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Bedmar y Garcíez

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Descripción
Breve descripción

Municipio que se extiende a los pies de Sierra Mágina, con un paisaje de terrenos abruptos, dedicados al cultivo de cereal y olivos.

Pertenece al Parque Natural de Sierra Mágina, que forma parte de la Subbética y que ofrece bellos y espectaculares paisajes. En cuanto a la vegetación, son frecuentes los encinares, quejigales, el pino carrasco y el salgareño. Es importante también su rica y variada fauna.

Está integrado por las localidades de Bedmar y la de Garcíez, siendo la primera la más importante. Bedmar posee una magnífica iglesia y Garcíez un interesante palacio, ambos renacentistas.

Su territorio se extiende desde el río Guadalquivir, al norte, hasta las altas cumbres de Sierra Mágina al sur, por lo que el término municipal está incluido en los límites del Parque Natural de Sierra Mágina, siendo variado y rico tanto en espacios naturales como transformados. Destaca el paraje del Adelfal de Cuadros, un bosque de ribera sobre el río Cuadros dominado por adelfas.

Desde el punto de vista patrimonial, la arquitectura de interés de Bedmar y Garcíez está representada por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los Marqueses de Viana.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 760 043
Sitio web
www.bedmargarciez.es/index.html
Fax
953 760 043
Correo electrónico
alcaldía@bedmargarciez.es
Ubicación
Nombre
Bedmar y Garcíez
Latitud
37.822000
Longitud
-3.411800
Distrito
Municipio
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POINT (-3.4118 37.822)
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bedmar
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Mágina
Distancia a la capital (km): 48
Altitud sobre el nivel del mar (m): 643
Extensión (Km2): 119
N° de Habitantes: 2682
Gentilicio: Bedmareño/a y Garcileño/a
Código postal: 23537

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Cultura
  • Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar. El edificio religioso de mayor valor artístico de Bedmar es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, cercana al castillo, construida en un desnivel del terreno, con magnífica sillería y notables portadas. La parte más antigua, gótica, son la cabecera y el crucero, con bóvedas estrelladas de terceletes. Las tres naves tienen columnas dóricas y arcos de medio punto renacentistas. Su torre, de planta cuadrangular, con cuatro arcos de medio punto para ubicar las campanas, se hace octogonal en el segundo cuerpo. En su interior conserva dos magníficos púlpitos del siglo XVIII y una pila bautismal del XVI. 

    Sus portadas son de sencilla estructura pero de gran interés ornamental. La principal, del XVII, abre con arco de medio punto, entre columnas jónicas, decorado geométricamente con rombos al estilo manierista. En el centro una hornacina acoge una escultura de la Inmaculada. Cuenta con otras dos portadas, ambas con arco de medio punto; la norte, de 1570, con cuidados flameros en los extremos de la cornisa, que se atribuye a Francisco del Castillo “el Mozo” y a su hermano Benito; y la sur, fechada en 1620, con escudo ovalado, aletones y pináculo.
     
  • Palacio del Marqués de Viana.Entre la arquitectura civil destaca el palacio del Marqués de Viana, en el antiguo señorío de Garcíez, levantado en 1548 por Día Sánchez de Quesada y Leonor de Acuña, con una estructura y elementos inicialmente góticos que fueron ampliándose en los dos siglos siguientes. Se organiza en torno a un patio rectangular que presenta galerías con labores renacentistas en mármol; pero las grandes reformas se produjeron en el XVIII, al que pertenece la galería superior. La portada abre en arco carpanel sobre impostas con clave de acanto, aparece enmarcada en piedra de mármol por dos pilastras con capiteles jónicos, y la remata un entablamento con friso decorado con bucráneos. Recientemente, en 2006, ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

 

  • Santuario de Cuadros. Ya en las Relaciones de Felipe II, de 1575, se cita la gran devoción que en la comarca se sentía por la Virgen de Cuadros cuyo santuario, a cinco kilómetros de Bedmar, se levantó en 1615 formando conjunto con un torreón y un molino medievales. 

    Su aspecto exterior es poco estilizado pero vistoso por sus contrastes volumétricos. Realizado en mampostería, la portada enmarcada por cornisa moldurada abre con arco de medio punto sobre impostas con trasdós y enjutas lisos. En su eje se levanta una elevada espadaña de dos cuerpos, el inferior con dos arcos también de medio punto y el superior con uno, frontón triangular y jarroncillos. Conserva despiezada otra portada en piedra labrada que perteneció al palacio del Marqués de la Cueva. 

 

  • Castillos Viejo y Nuevo . Durante toda la Edad Media, Bedmar y Garcíez fue un bastión importante para la defensa del Guadalquivir y la protección de Baeza de los ataques musulmanes. Sus bien pertrechados castillos testimonian su importancia estratégica. El Castillo Viejo se levantaba en el lugar conocido como la Serrezuela, bien adaptado a la rocosidad del terreno, con obra de calicanto y refuerzos de mampostería. Pero la necesidad de un mejor baluarte de contención en territorio fronterizo ante la poderosa Granada hizo que, a partir de 1411, la orden de Santiago levantara el Castillo Nuevo, en la actual población, más acorde con las nuevas técnicas de la artillería, mejor dotado para repeler ataques y con más refinamientos poliorcéticos y estéticos. Ambos castillos fueron declarados Bienes de Interés Cultural en 1985.
     
  • Torre de Cuadros. A cuatro kilómetros de Bedmar hacia el sur se levanta la torre-atalaya de Cuadros. De estructura cilíndrica, estrechas saeteras y mampostería regular, fortalecía la defensa del reino de Jaén en esta línea de frontera.  En 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural.
     
  • Iglesia Parroquial de la Asunción de Garcíez. La portada presenta un arco de medio punto sobre impostas con clave resaltada en la que aparece la fecha de su construcción, el año 1574. Consta de una sola nave con testero plano, cubierta por bóveda de medio cañón con lunetos, mientras que el presbiterio se cubre con bóveda de media naranja.
Naturaleza
  • Nacimiento del río Cuadros. También conocido como "Senda de los Adelfares", se trata de un bosque en galería, constituido por adelfas, que se desarrolla a lo largo del nacimiento del río Cuadros. Es la formación más extensa del sur de España, con un alto grado de conservación.
     
  • Serrezuela de Bedmar. Este enclave natural se caracteriza por la presencia de amplias formaciones de esparto, materia prima para una de las artesanías más importantes de la comarca.

