Encontraremos vestigios de instalaciones industriales (batanes o molinos), de origen medieval, movidas por la fuerza de las aguas corrientes, un tipo de energía renovable que en tiempos pasados era de las pocas disponibles, y que hoy en día vuelve a valorarse.

Continuando unos ciento cincuenta metros por la carretera JA-7.102, que nos ha llevado hasta Miranda del Rey desde la autovía E-05, encontraremos un cruce de caminos que es donde iniciamos nuestro sendero (ver en el mapa). Aquí elegiremos la pista que va al frente, dirección oeste, y caminaremos sin complicaciones por una llanura.

Tras recorrer seiscientos metros atravesaremos el arroyo de las Bañas, que confluye muy cerca con el de la Noguera para formar el río Campana. Nos acercaremos a ese segundo arroyo y caminaremos por su margen izquierda unos setecientos metros, dirección noroeste, hasta llegar al cortijo de la Noguera, convertido hoy en escuela de naturaleza. En cuatrocientos metros alcanzamos un collado en el que se encuentran dos cortafuegos que sirven de límite del Parque Natural, donde hay una barrera que deberemos traspasar manteniendo nuestro rumbo. La pista está flanqueada por eucaliptos, que serán sustituidos más adelante por pinos, también de repoblación. Las encinas y otras plantas autóctonas crecen bajo estas masas introducidas artificialmente, como dispuestas a una particular reconquista. El camino hace una uve para atravesar el arroyo de la Noguera, que antes acompañamos, tras la cual se llega a un puerto con algunos alcornoques alrededor. Desde aquí se abren vistas hacia el barranco del arroyo del Batán, al que nos dirigimos, pudiendo avistarse, por tanto, los caminos que tenemos por delante. Caminos, en plural, porque primero bajaremos la ladera en oblicuo hacia nuestra derecha, junto a la acequia del Salto de Padilla, hasta su derivación. El arroyo se encuentra cubierto por un bosque de ribera en el que abundan fresnos y alisos que invitan a detenernos a disfrutar su plácido ambiente y rica naturaleza, de la que forma parte un nacimiento de agua con un curioso anticlinal (plegamiento convexo) coronándolo.

Entre jaras y romeros desandaremos los novecientos metros hasta el cruce del puerto, desde donde volveremos a bajar, pero ahora por el camino principal que queda a nuestra izquierda, en dirección suroeste. Se nos abren buenas vistas de la sierra de los Calderones y del cerro de la Estrella, al norte; y al oeste el valle que forma el barranco de Doña Dama y la cuerda de las Escaleras.

Nuestro camino, tras cruzar de nuevo la acequia, discurre en paralelo al arroyo, en el que podremos ver las ruinas de antiguos molinos, entre ellos el que da nombre al sendero, el Molino del Batán y otro más harinero construido en la misma época. En algo más de un kilómetro de camino, llegaremos a una curva pronunciada,  tras la que arribamos al fondo del barranco donde hay un aljibe que almacena agua para los vehículos de incendios y una fuente, siendo este el final del sendero.

El sendero comienza en el Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico y Cultural del Parque Natural de Despeñaperros (ver en el mapa), al que se llega por la carretera A-6.200 procedente de la autovía E-05, en dirección a Aldeaquemada. El centro se ha edificado sobre un antiguo aprisco al pie del cerro del Castillo. Por el lado contrario de este discurre por el histórico paso de Despeñaperros la autovía del Sur.

Sin embargo, en este lado en el que nos encontramos el intenso tráfico de la vía rápida parece lejano. La visita al centro es desde luego recomendable, ya que en él se ofrece información sobre el patrimonio natural y cultural del entorno y también de este sendero. Alrededor del centro divisamos parajes de gran significación ecológica. En las laderas umbrías, orientadas al norte, veremos formaciones boscosas con árboles de hoja caduca, como el quejigo, y arbustos como durillos o madroños. Por el contrario, en la solana, el monte está dominado por encinares con escaso sotobosque, formado por piruetanos, jaras, romero, etc.

