído pobladores desde la Prehistoria por distintas razones: 

Su escarpada orografía, ha permitido la conformación y proliferación de cuevas y abrigos como los del Conjunto Rupestre Vacas del Retamoso-Los Órganos, que cuentan con pinturas rupestres, concretamente 400 figuras de estilo esquemático y levantino repartidas por 14 puntos diferentes, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Sus parajes naturales propicios para la sacralización, como el santuario del Collado de los Jardines o Cueva de los Muñecos, un abrigo cobijado bajo un escarpe del cerro cuyo nombre alude a los más de 2.500 exvotos de bronce recuperados del expolio. 

Y, por último, su valor estratégico respecto a los pasos naturales que atraviesan Sierra Morena, por lo que se erigieron fortificaciones durante la Edad Media, e incluso en períodos anteriores, con el objetivo de controlar las vías de comunicación entre la Meseta y al-Ándalus. 

Castro Ferral sería una de las fortificaciones que cubrían el paso de La Losa, lo que le convertía en un objetivo a batir. En 1169 Fernando de Icaza, segundo Maestre de la Orden de Calatrava, conquistó temporalmente la fortaleza, que volvió a manos musulmanas en fecha desconocida, hasta que tras la batalla de las Navas de Tolosa quedara definitivamente en poder de Castilla. 

La fortaleza formó parte del escenario de uno de los hitos más destacados de la historia medieval peninsular, por su trascendencia en el avance de los reinos cristianos sobre al-Ándalus, la batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212. Concebida como cruzada, fue una contienda en la que las rutas y pasos hacia la Meseta jugaron un papel fundamental. En ella se enfrentaron una coalición de reinos cristianos, comandados por los monarcas Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, apoyados por el papa Inocencio III, contra el califa almohade Muhammad al-Nasir, en cuyo ejército se integraron combatientes procedentes del Magreb, de territorios subsaharianos y de contingentes turcos.

El 12 de julio de 1212, tropas al mando de Don Diego López de Haro tomaron el Puerto del Muradal, con la fortificación de Castro Ferral. Dos días más tarde, tras ser bloqueados en el paso de la Losa, los cristianos acampan en el paraje conocido como Mesa del Rey, desde donde acuden a la batalla que tuvo lugar el día 16 de julio, derrotando al ejército almohade.

En el entorno de la fortaleza, se han documentado los vestigios de su asalto por las tropas de Alfonso VIII, una gran concentración de material armamentístico, básicamente puntas de flecha. Se han registrado también piezas relacionadas con la vida cotidiana en El Ferral y con su función militar.

Tras la victoria de los ejércitos cristianos Castro Ferral mantuvo su importancia en la ruta del Muradal a lo largo del siglo XIII, como uno de los puntos estratégicos a partir de los cuales se acometería la conquista del Alto Guadalquivir. En 1217 el arzobispo de Toledo se adjudicó el castillo y su término junto con otros de la región, entre ellos el de Tolosa, con el consentimiento del papa Honorio III, quien los confirmó como límites de la archidiócesis toledana. En el año 1243, a raíz de las reclamaciones del obispado de Baeza se integró en la jurisdicción baezana.

El traslado de la frontera a las Cordilleras Béticas le restó valor estratégico, lo que marcó el inicio del declive de Castro Ferral. El abandono y la apertura de un cortafuegos que atraviesa las ruinas, supusieron la desaparición de gran parte de las estructuras que conformaban la fortaleza.

El pastor de las Navas de Tolosa. En julio de 1212 las huestes cristianas, en su camino hacia el corazón de al-Andalus debían atravesar Sierra Morena por el paso natural de La Losa, una garganta angosta en el Puerto del Muradal, defendida por la fortaleza de Castro Ferral. Alfonso VIII envió a Don Diego López de Haro a tomar el castillo, pero a pesar de su conquista, el camino seguía fuertemente defendido. 

Al campamento cristiano llegó un hombre del lugar, conocedor de aquellas tierras de frontera, que les mostró un camino alternativo entre las montañas, conduciendo a Don Diego López de Haro y sus tropas a una altiplanicie desde entonces conocida como Mesa del Rey. En ella se instaló el campamento cristiano para lanzar su ofensiva contra el ejército almohade, el día 16 de julio de 1212, un enfrentamiento que abriría la puerta de al-Ándalus a los ejércitos cruzados. El hombre que les mostró el camino se llamaba Martín Halaja, pastor para unos, cazador para otros y para los más piadosos el mismo San Isidro.