 

  • Valle de Bedmar. Resaltar, desde el punto de vista paisajístico, las formaciones vegetales que se desarrollan en sus laderas, como el cornicabral, los tejos, el pinar de alta montaña, etc. Este valle destaca también por la presencia de feraces huertas que son regadas por las aguas del río.

 

Fiestas y Eventos

Bedmar conserva su ciclo festivo basado en las faenas agrarias con algunas costumbres que aún perduran y otras que se han ido diluyendo con el paso de los tiempos. 

Así es tradicional encender fogatas la víspera de San Antón –el 16 de enero–, en torno a las cuales se suelen tomar chuletas y palomitas, y sobre cuyas llamas saltan los mozos ayudándose de palos y cañas como si fueran pértigas. 

La misma costumbre de encender lumbres existió para San Sebastián y para la Candelaria, donde las vísperas de esta fiesta los bedmareños solían ir al campo a tomar la “rosca” propia de ese día acompañándola de habas, las cuales han pasado a tener su tradición junto al aceite y el bacalado para el día de Andalucía.

Para la Pascua de Resurrección se siguen haciendo los tradicionales hornazos. Hasta no hace muchos años se celebraba el día de San Juan colocando ramas de higueras en las puertas bedmareñas, no faltando quien colocaba en ellas unos cuernos, más que con un sentido ofensivo de ocultas infidelidades, con el sentido de abundancia y prosperidad que simboliza el mítico “cuerno de la abundancia”. 

El 15 de agosto se festeja la Virgen del Rosario, donde se canta a la aurora acompañados de guitarras, bandurrias y violines. En los primeros años de la década de los noventa del siglo XX se instituyeron las Ferias de Agosto, de carácter lúdico y cultural, como homenaje a los emigrantes bedmareños que durante este mes retornan a su pueblo de vacaciones, hoy en día, se conoce como el tradicional CULVE, con actividades deportivas, lúcicas y culturarles durante los meses de Junio, Julio y Agosto. Durante estas fiestas se suele compartir una monumental pipirrana que es degustada por todos los vecinos, concluyendo las mismas con una verbena popular que se realiza en el parque del Pilarejo.

Digno de mención es el ritual con el que en Garcíez se celebran las fiestas de su patrón San Marcos, las cuales duran entre el 23 y el 26 de abril, y en las que se procesiona al santo hasta las afueras del pueblo para que bendiga los campos y traiga agua para las cosechas. Durante esos días se prepara un guiso de habas secas y se hacen los denominados roscos de San Marcos, que serán repartidos entre los vecinos después de la procesión. 

Pero sin lugar a dudas la fiesta de más hondo calado en Bedmar es la romería de la Virgen de Cuadros, que se celebra el último domingo de octubre. Tradicionalmente se hacía el 25 de dicho mes, trasladándose el 25 de septiembre desde su ermita en el paraje de Cuadros hasta Bedmar, donde es venerada por todos los vecinos. La Virgen de Cuadros es devotamente tenida como la Señora y Madre de Sierra Mágina, celebrándose esta romería desde el siglo XVI. 

Gastronomía

Disfrutan Bedmar y Garcíez de la cocina propia de Sierra Mágina, de la que los productos de sus huertas y de la matanza del cerdo no le son ajenos. De los primeros sobresalen sus “espinacas guisadas”, rehogadas en el aceite de haber frito unos ajos, un picatoste y un pimiento rojo seco, dejándolas cocer, y cuajándoles unos huevos cuando empiecen a hervir. 


No menos sabrosos son los “espárragos en salsa” o esparragados, o las habas tiernas que era tradición comerlas en el campo acompañando a la “rosca de la Candelaria”, o el puré hecho con las habas secas machacadas una vez que han sido guisadas con un sofrito de tomate. No son ajenos por estas tierras bedmareñas los muy extendidos por nuestra cocina provincial “andrajos”, ya sean de carne de caza, conejos o liebres, pero sobre todo con bacalao, almejas y calamares. 


Viandas exquisitas del cerdo que se hacen por estas tierras son tanto la “morcilla de cebolla” como la de arroz, donde éste se cuece con el bodrio y con la manteca y se adereza con diversas hierbas y especias como el orégano, el pimentón, la nuez moscada, la alcaravea, o los granos de anís con clavo y canela. Destaca la llamada aquí “butifarra”, hecha con el hígado del cerdo y con las partes de la cabeza previamente cocidas, trituradas y embuchadas, sin olvidar el lomo de orza que con tanta maestría se prepara por estas tierras. Muy tradicional es el llamado “relleno”, tan propio de los tiempos de Carnaval, y hoy comida de todo el año, donde carne picada, tocino, trocitos de jamón y chorizo, huevos batidos con perejil y pan rallado, se embuchan en una tripa cular, o en el estómago de un cerdo, y se pone a cocinar en la misma olla que el cocido, abriéndolo luego en el plato para ser repartido y que sirve como acompañamiento del puchero. 


Para la Pascua de Resurrección se siguen haciendo los tradicionales “hornazos”, y durante las fiestas patronales de Garcíez los denominados por ello “roscos de San Marcos”.
 

Historia

Las tierras que hoy ocupa el núcleo de Bedmar han sido habitadas desde la Prehistoria, lo cual no es de extrañar, si tenemos en cuenta la gran cantidad de cuevas y abrigos naturales que existen en estas laderas de Sierra Mágina. Al periodo ibérico corresponden los yacimientos arqueológicos de los Cornetales y del Cerrillo de los Ayozos, y los vestigios encontrados en otros puntos permiten documentar la presencia romana y visigoda en la zona. Precisamente es en este último periodo, el visigodo, cuando empieza a tomar cuerpo la villa de Bedmar.

El núcleo original estaba en Peña Marta, con un cinturón de muralla para refugiar a los habitantes del valle. La situación estratégica de Bedmar, dominando el valle del alto del río Guadalquivir, animó a la construcción de nuevas defensas desde los primeros momentos de la conquista musulmana. Así, ya en el siglo VIII, se levantó un segundo cinturón defensivo y se comenzó a edificar el castillo. En esta época se llamaba Bedmar "al-Matmar", que significa silo y, por extensión, cueva. Es probable que el término se refiera a la cueva que se abre en la pared rocosa que domina la ciudad. Una cueva que estuvo integrada en el primitivo conjunto fortificado del que, todavía hoy, quedan restos: dos lienzos, parte de las torres y un aljibe adosado a las rocas.