El sendero consta de dos tramos de unos quinientos metros cada uno, partiendo ambos del centro de interpretación. Uno sube al cerro del Castillo  -dirección oeste- y el otro desciende hasta la cueva de Los Muñecos, en dirección suroeste. Aunque el orden de recorrerlos es indiferente, ya que en cualquier caso hay que volver al centro de interpretación, supondremos que primero acometeremos la subida al cerro. La sinuosa senda que tomaremos transcurre por un encinar relativamente frondoso que desaparece alrededor de la cota de los 920 metros. Después, hasta la cumbre del cerro, a 961 m, veremos más roca desnuda que vegetación.

Hay en el alto restos de un posible poblado ibérico y un mirador hacia el desfiladero con vistas sobrecogedoras, con Santa Elena al sur y el puerto del Muradal hacia la Meseta. Enfrente, la impresionante estructura pétrea del cerro Los Órganos y, bajo nosotros, la autovía que sigue el itinerario que con gran dificultad se abrió a finales del siglo XVIII, como alternativa al camino de Las Ventas (por Los Pedroches) y otros itinerarios en uso entre los puertos de Cádiz y Sevilla -puertas de América- y la capital del reino.

Tras desandar el camino hasta el centro de interpretación, nos dirigiremos hacia nuestro segundo destino, la cueva de Los Muñecos. Descenderemos por una suave cuesta por la falda del cerro del Castillo, y en paralelo al tendido eléctrico, hacia la carretera por la que llegamos, Atravesamos la parte baja del mismo encinar que ya conocimos subiendo al cerro, en el que también veremos alcornoques y enebros de gran porte.

En doscientos cincuenta metros llegaremos a un punto muy próximo a la carretera, en el que cambiaremos de rumbo para rodear el tajo que vemos a nuestra derecha, en cuyo entorno podremos distinguir arces de Montpellier y abundantes cornicabras. Hay que tener precaución con algunas pendientes y pozas de las numerosas excavaciones por aquí realizadas, ya que nos encontramos en una rica zona de yacimientos arqueológicos, con la cueva de Los Muñecos como centro de las mismas, donde finaliza el sendero.

Deberemos situarnos en la casa forestal de Valdeazores, a la que se accede desde la autovía A-4, solo en sentido Madrid-Cádiz, por una pista que sale a la derecha en el km 245,3, doscientos metros después de pasar la señal que indica la entrada en Andalucía y poco antes del mirador del Jardín de Despeñaperros. Subiremos trescientos metros por esta pista hasta llegar a una casa forestal, de cuyo aparcamiento parte el sendero.

Saldremos hacia el norte, pero al poco pondremos rumbo hacia poniente, que es el que mantendremos en la primera mitad del recorrido hacia la cabecera del arroyo de Valdeazores, siguiendo al principio una conducción de agua. Como en gran parte del trayecto, subiremos por una pendiente suave pero continua. Veremos a nuestro alrededor bosques mixtos que son fruto de repoblaciones forestales, en los que abundan pinos en las solanas, y cipreses en las umbrías. La vegetación autóctona va ganando terreno con la altura, manteniéndose también en importantes manchas de la ladera del otro lado del arroyo –umbría- que cuentan con un monte mediterráneo húmedo con encinas, alcornoques, quejigos, robles melojos o acebos. En la ribera hay formaciones en galería de alisos y fresnos, salpicados de sauces, adelfas y tamujos.

