Deberemos situarnos en la casa forestal de Valdeazores, a la que se accede desde la autovía A-4, solo en sentido Madrid-Cádiz, por una pista que sale a la derecha en el km 245,3, doscientos metros después de pasar la señal que indica la entrada en Andalucía y poco antes del mirador del Jardín de Despeñaperros. Subiremos trescientos metros por esta pista hasta llegar a una casa forestal, de cuyo aparcamiento parte el sendero.

Saldremos hacia el norte, pero al poco pondremos rumbo hacia poniente, que es el que mantendremos en la primera mitad del recorrido hacia la cabecera del arroyo de Valdeazores, siguiendo al principio una conducción de agua. Como en gran parte del trayecto, subiremos por una pendiente suave pero continua. Veremos a nuestro alrededor bosques mixtos que son fruto de repoblaciones forestales, en los que abundan pinos en las solanas, y cipreses en las umbrías. La vegetación autóctona va ganando terreno con la altura, manteniéndose también en importantes manchas de la ladera del otro lado del arroyo –umbría- que cuentan con un monte mediterráneo húmedo con encinas, alcornoques, quejigos, robles melojos o acebos. En la ribera hay formaciones en galería de alisos y fresnos, salpicados de sauces, adelfas y tamujos.

Cuando ya llevamos caminados unos dos kilómetros y medio, llegamos a un castañar en el que hay un manantial que abastece a la conducción que nos acompañaba. Es un buen lugar para descansar y disfrutar del bosquete de hojas caducas, tomando fuerzas para seguir con la subida. Un kilómetro más adelante, ya en la cabecera del arroyo, daremos con la pista que baja desde el puerto del Muladar hacia el castillo del Castro Ferral, que se encuentra a kilómetro y medio aproximadamente. Podremos optar por acercarnos a esta fortaleza medieval que protegía el paso de La Losa, arrebatada definitivamente a los almohades por los ejércitos cristianos en el marco de la batalla de las Navas de Tolosa. Está en ruinas porque fue posteriormente abandonado y destruido para evitar su uso por forajidos.

Si descartamos la variante del castillo por la pista haremos solo unos cincuenta metros, y la dejaremos por un camino que de ella sale a la derecha en dirección al Collado de la Aviación, como indican las señales, completando un giro de 180º que nos pondrá rumbo al este, caminando sobre la cresta de la margen derecha del barranco. El monte mediterráneo húmedo que veíamos desde la otra vertiente queda por debajo de nosotros, que ahora de nuevo nos encontramos rodeados por pinos.
 
Caminaremos dos kilómetros y medio más para coronar el cerro de Los Órganos (monumento natural), donde se halla el refugio del Collado de la Aviación, pequeño puesto de vigilancia aérea de la Guerra Civil, utilizado después por pastores y dispositivos contra incendios. Siguiendo por la senda que continúa en la misma dirección que traíamos, atravesaremos un bosquete de pinos, encinas, alcornoques y quejigos, para salir a un roquedo despejado en el que existe un pequeño mirador con magníficas vistas del desfiladero de Despeñaperros, que es donde finaliza el sendero.

La Lancha es un poblado que se levantó para la construcción de la presa del Jándula,  iniciada en 1927 y finalizada cuatro años después. Llegaron a habitarlo unas tres mil personas en los momentos de mayor actividad. Se encuentra a unos treinta kilómetros de Andújar en un territorio despoblado y donde, en aquel entonces, la malaria era endémica. Solo hay una carretera sin asfaltar que llega al poblado, la JF-5004, que viene de Los Escoriales por un trayecto también ofertado como sendero señalizado por el Parque Natural.

Ya en La Lancha deberemos continuar por la misma carretera bajando hasta la presa, donde comienza el sendero. Si hemos llegado hasta aquí en coche, lo dejaremos en este lugar para echar primero un vistazo al embalse del Jándula desde la propia presa, y después realizar el corto sendero. Hace ya casi ochenta años que se creó este gran lago artificial donde se remansan las aguas del río Jándula a lo largo de unos veinte kilómetros de su cauce, inundando su encajado valle. El embalse tiene una capacidad de 322 Hm3 con una lámina de agua de 1.231 hectáreas. Una nueva pieza introducida en la geografía de la sierra que, lógicamente, ha tenido un importante impacto en el paisaje, la ecología y la economía local y regional.