Como tierra de frontera, la historia de Bedmar es azarosa en aquellos siglos. Varias veces conquistada por los castellanos y otras tantas recuperadas por los musulmanes, que se resistían a perder este baluarte en el límite norte del reino nazarita. El castillo de la ciudad, el torreón de Cuadros, el pequeño castillo de Fuensucia o el torreón de Fique, entre Bedmar y Baeza, son algunas construcciones de su sistema defensivo. Finalmente no fue la lucha, sino un tratado de paz (el de Sevilla en 1310 entre Fernando IV y el rey Nasr) el que determine el paso al dominio cristiano de la ciudad. Aun así, un siglo después, en 1417, los nazaritas del Reino de Granada intentarían tomar los castillos de Bedmar y Albanchez por sorpresa, pero no lo consiguieron.

A esas alturas la villa pertenecía ya a la Orden de Santiago y, con el final de la Guerra de Granada, estas tierras, hasta ahora muy inseguras, son repobladas. Así en el siglo XV se construyen nuevas casas, al principio próximas al castillo, pero luego desbordando los límites de la fortaleza. Los Reyes Católicos concedieron el privilegio de villa a Bedmar, que fue refrendado después por Carlos V. El rey Felipe II autorizó su venta a don Alonso de la Cueva en 1512. Ya separada de la Orden de Santiago, Bedmar fue cabeza de un marquesado. Como villa señorial, experimentó un importante crecimiento y renovación urbana. Del siglo XVII son las principales edificaciones: la ermita de Cuadros, la iglesia de la Asunción, la iglesia de la Concepción… En 1882 Alfonso XII concedió al ayuntamiento el tratamiento de ilustrísimo y reafirmó su escudo de armas.

Dominando la orilla contraria del río Cuadros, sobre un altozano, se encuentra Garcíez. Este núcleo, originado en una de las aldeas del término, tiene un origen señorial. En 1973 se inició un Expediente de Fusión Voluntaria con

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Beas de Segura

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Descripción
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Población situada al nordeste de la provincia, entre Sierra Morena y la Sierra de Segura, con un paisaje de grandes extensiones de olivares y zonas de monte. Parte de su término está incluido en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España: laberinto orográfico de valles, calares, tajos, montañas y altiplanos de gran importancia hidrológica (por la gran cantidad de ríos y arroyos que de él manan); botánica (pino laricio, pino carrasco, pino negral y muchas especies endémicas); faunístico-cinegética y paisajística.

De todo lo cual se deriva que es uno de los espacios naturales más visitados y frecuentados del país. En su término se encuentra el Embalse del Tranco de Beas, uno de los lugares de mayor belleza de todo el Parque. El núcleo urbano presenta un aspecto tranquilo, blanco y armonioso, en el que destacan elementos como el Convento de las Carmelitas, el Puente Mocho, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el Palacio de los Sandovales.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 424 000
Sitio web
www.beasdesegura.es
Correo electrónico
turismo@beasdesegura.es
Ubicación
Nombre
Beas de Segura
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38.252530
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-2.889850
Distrito
Municipio
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  • turismobeas@gmail.com
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beas de segura
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Datos de interés

Zona turística: Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Distancia a la capital (km): 121
Altitud sobre el nivel del mar (m): 600
Extensión (Km2): 155
N° de Habitantes: 5591
Gentilicio: Beasenses
Código postal: 23280

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Cultura

Pocas villas pueden presumir de haber sido fuente de inspiración poética de algunos de los literatos más universales. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Francisco de Quevedo se sintieron cautivados por los parajes que encontraron en Beas de Segura, el principal núcleo de población de la Sierra de Segura, con una ubicación estratégica y un legado lleno de historia.

Pertenecen también al municipio las pedanías de Cañada Catena, Cuevas de Ambrosio, Cazona, Los Santiagos, Cortijo de las Piedras y Prados de Armijo entre otras.  Arroyo del Ojanco también pertenecía a Beas de Segura, hasta su segregación en 2001.

Es el municipio más habitado de la Comarca de la Sierra de Segura, también una de las puertas de entrada al Parque Natural por la carretera A-314 (Segura-Cortijos Nuevos), una vez abandonada la Nacional 322 (Crta. Córdoba-Valencia).

Beas es un puente que enlaza el Campo de Montiel con el Alto Guadalquivir y paso obligado de la Baja Andalucía al Levante. Su nombre proviene del término latino Veha que significa camino o vía, por encontrarse en el cruce de tres vías romanas que se dirigían a la Sierra, al Levante y al Condado. Lo atraviesa el Río Beas.

Tiene 35 yacimientos arqueológicos en su término los que dan prueba de su historia. En el casco urbano nos encontraremos con arquitectura medieval, historicista de finales del XIX, etc. Beas de Segura también tiene aldeas que son una delicia para el visitante. 

Destacamos los siguientes lugares de interés:

  • Convento de las Carmelitas. Aquí tuvo lugar la primera fundación de Santa Teresa de Jesús en Andalucía en el  año 1575. Tres años después llegó San Juan de la Cruz. De estilo renacentista en su iglesia destaca retablo mayor. 
  • Puente Mocho. Situado sobre el río Guadalimar, este puente que perteneció a la nueva Vía Augusta, está realizado en mampostería de piedra caliza. En sus inmediaciones se han hallado materiales del Paleolítico. Divide Beas de la vecina Chiclana de Segura. 
  • Iglesia de la Asunción. Es de origen medieval, pero fue reconstruida en 1825 tras la quema que sufrió años antes. En el siglo XIV se construyó la capilla donde fueron enterrados los caballeros que hicieron la incursión al territorio nazarita de Granada. 
  • Calle Uceda. La arquitectura historicista representativa del siglo XIX se alterna en esta vía con elementos neo árabes con lexicografías clasicistas y renacentistas. A destacar otra casa encalada con referencias califales con arcos de herradura y alfiz.  

 

Naturaleza

En su término municipal el viajero se sorprende con un paisaje de valles y montañas rodeados de un auténtico mar de olivos. La orografía del término es muy accidentada por los innumerables valles y montañas que se asientan. Montes como Pico Corencia, Piedra de Águila, Cerro de la Hoyera o Las Zanjas, con alturas por encima de los 1.000 metros, y parajes como la Cueva del Agua (muy cerca del pueblo y dividida en dos oquedades comunicadas por un pequeño pero profundo lago).