Cuando ya llevamos caminados unos dos kilómetros y medio, llegamos a un castañar en el que hay un manantial que abastece a la conducción que nos acompañaba. Es un buen lugar para descansar y disfrutar del bosquete de hojas caducas, tomando fuerzas para seguir con la subida. Un kilómetro más adelante, ya en la cabecera del arroyo, daremos con la pista que baja desde el puerto del Muladar hacia el castillo del Castro Ferral, que se encuentra a kilómetro y medio aproximadamente. Podremos optar por acercarnos a esta fortaleza medieval que protegía el paso de La Losa, arrebatada definitivamente a los almohades por los ejércitos cristianos en el marco de la batalla de las Navas de Tolosa. Está en ruinas porque fue posteriormente abandonado y destruido para evitar su uso por forajidos.

Si descartamos la variante del castillo por la pista haremos solo unos cincuenta metros, y la dejaremos por un camino que de ella sale a la derecha en dirección al Collado de la Aviación, como indican las señales, completando un giro de 180º que nos pondrá rumbo al este, caminando sobre la cresta de la margen derecha del barranco. El monte mediterráneo húmedo que veíamos desde la otra vertiente queda por debajo de nosotros, que ahora de nuevo nos encontramos rodeados por pinos.
 
Caminaremos dos kilómetros y medio más para coronar el cerro de Los Órganos (monumento natural), donde se halla el refugio del Collado de la Aviación, pequeño puesto de vigilancia aérea de la Guerra Civil, utilizado después por pastores y dispositivos contra incendios. Siguiendo por la senda que continúa en la misma dirección que traíamos, atravesaremos un bosquete de pinos, encinas, alcornoques y quejigos, para salir a un roquedo despejado en el que existe un pequeño mirador con magníficas vistas del desfiladero de Despeñaperros, que es donde finaliza el sendero.

La Lancha es un poblado que se levantó para la construcción de la presa del Jándula,  iniciada en 1927 y finalizada cuatro años después. Llegaron a habitarlo unas tres mil personas en los momentos de mayor actividad. Se encuentra a unos treinta kilómetros de Andújar en un territorio despoblado y donde, en aquel entonces, la malaria era endémica. Solo hay una carretera sin asfaltar que llega al poblado, la JF-5004, que viene de Los Escoriales por un trayecto también ofertado como sendero señalizado por el Parque Natural.

Ya en La Lancha deberemos continuar por la misma carretera bajando hasta la presa, donde comienza el sendero. Si hemos llegado hasta aquí en coche, lo dejaremos en este lugar para echar primero un vistazo al embalse del Jándula desde la propia presa, y después realizar el corto sendero. Hace ya casi ochenta años que se creó este gran lago artificial donde se remansan las aguas del río Jándula a lo largo de unos veinte kilómetros de su cauce, inundando su encajado valle. El embalse tiene una capacidad de 322 Hm3 con una lámina de agua de 1.231 hectáreas. Una nueva pieza introducida en la geografía de la sierra que, lógicamente, ha tenido un importante impacto en el paisaje, la ecología y la economía local y regional.

La variedad de la avifauna del lugar, que podremos comprobar con cierta facilidad, es un ejemplo claro de tal transformación inducida. Los cormoranes, con sus plumajes negro lustroso y bronce, ya son habituales y no es raro ver patos o garzas. En el agua habitan especies como el black-bass, la carpa o el barbo, y también un pez que solo se encuentra en estas aguas y afluentes del Jándula, denominado bogardilla.

Del lado de la presa al que hemos llegado, emprenderemos el camino que sale hacia el sur por la margen izquierda del encajonado río, cien metros por encima del mismo. Su aspecto nos da pistas sobre los paisajes antes de la construcción de la presa. A medida que nos alejamos de la presa ganamos perspectivas sobre ella, y nos explicamos mejor su consideración como monumento histórico.

A doscientos metros del inicio del camino encontramos un tramo ensanchado por una excavación al pie del poblado, que no es otra cosa que la cantera de granito que se abrió y explotó solo para la construcción de la presa y otras obras relacionadas con ella, caso del poblado. Parte de la imagen de integración de este gran muro en el paisaje se debe a su recubrimiento por piedra del propio lugar. Podremos ver alrededor algún bloque de granito que quedó sin utilizar, y también algunos otros testigos de la agitada actividad durante la construcción de la presa. Un poco más adelante, el camino se estrecha en un punto en el que damos por finalizado nuestra ruta.