La variedad de la avifauna del lugar, que podremos comprobar con cierta facilidad, es un ejemplo claro de tal transformación inducida. Los cormoranes, con sus plumajes negro lustroso y bronce, ya son habituales y no es raro ver patos o garzas. En el agua habitan especies como el black-bass, la carpa o el barbo, y también un pez que solo se encuentra en estas aguas y afluentes del Jándula, denominado bogardilla.

Del lado de la presa al que hemos llegado, emprenderemos el camino que sale hacia el sur por la margen izquierda del encajonado río, cien metros por encima del mismo. Su aspecto nos da pistas sobre los paisajes antes de la construcción de la presa. A medida que nos alejamos de la presa ganamos perspectivas sobre ella, y nos explicamos mejor su consideración como monumento histórico.

A doscientos metros del inicio del camino encontramos un tramo ensanchado por una excavación al pie del poblado, que no es otra cosa que la cantera de granito que se abrió y explotó solo para la construcción de la presa y otras obras relacionadas con ella, caso del poblado. Parte de la imagen de integración de este gran muro en el paisaje se debe a su recubrimiento por piedra del propio lugar. Podremos ver alrededor algún bloque de granito que quedó sin utilizar, y también algunos otros testigos de la agitada actividad durante la construcción de la presa. Un poco más adelante, el camino se estrecha en un punto en el que damos por finalizado nuestra ruta.

La subida al pico Mágina (2167 m.) te llevará hasta el techo de la provincia de Jaén. Esta cota asigna al Parque Natural de Sierra Mágina la tercera altitud de Andalucía, después de Sierra Nevada y la Sierra de Baza. El esfuerzo es exigente, pero tiene la recompensa de conocer un paisaje único. Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Nevada, la Sierra Sur de Jaén, La Loma de Úbeda o el Valle del Guadalquivir son algunas de las panorámicas desde la zona de cumbres.
El recorrido se divide en tres tramos: la zona forestal, altiplanicie ganadera y tramo de alta montaña.
Al principio del sendero, en una curva hay un desvío que se dirige al barranco del Gargantón, que no tomaremos. Nuestro camino es siempre ascendente, por una pista amplia y con firme de tierra. Zigzageando gana altura durante cuatro kilómetros, mientras atraviesa un denso pinar de repoblación. Esta primera etapa de aproximación nos empieza a mostrar vistas, y nos lleva al interior de Sierra Mágina.

Una vez coronada la primera subida, llanearemos a lo largo de un kilómetro y medio por el Barranco de las Salinas, que nos sirve de transición hasta el último tramo de ascensión. Esta es una zona de pastos en la que encontramos una vegetación muy diversa como quejigos, pinos laricios y enebros, representantes naturales de este piso bioclimático. La transición termina algo más arriba de la Tinada de la Cruz, una construcción ganadera muy característica.

Unos cientos de metros más arriba de la tinada la pista se acaba y comienza la senda, que asciende en dirección este, y que está suficientemente marcada para seguirla sin dificultad. Solo en condiciones de fuertes nevadas puede perderse la marca de la senda. El Barranco de las Covatillas, primer tramo de senda, nos lleva hasta el Puerto de Bolos, que se asoma a la vertiente este, hacia el Barranco del Gargantón y más allá el Valle del Jandulilla. En este punto el sendero gira a la izquierda enfrentando dirección norte, hacia la zona de cumbres.

A partir de aquí la senda transcurre por zona pedregosa, sobre lastrones calizos. El paisaje deja atrás los pinares, y serán las sabinas rastreras las que nos acompañen hasta cerca de la cumbre. Solo algo más arriba nos encontramos la bifurcación hacia la cumbre de Miramundos, a la derecha. Nosotros seguiremos por nuestra senda, a la izquierda y ganando altura poco a poco. A continuación perdemos altura en la cabecera de un barranco algo más fresco. A partir de este punto empezamos el tramo final hasta la cumbre del pico Mágina. El camino se adapta al relieve. Primero por unos escalones rocosos, hasta alcanzar por la ladera una depresión circular rocosa (una dolina o sumidero de roca caliza), donde está uno de los pozos de nieve restaurados. El final está a tiro de piedra. La cota máxima es un alto rodeado de otras cumbres inmediatas (Cárceles, Peña de Jaén, Miramundos...), por lo que la cumbre es una más de una cresta.