Destacan también los parajes del Soto, Palancares, Buenamar, Aceres, Pozo de la Nieve o Fuente Pinilla que merecen una atención de los amantes de la naturaleza y el senderismo. No menos sugerente resulta el Mirador de las Maravillas, en dirección hacia la aldea de Cañada Catena, un escarpe de piedra caliza sobre el valle del río Beas que da nombre al cortijo, utilizado como alojamiento rural.

Otro de los atractivos del municipio es el aeródromo de El Cornicabral, enclavado en plena N­322, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Beas. Cuenta con dos pistas cruzadas de 1.500 y 700 metros de longitud, dos hangares para aeronaves de 800 y 600 metros cuadrados y zona de acampada libre con edificio de servicios. 

 

Fiestas y Eventos

El día 23 de enero se celebra la víspera del día de Nuestra Señora de la Paz donde las lumbres arden por todos los rincones de la localidad al tiempo que se degustan productos típicos. Tras la Semana Santa tiene lugar la gran fiesta local. Entre los días 22 y 25 de abril se celebran las fiestas de San Marcos que congregan a miles de personas de las más diversas procedencias en torno al correr de reses bravas, ensogadas por las calles de la localidad.

Aunque las primeras escaramuzas, para los más pequeños, comienzan la tarde del 23, la adrenalina se dispara cuando, una tras otra, van saltando las reses a la arena. Toros y vacas, entre nubes de polvo y gritería de los espectadores hasta contemplar casi la centena que, durante la tarde del 24 y todo el día 25, recorrerán las calles conducidas por cuadrillas encargadas de cuidarlos y guiarlos con una soga de entre 10 y 25 metros. Tras el periodo estival con las festividades de sus distintas aldeas ya celebradas, finaliza el ciclo festivo con la feria y fiestas del 17 al 20 de septiembre en honor de la Virgen de la Paz.
 

Gastronomía

Beas siempre fue una tierra de paso para los pastores trashumantes que cruzaban las tierras manchegas buscando los pastos del sur para su ganado.

Fruto de esa herencia pastoril, en Beas se han conservado las tortas de pastor, hechas de harina, agua y sal y amasadas en una piel curtida de oveja o de cabra que el pastor llevaba en su itinerario. Estas tortas son la base de otras masas que se incorporan a los guisos, como los andrajos o galianos, donde la masa es cocida junto a la carne de caza y, en ocasiones, con trozos de bacalao.

A destacar también los hornazos de pascua, con varios huevos cocidos. 
 

Historia

Beas de Segura es una villa cargada de historia. Su ocupación está documentada desde el Paleolítico Inferior. Fue en época romana cuando Beas se consolidó como núcleo urbano. De esa época quedan numerosas huellas, como villas, calzadas o el emblemático puente Mocho.

Durante el periodo islámico, la etapa de máximo esplendor de Beas se alcanzó en tiempos de Abderramán III donde formó parte del gran distrito de la Alpujarra y Elvira. De esa época fue su recinto fortificado, hoy ya desaparecido. Fernando III conquistó Beas entre los años 1224 y 1227 incorporándola a la Corona de Castilla, concediéndole como premio a su canciller don Juan, obispo de Osma, el castillo y la Villa de Beas, y este a su vez la permuta con el Maestre de Santiago a cambio de heredades. El título de Villa y otros privilegios lo recibió en 1239, y en el siglo XVI, según las Relaciones Topográficas de Felipe II, Beas aparece como un centro económico floreciente de la zona de Segura, con una fuerte actividad a agraria.

Tras la Reconquista estuvo incluida primero en la demarcación territorial de Toledo y dentro de la Encomienda de la Orden de Santiago, pasando, posteriormente, a la dependencia del Gobernador de Segura. Así formó parte del Común de Segura y todo su territorio se rigió por las Ordenanzas. Fue cruce de caminos, de ahí su nombre primitivo de Veha (camino o vía). Aquí se cruzan las tres vías romanas que se dirigían a la sierra, al Levante y a El Condado.

En la actualidad, Beas es uno de los principales centros económicos de la Sierra de Segura, de cuya comarca presume orgullosa a pesar de que en el pasado no perteneció a la Encomienda de Segura. Atravesada por el río Beas, la localidad está a caballo entre la Sierra de Segura y las tierras de El Condado y Sierra Morena. Beas de Segura ofrece al viajero un legado impregnado de historia, como lo prueban los 35 yacimientos arqueológicos localizados en su término.

Las piezas más antiguas, entre ellas las del señero Puente Mocho, se conservan en la sección arqueológica del Museo Provincial. Beas es una de las puertas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y excelente punto de partida para adentrarse por el interior de estas tierras majestuosas.

Antes, el viajero puede pasear su casco urbano, entre estrechas y tortuosas calles que dan testimonio de una rica arquitectura medieval e historicista de finales del XIX, como la calle Ángel Uceda y el edificio de la Antigua Carnicería. Sin embargo, su principal reclamo monumental es el Convento de las Carmelitas Descalzas, que Santa Teresa de Jesús fundó en unas casas propiedad de doña Catalina María de Sandoval y Godínez.

De estilo renacentista, el convento tiene una portada barroca y se estructura con el clásico arco de medio punto sobre impostas, con ménsula en la clave y rosetas. Sobre el friso con triglifos hay un frontón partido y escudos que enmarcan las pilastras y hornacina con San José y el Niño. Sobre el nicho, el escudo de la Orden. Un gran frontón triangular y pináculos rematan la fachada. 

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Literatura

Un atractivo que encandiló a los más grandes poetas místicos, Santa Teresa, para la que esta tierra era “muy deleitosa y de buen temple”, y San Juan de la Cruz, que estuvo continuamente yendo y viniendo a Beas desde los distintos lugares a los que sus funciones le destinaban.

La presencia en la localidad de ilustres personajes como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Ana de Jesús, refuerza la importancia de Beas en la reforma del Carmelo.

 

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Baeza se encuentra en el mismo centro geográfico de la provincia de Jaén, enclavada en la comarca de la Loma de la que se considera su capital occidental.

Ubicada cerca del río Guadalquivir, en un paisaje de tierras fértiles de huertas, olivares y cereal. La ausencia de tierras no agrícolas reduce los espacios de interés natural al río Guadalquivir y a los humedales de la laguna Grande, de gran riqueza ecológica y la mayor de la provincia.

Baeza es una ciudad donde el Renacimiento se muestra en todo su esplendor, tanto en los monumentos civiles como en los religiosos: palacios e iglesias que alternan con las casas blancas, portadas, pórticos, torres, plazas y fuentes. 