Al inicio del sendero se accede por la carretera A-6178 que viene del santuario de la Virgen de la Cabeza, a diecinueve kilómetros del mismo. Encontraremos la señalización del sendero en un cruce de la carretera con una pista que sale a la izquierda hacia Valdelagrana (ver en el mapa) en un paraje conocido como Junquillo. Emprenderemos el camino por la pista hacia un vértice geodésico que veremos muy cerca.

Haremos todo el recorrido por esta pista, casi siempre flanqueada por vallas de fincas dedicadas a la ganadería y a la caza, y de forma secundaría al cultivo de cereales. La vegetación varía entre auténticos bosques de encinas y formaciones adehesadas más o menos densas. Otras muchas plantas propias del monte mediterráneo encuentran aquí su espacio, como el piruétano o peral silvestre, de hojas brillantes y caducas, del que podremos ver algunos ejemplares poco después de iniciar el camino. Pasaremos también en el tramo inicial bajo un tendido de alta tensión que viene desde Puertollano hacia el valle del Guadalquivir al sur, dirección en la que observaremos el prominente Peñón de Rosalejo (805 m.).

Dejaremos algo más adelante el cortijo de Las Losas a nuestra derecha, rodeado de un espacio más aclarado. Medio kilómetro más adelante hallaremos el llamado horno moruno, una pequeña construcción de piedra situada entre encinas al margen izquierdo de la pista.

En algo más de un kilómetro llegaremos a una encrucijada de caminos y cortafuegos. Ya habremos observado la combinación de ambos, que hay caminos por los que transitamos que tienen sus márgenes aclaradas para que sirvan, al mismo tiempo, de cortafuegos. Así se ayuda a la prevención y extinción de incendios, que suponen una importante amenaza, sobre todo para las fincas cinegéticas con monte bajo, que acogen poblaciones de jabalí, ciervo, gamo o muflón, pero también para otros espacios más aclarados, como las dehesas, que tienen un uso predominantemente ganadero. La alta biodiversidad de unos y otros tipos de montes se protege con esas infraestructuras, y también con otras complementarias, como las balsas que abundan en ambos tipos de explotaciones.

Casi un kilómetro después, encontraremos otro cruce de caminos esta vez  pertenecientes a fincas colindantes. Seguiremos hacia delante y unos metros más adelante giraremos hacia el sur, acercándonos de nuevo a una zona más arbolada.

Es un buen lugar para detenernos y contemplar las cadenas montañosas que se alzan en el horizonte por el noroeste. A unos diez kilómetros veremos la sierra Quintana, cuyas cumbres dibujan el límite de las provincias de Jaén y Ciudad Real, y también del Parque Natural. En ella podremos distinguir el Burcio del Pino (1.291 m), el pico más alto de la Sierra Morena andaluza. Más al oeste está sierra Madrona, donde se alcanzan las mayores cotas de toda Sierra Morena. Entre ambas sierras está el principal paso al afamado valle de Alcudia, en el que se localiza Fuencaliente, población ciudadrealeña que podremos divisar más adelante. Ya en el último tramo del sendero pasamos por un nuevo cruce cerca de una gran cortijada. Un kilómetro más adelante el sendero finaliza en una sugestiva dehesa junto a un paso canadiense.

Si se viene desde Andújar por la carretera A-6177 en dirección al santuario de la Virgen de la Cabeza, deberemos llegar hasta sus proximidades, recorriendo por tanto unos treinta kilómetros, para situarnos en el punto de inicio del sendero, situado junto a la carretera doscientos metros antes del último cruce con destino al santuario.