El regreso será siempre en descenso, por el mismo camino de ascenso, siempre que no elijamos otras alternativas de regreso o combinación con distintos senderos, solo recomendados para quienes cuenten con la experiencia y la información para conectarlos.

El recorrido es una subida permanente, no muy pronunciada, pero sí larga. Este sendero nos llevará desde los fondos de valle hasta la zona de cumbres del Parque Natural de Sierra Mágina, los lugares tradicionales de pastoreo de verano, los agostaderos o pastos locales de altura. Por tanto este es un camino ganadero tradicional, de la transterminaría  -movimiento local del ganado del valle a la montaña-.
El área recreativa de Cuadros es el punto de inicio, el lugar donde podemos dejar nuestro vehículo. La pista asciende durante varios kilómetros entre las laderas de pinos. En este primer tramo, a la derecha de la pista, tendremos la vista de los profundos valles de torrentes de montaña que confluyen y recogen todas las aguas de este sector del macizo. El valle del río Cuadros, el barranco del Mosquito y del Perú, interesantes por sus cornicabrales, vegetación característica de esta zona.

El primer tramo del sendero termina en el Control del Valle, edificación junto a una barrera de control que cuenta con una explanada donde podremos descansar. Dependiendo de la temporada aquí encontraremos agua para refrescarnos.
Pero la parada debe ser breve porque todavía no hemos realizado ni un tercio del recorrido de subida. En la margen derecha del camino encontrarás una senda, con recalzos de piedra, senda restaurada hace años en un campo de trabajo. Se trata de un atajo, que por su inclinación no te recomendamos.

Todavía nos queda llegar hasta la Era del Curilla, justo en el collado de la cabecera del Barranco del Atanor a 1100 metros de altitud; un paso natural que conecta con la vertiente este del macizo. La era que allí se situaba aprovechaba las corrientes entre las dos vertientes para aventar el trigo aprovechando el permanente paso de aire.
Nos resta el tramo más largo, algo más de ocho kilómetros todavía hasta el final de la subida. Durante esta parte del recorrido el camino se adapta a la ladera de la Sierra de la Cruz, sorteando barrancos, que uno detrás de otro nos permiten ganar altura. El paisaje cambia a un monte de pinos salgareños, árbol de altura, combinado con cornicabras y hasta bojes. No olvidemos que estamos en la vertiente norte de Mágina, algo más húmeda que el resto de la Sierra. A la izquierda del camino encontraremos distintos morros, o cerros elevados y aislados. A la derecha disfrutamos la impresionante vista desde la cabecera de los barrancos que veíamos al principio del itinerario.

El camino pierde inclinación, y solo queda llanear hasta el Caño del Aguadero. El recorrido está flanqueado por pastos de altura, tradicionalmente frecuentados por los rebaños de ovejas. Cuando pases  por la Hoya de la Laguna -a la izquierda del camino-, una pequeña dolina o depresión en el fondo rocoso calizo, estarás muy cerca de tu destino. La aparición de chopos nos anuncian la presencia de agua, de los chorros del manantial del Caño del Aguadero.

La tinada, la fuente y los abrevaderos son el final del camino. Este paraje es un descansadero en mitad del macizo, y forma parte de una cañada real. Los prados, la constante presencia de agua, el porte y la sombra de los chopos invitan a pasar un buen rato de descanso en este rincón de la montaña andaluza. Peña Grajera (2014 m.) corona el paisaje y nos recuerda las condiciones de alta montaña en las que nos encontramos.

El regreso se hará desandando el camino de subida, lo que ocupará alrededor de tres horas y media o cuatro. Cabría la posibilidad de conectar con otros senderos de distintas vertientes. Esta opción exige una planificación cuidada y experiencia en orientación en montaña, además de muchas más horas para regresar a los pueblos de los alrededores del macizo.