Su época de esplendor data de los siglos XVI y XVII, aunque la ciudad ha destacado desde tiempos remotos.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 740 150
Sitio web
www.baeza.net
Correo electrónico
sac@baeza.net
Ubicación
Nombre
Baeza
Latitud
37.995930
Longitud
-3.474130
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-3.47413 37.99593)
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Información adicional
Curiosidades

Oficina de Turismo
Plaza del Pópulo, s/n, 23440
953 779 982
otbaeza@andalucia.org

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Baeza
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Datos de interés

Zona turística: Úbeda/Baeza
Distancia a la capital (km): 48
Altitud sobre el nivel del mar (m): 769
Extensión (Km2): 194
N° de Habitantes: 16012
Gentilicio: Baezanos
Código postal: 23440

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Cultura

Para entender la Baeza de hoy, tenemos que remontarnos a los primeros pobladores que se asentaron en el lugar conocido como cerro del Alcázar, en la Edad del Bronce, evolucionando a la ciudad ibérica Viatia o Vivatia, pasando a la época romana, cuando Biatia fue una de las ciudades más importantes.

Serían los musulmanes quienes conformaron los límites murarios de la ciudad, algunos rehechos en el siglo XVI. Tras la conquista cristiana comienza la época de esplendor de Baeza. La nueva Baeza cristiana comienza a crecer extramuros, donde los edificios religiosos son los más representativos.

  • La catedral. Es el edificio más representativo de la plaza. En este enclave pudiera haber existido un templo romano, sobre el que los musulmanes levantan una mezquita y que, en 1227, bajo la advocación mariana de la “Natividad”, se erige la sede catedralicia. En el siglo XVI se lleva a cabo una reforma que será la que imprima al edificio el sello renacentista vandelviriano. La portada fue trazada en 1587 por Juan Bautista Villalpando con “relieve de la Natividad de la Virgen”. Se cree que la base de la torre fuera el alminar de la mezquita, añadiéndose en tiempo de Vandelvira el cuerpo de las campanas y la cubierta. 
  • Iglesia de Santa Cruz. Esta obra data del siglo XIII, de estilo tardío románico y que se conserva tras la conquista cristiana. El exterior es austero, destacando sus dos portadas con arquivoltas de medio punto. El interior consta de tres naves. 
  • Ruinas del convento de San Francisco (extramuros). Esta obra podría haber sido una de las más trascendentes del Renacimiento andaluz, pero una serie de infortunios lo han impedido, entre estos, el terremoto de Lisboa de 1775 que derribó la bóveda de la capilla mayor. En este complejo funerario y conventual, Vandelvira desarrolló toda su genialidad. Aún permanece la iglesia de cruz latina, a la que se accede por un arco de medio punto que enmarca toda la portada, con relieve de San Francisco y un tondo con la Virgen, que dan paso en la actualidad a un gran auditorio.
  • Antigua casa de Corregimiento y cárcel, actual Ayuntamiento (extramuros). Se construye en 1520 como cárcel a instancias de Carlos I. Desde el año 1867 alberga el Ayuntamiento. Está compuesto por la cárcel, con una portada más sobria en la que están representadas la Justicia y la Caridad, y la casa del corregidor con rica decoración plateresca. En el piso superior encontramos balcones tripartitos con los escudos de Felipe II, del corregidor y de la ciudad. Se remata con cornisa decorada con ménsulas resaltadas con figuras. El Salón de Plenos tiene un alfarje renacentista (techo de madera horizontal y entrelazada) procedente del convento de san Antonio. 
  • Iglesia de san Andrés. Edificio de comienzos del siglo XVI, que ostentó el título de colegiata desde 1764 hasta 1852. Destaca la portada de estilo plateresco, al lado la torre cuadrada. El interior es una gran nave principal formada por arcos apuntados con capillas laterales. 
  • Palacio de Jabalquinto. Frente a la iglesia de Santa Cruz se levanta el palacio de Jabalquinto, uno de los máximos exponentes del estilo gótico isabelino, mandado construir a finales del siglo XV. El gótico isabelino lo encontramos en el exterior, con decoración a base de puntas de diamante, clavos de piña, frondas, florones, lazos, pináculos, mocárabes y escudos heráldicos. La fachada se remata con cinco arcos de medio punto de época renacentista, al igual que el patio de finales del siglo XVI. Hoy es la sede de la Universidad Internacional Antonio Machado.
  • La plaza de santa María, corazón monumental baezano, concentra el mayor número de monumentos: la catedral, las casas consistoriales, la fuente de santa María; el seminario de san Felipe Neri, con su pintoresca fachada plagada de vítores, actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía o la casa-palacio de Rubín de Ceballos, a espaldas de la catedral.
  • La plaza del Pópulo, enmarcada por la puerta de Jaén y el arco de Villalar, es una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, donde encontramos el edificio de portada plateresca de las antiguas Escribanías, hoy sede de la oficina de turismo de la Junta de Andalucía, las antiguas Carnicerías y la fuente de los Leones en el centro.
     
Naturaleza

Baeza está situada en un lugar dominante de la comarca de la Loma y en la margen derecha del río Guadalquivir. La ciudad está asentada sobre tres cerros y el pequeño valle que quedan en medio, en una posición bastante elevada sobre el valle del Guadalquivir, situación propicia para ser una plaza importantísima en la antigüedad. Está circundado por los ríos Guadalquivir al sur y Guadalimar al norte. 

Un emplazamiento que al recorrer el paseo por las murallas nos permite contemplar el inmenso mar de olivos que se nos presenta en todo el contorno que nos rodea. Desde los miradores de este paseo, se puede contemplar la bella estampa del valle del Guadalquivir, los extensos olivares, la sierra de Cazorla, la sierra de Segura y Sierra Mágina, con los pueblos de Jimena, Mancha Real, Bedmar y Garcíez a lo lejos.

La vegetación predominante es el olivo, pero junto al cauce de los ríos y de la laguna Grande encontramos lo que llamamos bosque de galería: álamos blancos, mimbreras, taráis, álamos negros…, así como otras especies de arbustos. Una vegetación que con el cambio de las estaciones trazan una pincelada de color en el paisaje, especialmente en la estación del otoño. 

La fauna de la localidad es la propia de la campiña jienense: liebres, conejos, ciervos, zorros, perdices, codornices… También son fáciles de avistar las cigüeñas y una gran variedad de aves de presa. Sin olvidarnos de avifauna que vive junto al cauce de los ríos y en las proximidades de la laguna Grande. 