Estamos al pie del cerro del Cabezo, el promontorio donde se ubica el santuario que tenemos frente a nosotros, a menos de un kilómetro de distancia en línea recta y a unos cincuenta metros de desnivel. Rodeados por un bosque de pinos negrales, emprendemos el camino hacia el suroeste, justo hasta un cruce -a unos trescientos metros- donde deberemos girar noventa grados a nuestra derecha. Al poco llegamos a un cortijo llamado La Huerta de los Frailes, nombre que hace clara alusión a su uso por parte de religiosos custodios del santuario. Rodearemos el edificio recuperando el rumbo suroeste para mantenerlo solo durante doscientos metros, hasta alcanzar un cruce en el que nos desviaremos por una pista hacia la derecha.

Pasaremos bajo un tendido eléctrico de alta tensión y enseguida cruzaremos el arroyo del Membrillar, desde donde podremos contemplar vistas panorámicas hacia el valle del río Jándula a su paso por Lugar Nuevo, un monte público emblemático por su gran riqueza ecológica y cinegética. Progresivamente nos acercamos a las faldas del cerro del Cabezo y al espacio urbanizado que ocupan allí distintas cofradías e instalaciones ligadas al santuario y a la célebre y multitudinaria romería que se celebra el último domingo de abril.

Avanzando en la misma dirección a pie del cerro, llegaremos a la carretera asfaltada en la que iniciamos nuestro camino, a la que nos incorporaremos por nuestra izquierda para recorrerla poco más de cincuenta metros, siempre con la debida precaución.

Así llegaremos a la empedrada calle del Santuario, que sube al mismo con una considerable pendiente de unos trescientos metros. Arriba del cerro finaliza el sendero, aunque aquí se nos brindan distintas ofertas, como la de visitar el santuario y sus alrededores, o acercarnos al mirador desde donde se cubre una amplia panorámica de Sierra Morena.

Sierra Morena es un gran espacio natural de importancia internacionalmente reconocida. De su vasto territorio procede gran parte de los recursos hídricos que se consumen en la cuenca del Guadalquivir, especialmente para abastecimiento urbano.

El sendero se inicia en uno de sus reservorios de agua y discurre por espacios en los que encontraremos la explicación de su valorada calidad, que no es otra que la de la conservación del monte mediterráneo, de las dehesas y de otros ecosistemas donde habitan numerosos animales, entre ellos el lince ibérico.

Saliendo de la población de Baños de la Encina, que bien merece una visita, nos dirigiremos hacia la presa del embalse del Rumblar por la carretera JH-5044 (5,5 Km). Tras cruzarla, encontraremos el inicio del sendero (ver en el mapa), el cual transcurre en su totalidad por la carretera sin asfaltar JV-5041.

Emprendemos el camino paralelo a la máxima cota del embalse, para alejarnos al poco del mismo por las movidas Lomas del Mesonero en dirección oeste. Nos rodea un monte mediterráneo formado por especies características, entre las que destaca la encina. Un lugar donde campan a sus anchas numerosos animales que se benefician del agua, y también del microclima, del gran lago artificial. Después de dos kilómetros y medio de camino, el relieve y la vegetación cambian radicalmente, internándonos en un llano con olivares y espacios abiertos donde pacen reses bravas. Es un lugar adecuado para avistar ciervos, sobre todo durante la época de la berrea en otoño.

Tras cruzar un arroyo y pasar por otras tierras de labor, rodearemos el imponente conjunto de La Nava de Andújar o Santa Amalia que posee, entre otras construcciones, su propia ermita y escuela, ya que en él habitaban numerosas familias de trabajadores de la finca. Inmediatamente después de la cortijada volvemos a un terreno forestal más accidentado aledaño a la sierra de Mosquila, cuyo cerro más destacado veremos frente a nosotros.

Recorriendo los dos kilómetros de dehesas que separan La Nava de la Casa del Friscalejo tendremos la oportunidad de avistar alguno de los numerosos animales que aquí habitan. No será difícil ver ciervos si vamos atentos y en silencio. Con frecuencia se acercan a los abrevaderos que veremos en el entorno de la casa. Mucho más difícil es ver un lince, pero nos llamará la atención la colaboración entre propietarios y Administración para proteger esta emblemática especie, de la que se informa mediante señales en el camino.

Más adelante, el sendero rodea la Casa del Gorgogil, poniéndonos al pie de la sierra Mosquila donde encontraremos, después de una curva, el nacimiento del arroyo del Gorgogil. Continuamos subiendo por la ladera del Mosquila que, tras un cortafuegos, volvemos a encontrar con una cobertura vegetal más densa y arbolada. A nuestra derecha siguen sucediéndose dehesas en un terreno alomado, en el que encontraremos de nuevo ganadería brava.

Si nos fijamos en los vallados, observaremos el uso de pilotes de granito, el material rocoso que domina en la zona. Pero también descubriremos muestras de otros muchos usos de esta noble piedra, como comederos y todo tipo de obras o edificaciones. Y tratándose de recursos geológicos, nos acercamos a Los Escoriales, donde finaliza el sendero. Se trata de un antiguo enclave minero de donde se extraían distintos tipos de metales. Su nombre deriva de la escoria o residuos procedentes de la explotación y tratamiento de los minerales, que aquí se acumulaban.

La subida al pico Mágina (2167 m.) te llevará hasta el techo de la provincia de Jaén. Esta cota asigna al Parque Natural de Sierra Mágina la tercera altitud de Andalucía, después de Sierra Nevada y la Sierra de Baza. El esfuerzo es exigente, pero tiene la recompensa de conocer un paisaje único. Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Nevada, la Sierra Sur de Jaén, La Loma de Úbeda o el Valle del Guadalquivir son algunas de las panorámicas desde la zona de cumbres.
El recorrido se divide en tres tramos: la zona forestal, altiplanicie ganadera y tramo de alta montaña.
Al principio del sendero, en una curva hay un desvío que se dirige al barranco del Gargantón, que no tomaremos. Nuestro camino es siempre ascendente, por una pista amplia y con firme de tierra. Zigzageando gana altura durante cuatro kilómetros, mientras atraviesa un denso pinar de repoblación. Esta primera etapa de aproximación nos empieza a mostrar vistas, y nos lleva al interior de Sierra Mágina.

Una vez coronada la primera subida, llanearemos a lo largo de un kilómetro y medio por el Barranco de las Salinas, que nos sirve de transición hasta el último tramo de ascensión. Esta es una zona de pastos en la que encontramos una vegetación muy diversa como quejigos, pinos laricios y enebros, representantes naturales de este piso bioclimático. La transición termina algo más arriba de la Tinada de la Cruz, una construcción ganadera muy característica.

Unos cientos de metros más arriba de la tinada la pista se acaba y comienza la senda, que asciende en dirección este, y que está suficientemente marcada para seguirla sin dificultad. Solo en condiciones de fuertes nevadas puede perderse la marca de la senda. El Barranco de las Covatillas, primer tramo de senda, nos lleva hasta el Puerto de Bolos, que se asoma a la vertiente este, hacia el Barranco del Gargantón y más allá el Valle del Jandulilla. En este punto el sendero gira a la izquierda enfrentando dirección norte, hacia la zona de cumbres.

A partir de aquí la senda transcurre por zona pedregosa, sobre lastrones calizos. El paisaje deja atrás los pinares, y serán las sabinas rastreras las que nos acompañen hasta cerca de la cumbre. Solo algo más arriba nos encontramos la bifurcación hacia la cumbre de Miramundos, a la derecha. Nosotros seguiremos por nuestra senda, a la izquierda y ganando altura poco a poco. A continuación perdemos altura en la cabecera de un barranco algo más fresco. A partir de este punto empezamos el tramo final hasta la cumbre del pico Mágina. El camino se adapta al relieve. Primero por unos escalones rocosos, hasta alcanzar por la ladera una depresión circular rocosa (una dolina o sumidero de roca caliza), donde está uno de los pozos de nieve restaurados. El final está a tiro de piedra. La cota máxima es un alto rodeado de otras cumbres inmediatas (Cárceles, Peña de Jaén, Miramundos...), por lo que la cumbre es una más de una cresta.