La ausencia de tierras no agrícolas reduce los espacios de interés natural a las márgenes de los ríos y a los humedales de la laguna Grande que cuentan con un especial interés ecológico.

  • Laguna Grande: Esta laguna de carácter permanente que sufre notables fluctuaciones de nivel, se alimenta del río Torres a través de canales de riego. Precisamente por mantener el agua durante los veranos, este humedal cobra especial importancia para las aves acuáticas, es un lugar idóneo de alimentación y refugio. Alrededor del agua, además la vegetación de carrizos, espadañas y juncos destaca la presencia de tarajes, álamos, fresnos y zarzas, donde encuentra sobra el visitante y cobijo la fauna del lugar, entre los que podemos citar: cerceta común, ánade real o el porrón común, destacando el pájaro moscón, donde podemos ver los nidos de esta pequeña ave, colgando de los árboles de este paraje natural. Los lugareños tanto del Puente del Obispo como de Baeza son asiduos a visitar este bello paraje natural. 

 

Fiestas y Eventos

Entre las fiestas con más arraigo entre los vecinos de Baeza, destacamos:

  • La Candelaria, el 2 de febrero. En la víspera de la fiesta del Santo, se celebra la Candelaria, siendo típica la bendición de las rosquillas de san Blas, protector de la garganta, en la parroquia del Salvador. 
  • Semana Santa. Entre el andaluz y el castellano, la Semana Santa de Baeza, declarada de Interés Turístico Nacional, destaca por la riqueza artística de sus pasos. Alrededor de 20 cofradías procesionan por sus calles y plazas, en esta joya del Renacimiento andaluz. Su creación se remonta al siglo XVI, fecha en la que surge la cofradía de la Vera Cruz, una de las más antiguas de Andalucía y de España. Uno de los momentos más bellos de la Semana Santa baezana, se produce en la mañana del Viernes Santo, con la salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Cruz de Santa Elena, más conocido por el nombre de “El Paso”; cuando el Cristo Nazareno imparte la bendición a su madre, a través de un mecanismo articulado, al cruzarse las imágenes. 
  • Cruces de Mayo, el día 1 de mayo. En diferentes plazoletas y barrios del casco antiguo se engalanan altares con el único tema de la exaltación de la Santa Cruz. 
  • Feria anual de la ciudad. Se celebra el 15 de agosto, festividad de su patrona, Santa María del Alcázar.
  • Romería de la Yedra. Se celebra en torno a la festividad de la Natividad de la Virgen (8 de septiembre).
  • La Yedra, una pedanía de Baeza, situada a 7 km. al norte de esta, y donde existe el santuario mariano de Nuestra Señora del Rosel y el Santo Cristo de la Yedra. La romería en sí se celebra el sábado día 7, día en el que la Virgen recorre la ciudad de Baeza y baja de nuevo a su santuario de La Yedra, acompañada por caballos, carruajes, carretas y carrozas, todas engalanadas con flores. 
  • Corpus Christi. Con reminiscencias de los siglos XV y XVI. La custodia procesional es sin duda la joya de orfebrería de la ciudad. 

El calendario anual de celebraciones se completa con las festividades de san Isidro Labrador, patrón de los agricultores, san Cristóbal, patrón del gremio de la conducción, Nuestra Señora del Carmen y Fiestas del Concejo de Baeza en honor de san Andrés. 

 

Gastronomía

La cultura gastronómica se asienta en su historia y en su geografía. En muchos de sus platos se pueden encontrar influencias cultivadas de la cocina romana, judía, islámica, morisca y mudéjar. 

La cocina tradicional está fusionada con las estaciones y con las festividades, así como con las materias primas básicas de la tierra y todo regado con el oro líquido de los campos olivareros de Baeza. 

Entre los platos autóctonos están:

  • El lomo de orza. Es un plato típico de la matanza, que se utiliza a modo de conserva, friendo a fuego lento el lomo fresco en su propia manteca a la que se le añaden distintas especias, clavo, canela, pimienta…y después se introduce en la orza. También se hace con los chorizos de la matanza y así se conservan todo el invierno.
  • Bacalao a la baezana. En un sofrito de cebolla, tomate, guisantes y pimientos asados hechos tiras se le añade el bacalao ya frito.
  • Pipirrana. En la que se utilizan pimientos, tomates, ajo, cebolleta y el aceite de oliva. Un refrescante plato que no puede faltar en verano. 
  • Andrajos. Sofrito de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, laurel, aceite de oliva, pimentón, vino blanco, verduras y liebre o conejo. Todo aromatizado con hierbabuena.  Para la masa, harina y agua.
  • “Cocido mareado”, o “garbanzos mareados”, un plato que trata de aprovechar los restos de otra comida. En un sartén con aceite picamos cebolla y añadimos los garbanzos, que al mezclarlos con la cuchara se rompen. Se le añade tomate frito y huevos que se mezclan y se dejan cuajar. 
  • “Ochíos” o “masaceite”. Consiste en un pan de aceite virgen extra, pimentón y anís. El nombre le viene de ser la octava parte de la masa de un pan. 

Repostería:

  • Virolos, típicos hojaldres.
  • Tortas de manteca con nueces.
  • Torrijas, una manera de aprovechar el pan sobrante.
  • Leche frita: se trata de leche rebozada y frita.
  • Papajotes, es un dulce de sartén. Una masa de harina frita y rebozada con azúcar y canela.
  • Helado de aceite, con ingredientes de leche, azúcar, yemas de huevo y aceite. 

 

Historia

Atalaya sobre el valle del Guadalquivir, su alcázar aseguró la retaguardia castellana en la amenaza constante de los reinos islámicos situados al oeste y al sur del Guadalquivir.

En la actualidad Baeza es conocida por su producción olivarera, su abundante legado monumental (Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003) y por ser sede de la Universidad Internacional de Andalucía.

Su actividad económica principal es la agrícola, ligada al olivo y a la industria oleícola, si bien el turismo monumental ha desarrollado la actividad de la hostelería.

Sus iglesias, palacios y torres constituyen un conjunto monumental en el que se suceden los diferentes estilos arquitectónicos, si bien cobran especial importancia el Renacimiento y el gótico isabelino. De su rico patrimonio arquitectónico, destaca la catedral (siglo XVI), la iglesia de Santa Cruz (siglo XIII), el convento de san Francisco, el Ayuntamiento y la iglesia de san Andrés, todos del siglo XVI.