El regreso será siempre en descenso, por el mismo camino de ascenso, siempre que no elijamos otras alternativas de regreso o combinación con distintos senderos, solo recomendados para quienes cuenten con la experiencia y la información para conectarlos.

El recorrido es una subida permanente, no muy pronunciada, pero sí larga. Este sendero nos llevará desde los fondos de valle hasta la zona de cumbres del Parque Natural de Sierra Mágina, los lugares tradicionales de pastoreo de verano, los agostaderos o pastos locales de altura. Por tanto este es un camino ganadero tradicional, de la transterminaría  -movimiento local del ganado del valle a la montaña-.

El área recreativa de Cuadros es el punto de inicio, el lugar donde podemos dejar nuestro vehículo. La pista asciende durante varios kilómetros entre las laderas de pinos. En este primer tramo, a la derecha de la pista, tendremos la vista de los profundos valles de torrentes de montaña que confluyen y recogen todas las aguas de este sector del macizo. El valle del río Cuadros, el barranco del Mosquito y del Perú, interesantes por sus cornicabrales, vegetación característica de esta zona.

El primer tramo del sendero termina en el Control del Valle, edificación junto a una barrera de control que cuenta con una explanada donde podremos descansar. Dependiendo de la temporada aquí encontraremos agua para refrescarnos.
Pero la parada debe ser breve porque todavía no hemos realizado ni un tercio del recorrido de subida. En la margen derecha del camino encontrarás una senda, con recalzos de piedra, senda restaurada hace años en un campo de trabajo. Se trata de un atajo, que por su inclinación no te recomendamos.

Todavía nos queda llegar hasta la Era del Curilla, justo en el collado de la cabecera del Barranco del Atanor a 1100 metros de altitud; un paso natural que conecta con la vertiente este del macizo. La era que allí se situaba aprovechaba las corrientes entre las dos vertientes para aventar el trigo aprovechando el permanente paso de aire.
Nos resta el tramo más largo, algo más de ocho kilómetros todavía hasta el final de la subida. Durante esta parte del recorrido el camino se adapta a la ladera de la Sierra de la Cruz, sorteando barrancos, que uno detrás de otro nos permiten ganar altura. El paisaje cambia a un monte de pinos salgareños, árbol de altura, combinado con cornicabras y hasta bojes. No olvidemos que estamos en la vertiente norte de Mágina, algo más húmeda que el resto de la Sierra. A la izquierda del camino encontraremos distintos morros, o cerros elevados y aislados. A la derecha disfrutamos la impresionante vista desde la cabecera de los barrancos que veíamos al principio del itinerario.

El camino pierde inclinación, y solo queda llanear hasta el Caño del Aguadero. El recorrido está flanqueado por pastos de altura, tradicionalmente frecuentados por los rebaños de ovejas. Cuando pases  por la Hoya de la Laguna -a la izquierda del camino-, una pequeña dolina o depresión en el fondo rocoso calizo, estarás muy cerca de tu destino. La aparición de chopos nos anuncian la presencia de agua, de los chorros del manantial del Caño del Aguadero.

La tinada, la fuente y los abrevaderos son el final del camino. Este paraje es un descansadero en mitad del macizo, y forma parte de una cañada real. Los prados, la constante presencia de agua, el porte y la sombra de los chopos invitan a pasar un buen rato de descanso en este rincón de la montaña andaluza. Peña Grajera (2014 m.) corona el paisaje y nos recuerda las condiciones de alta montaña en las que nos encontramos.