En suma, el centro histórico de Baeza constituye uno de los conjuntos monumentales más importantes del renacimiento a nivel mundial.

 

Cultura

Para entender la Baeza de hoy, tenemos que remontarnos a los primeros pobladores que se asentaron en el lugar conocido como cerro del Alcázar, en la Edad del Bronce, evolucionando a la ciudad ibérica Viatia o Vivatia, pasando a la época romana, cuando Biatia fue una de las ciudades más importantes.

Serían los musulmanes quienes conformaron los límites murarios de la ciudad, algunos rehechos en el siglo XVI. Tras la conquista cristiana comienza la época de esplendor de Baeza. La nueva Baeza cristiana comienza a crecer extramuros, donde los edificios religiosos son los más representativos.

  • La catedral. Es el edificio más representativo de la plaza. En este enclave pudiera haber existido un templo romano, sobre el que los musulmanes levantan una mezquita y que, en 1227, bajo la advocación mariana de la “Natividad”, se erige la sede catedralicia. En el siglo XVI se lleva a cabo una reforma que será la que imprima al edificio el sello renacentista vandelviriano. La portada fue trazada en 1587 por Juan Bautista Villalpando con “relieve de la Natividad de la Virgen”. Se cree que la base de la torre fuera el alminar de la mezquita, añadiéndose en tiempo de Vandelvira el cuerpo de las campanas y la cubierta. 
  • Iglesia de Santa Cruz. Esta obra data del siglo XIII, de estilo tardío románico y que se conserva tras la conquista cristiana. El exterior es austero, destacando sus dos portadas con arquivoltas de medio punto. El interior consta de tres naves. 
  • Ruinas del convento de San Francisco (extramuros). Esta obra podría haber sido una de las más trascendentes del Renacimiento andaluz, pero una serie de infortunios lo han impedido, entre estos, el terremoto de Lisboa de 1775 que derribó la bóveda de la capilla mayor. En este complejo funerario y conventual, Vandelvira desarrolló toda su genialidad. Aún permanece la iglesia de cruz latina, a la que se accede por un arco de medio punto que enmarca toda la portada, con relieve de San Francisco y un tondo con la Virgen, que dan paso en la actualidad a un gran auditorio.
  • Antigua casa de Corregimiento y cárcel, actual Ayuntamiento (extramuros). Se construye en 1520 como cárcel a instancias de Carlos I. Desde el año 1867 alberga el Ayuntamiento. Está compuesto por la cárcel, con una portada más sobria en la que están representadas la Justicia y la Caridad, y la casa del corregidor con rica decoración plateresca. En el piso superior encontramos balcones tripartitos con los escudos de Felipe II, del corregidor y de la ciudad. Se remata con cornisa decorada con ménsulas resaltadas con figuras. El Salón de Plenos tiene un alfarje renacentista (techo de madera horizontal y entrelazada) procedente del convento de san Antonio. 
  • Iglesia de san Andrés. Edificio de comienzos del siglo XVI, que ostentó el título de colegiata desde 1764 hasta 1852. Destaca la portada de estilo plateresco, al lado la torre cuadrada. El interior es una gran nave principal formada por arcos apuntados con capillas laterales. 
  • Palacio de Jabalquinto. Frente a la iglesia de Santa Cruz se levanta el palacio de Jabalquinto, uno de los máximos exponentes del estilo gótico isabelino, mandado construir a finales del siglo XV. El gótico isabelino lo encontramos en el exterior, con decoración a base de puntas de diamante, clavos de piña, frondas, florones, lazos, pináculos, mocárabes y escudos heráldicos. La fachada se remata con cinco arcos de medio punto de época renacentista, al igual que el patio de finales del siglo XVI. Hoy es la sede de la Universidad Internacional Antonio Machado.
  • La plaza de santa María, corazón monumental baezano, concentra el mayor número de monumentos: la catedral, las casas consistoriales, la fuente de santa María; el seminario de san Felipe Neri, con su pintoresca fachada plagada de vítores, actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía o la casa-palacio de Rubín de Ceballos, a espaldas de la catedral.
  • La plaza del Pópulo, enmarcada por la puerta de Jaén y el arco de Villalar, es una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, donde encontramos el edificio de portada plateresca de las antiguas Escribanías, hoy sede de la oficina de turismo de la Junta de Andalucía, las antiguas Carnicerías y la fuente de los Leones en el centro.
     

Naturaleza

Baeza está situada en un lugar dominante de la comarca de la Loma y en la margen derecha del río Guadalquivir. La ciudad está asentada sobre tres cerros y el pequeño valle que quedan en medio, en una posición bastante elevada sobre el valle del Guadalquivir, situación propicia para ser una plaza importantísima en la antigüedad. Está circundado por los ríos Guadalquivir al sur y Guadalimar al norte. 

Un emplazamiento que al recorrer el paseo por las murallas nos permite contemplar el inmenso mar de olivos que se nos presenta en todo el contorno que nos rodea. Desde los miradores de este paseo, se puede contemplar la bella estampa del valle del Guadalquivir, los extensos olivares, la sierra de Cazorla, la sierra de Segura y Sierra Mágina, con los pueblos de Jimena, Mancha Real, Bedmar y Garcíez a lo lejos.

La vegetación predominante es el olivo, pero junto al cauce de los ríos y de la laguna Grande encontramos lo que llamamos bosque de galería: álamos blancos, mimbreras, taráis, álamos negros…, así como otras especies de arbustos. Una vegetación que con el cambio de las estaciones trazan una pincelada de color en el paisaje, especialmente en la estación del otoño. 

La fauna de la localidad es la propia de la campiña jienense: liebres, conejos, ciervos, zorros, perdices, codornices… También son fáciles de avistar las cigüeñas y una gran variedad de aves de presa. Sin olvidarnos de avifauna que vive junto al cauce de los ríos y en las proximidades de la laguna Grande. 

La ausencia de tierras no agrícolas reduce los espacios de interés natural a las márgenes de los ríos y a los humedales de la laguna Grande que cuentan con un especial interés ecológico.