El regreso se hará desandando el camino de subida..., o bien conectándose con otros senderos de distintas vertientes. Esta opción exige una planificación cuidada y experiencia en orientación en montaña, además de muchas más horas para regresar a los pueblos de los alrededores del macizo.

El recorrido es una subida permanente, no muy pronunciada, pero sí larga. Este sendero nos llevará desde los fondos de valle hasta la zona de cumbres del Parque Natural de Sierra Mágina, los lugares tradicionales de pastoreo de verano, los agostaderos o pastos locales de altura. Por tanto este es un camino ganadero tradicional, de la transterminaría  -movimiento local del ganado del valle a la montaña-.
El área recreativa de Cuadros es el punto de inicio, el lugar donde podemos dejar nuestro vehículo. La pista asciende durante varios kilómetros entre las laderas de pinos. En este primer tramo, a la derecha de la pista, tendremos la vista de los profundos valles de torrentes de montaña que confluyen y recogen todas las aguas de este sector del macizo. El valle del río Cuadros, el barranco del Mosquito y del Perú, interesantes por sus cornicabrales, vegetación característica de esta zona.

El primer tramo del sendero termina en el Control del Valle, edificación junto a una barrera de control que cuenta con una explanada donde podremos descansar. Dependiendo de la temporada aquí encontraremos agua para refrescarnos.
Pero la parada debe ser breve porque todavía no hemos realizado ni un tercio del recorrido de subida. En la margen derecha del camino encontrarás una senda, con recalzos de piedra, senda restaurada hace años en un campo de trabajo. Se trata de un atajo, que por su inclinación no te recomendamos.

Todavía nos queda llegar hasta la Era del Curilla, justo en el collado de la cabecera del Barranco del Atanor a 1100 metros de altitud; un paso natural que conecta con la vertiente este del macizo. La era que allí se situaba aprovechaba las corrientes entre las dos vertientes para aventar el trigo aprovechando el permanente paso de aire.
Nos resta el tramo más largo, algo más de ocho kilómetros todavía hasta el final de la subida. Durante esta parte del recorrido el camino se adapta a la ladera de la Sierra de la Cruz, sorteando barrancos, que uno detrás de otro nos permiten ganar altura. El paisaje cambia a un monte de pinos salgareños, árbol de altura, combinado con cornicabras y hasta bojes. No olvidemos que estamos en la vertiente norte de Mágina, algo más húmeda que el resto de la Sierra. A la izquierda del camino encontraremos distintos morros, o cerros elevados y aislados. A la derecha disfrutamos la impresionante vista desde la cabecera de los barrancos que veíamos al principio del itinerario.

El camino pierde inclinación, y solo queda llanear hasta el Caño del Aguadero. El recorrido está flanqueado por pastos de altura, tradicionalmente frecuentados por los rebaños de ovejas. Cuando pases  por la Hoya de la Laguna -a la izquierda del camino-, una pequeña dolina o depresión en el fondo rocoso calizo, estarás muy cerca de tu destino. La aparición de chopos nos anuncian la presencia de agua, de los chorros del manantial del Caño del Aguadero.

La tinada, la fuente y los abrevaderos son el final del camino. Este paraje es un descansadero en mitad del macizo, y forma parte de una cañada real. Los prados, la constante presencia de agua, el porte y la sombra de los chopos invitan a pasar un buen rato de descanso en este rincón de la montaña andaluza. Peña Grajera (2014 m.) corona el paisaje y nos recuerda las condiciones de alta montaña en las que nos encontramos.

El regreso se hará desandando el camino de subida, lo que ocupará alrededor de tres horas y media o cuatro. Cabría la posibilidad de conectar con otros senderos de distintas vertientes. Esta opción exige una planificación cuidada y experiencia en orientación en montaña, además de muchas más horas para regresar a los pueblos de los alrededores del macizo.