  • Laguna Grande: Esta laguna de carácter permanente que sufre notables fluctuaciones de nivel, se alimenta del río Torres a través de canales de riego. Precisamente por mantener el agua durante los veranos, este humedal cobra especial importancia para las aves acuáticas, es un lugar idóneo de alimentación y refugio. Alrededor del agua, además la vegetación de carrizos, espadañas y juncos destaca la presencia de tarajes, álamos, fresnos y zarzas, donde encuentra sobra el visitante y cobijo la fauna del lugar, entre los que podemos citar: cerceta común, ánade real o el porrón común, destacando el pájaro moscón, donde podemos ver los nidos de esta pequeña ave, colgando de los árboles de este paraje natural. Los lugareños tanto del Puente del Obispo como de Baeza son asiduos a visitar este bello paraje natural. 

 

Fiestas y Eventos

Entre las fiestas con más arraigo entre los vecinos de Baeza, destacamos:

  • La Candelaria, el 2 de febrero. En la víspera de la fiesta del Santo, se celebra la Candelaria, siendo típica la bendición de las rosquillas de san Blas, protector de la garganta, en la parroquia del Salvador. 
  • Semana Santa. Entre el andaluz y el castellano, la Semana Santa de Baeza, declarada de Interés Turístico Nacional, destaca por la riqueza artística de sus pasos. Alrededor de 20 cofradías procesionan por sus calles y plazas, en esta joya del Renacimiento andaluz. Su creación se remonta al siglo XVI, fecha en la que surge la cofradía de la Vera Cruz, una de las más antiguas de Andalucía y de España. Uno de los momentos más bellos de la Semana Santa baezana, se produce en la mañana del Viernes Santo, con la salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Cruz de Santa Elena, más conocido por el nombre de “El Paso”; cuando el Cristo Nazareno imparte la bendición a su madre, a través de un mecanismo articulado, al cruzarse las imágenes. 
  • Cruces de Mayo, el día 1 de mayo. En diferentes plazoletas y barrios del casco antiguo se engalanan altares con el único tema de la exaltación de la Santa Cruz. 
  • Feria anual de la ciudad. Se celebra el 15 de agosto, festividad de su patrona, Santa María del Alcázar.
  • Romería de la Yedra. Se celebra en torno a la festividad de la Natividad de la Virgen (8 de septiembre).
  • La Yedra, una pedanía de Baeza, situada a 7 km. al norte de esta, y donde existe el santuario mariano de Nuestra Señora del Rosel y el Santo Cristo de la Yedra. La romería en sí se celebra el sábado día 7, día en el que la Virgen recorre la ciudad de Baeza y baja de nuevo a su santuario de La Yedra, acompañada por caballos, carruajes, carretas y carrozas, todas engalanadas con flores. 
  • Corpus Christi. Con reminiscencias de los siglos XV y XVI. La custodia procesional es sin duda la joya de orfebrería de la ciudad. 

El calendario anual de celebraciones se completa con las festividades de san Isidro Labrador, patrón de los agricultores, san Cristóbal, patrón del gremio de la conducción, Nuestra Señora del Carmen y Fiestas del Concejo de Baeza en honor de san Andrés. 

 

Gastronomía

La cultura gastronómica se asienta en su historia y en su geografía. En muchos de sus platos se pueden encontrar influencias cultivadas de la cocina romana, judía, islámica, morisca y mudéjar. 

La cocina tradicional está fusionada con las estaciones y con las festividades, así como con las materias primas básicas de la tierra y todo regado con el oro líquido de los campos olivareros de Baeza. 

Entre los platos autóctonos están:

  • El lomo de orza. Es un plato típico de la matanza, que se utiliza a modo de conserva, friendo a fuego lento el lomo fresco en su propia manteca a la que se le añaden distintas especias, clavo, canela, pimienta…y después se introduce en la orza. También se hace con los chorizos de la matanza y así se conservan todo el invierno.
  • Bacalao a la baezana. En un sofrito de cebolla, tomate, guisantes y pimientos asados hechos tiras se le añade el bacalao ya frito.
  • Pipirrana. En la que se utilizan pimientos, tomates, ajo, cebolleta y el aceite de oliva. Un refrescante plato que no puede faltar en verano. 
  • Andrajos. Sofrito de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, laurel, aceite de oliva, pimentón, vino blanco, verduras y liebre o conejo. Todo aromatizado con hierbabuena.  Para la masa, harina y agua.
  • “Cocido mareado”, o “garbanzos mareados”, un plato que trata de aprovechar los restos de otra comida. En un sartén con aceite picamos cebolla y añadimos los garbanzos, que al mezclarlos con la cuchara se rompen. Se le añade tomate frito y huevos que se mezclan y se dejan cuajar. 
  • “Ochíos” o “masaceite”. Consiste en un pan de aceite virgen extra, pimentón y anís. El nombre le viene de ser la octava parte de la masa de un pan. 

Repostería:

  • Virolos, típicos hojaldres.
  • Tortas de manteca con nueces.
  • Torrijas, una manera de aprovechar el pan sobrante.
  • Leche frita: se trata de leche rebozada y frita.
  • Papajotes, es un dulce de sartén. Una masa de harina frita y rebozada con azúcar y canela.
  • Helado de aceite, con ingredientes de leche, azúcar, yemas de huevo y aceite. 

 

Historia

Es en la Edad del Cobre, III milenio a.C., cuando aparecen los primeros poblados. En su mayoría amurallados y su economía se basaba en la agricultura y en la ganadería. 

En la época ibérica, siglo VII a.C., el cerro del Alcázar se considera un poblado consolidado.

Durante los siglos II y I a.C., en pleno imperio romano, aparece citada en varias fuentes como Vivatia o Biatia. Adquiere gran importancia debido a su ubicación, ya que es un paso obligatorio en la ruta comercial Cástulo – Málaga. 

El territorio de Biatia sería ocupado en la segunda década del siglo VIII por las tropas musulmanas. En esta época la ciudad se conoce con el nombre de Bayyasa.

Los reyes cristianos tomarán la ciudad y la perderán de nuevo en varias ocasiones. Pero será Fernando III “el Santo” quien la conquiste definitivamente en el año 1227, y se la considere como cabeza de puente en la reconquista del Al-Andalus, por este motivo se dota a la ciudad de privilegios y de un fuero, el “Fuero de Cuenca”.

La presencia de la Iglesia católica se restaura, estableciéndose en Baeza la sede episcopal en el siglo XIII. A partir de esta la fecha, las más importantes órdenes religiosas y conventuales tuvieron presencia en la ciudad. 

Será en el siglo XVI cuando Baeza alcance su máximo esplendor arquitectónico y cultural con la fundación de la Universidad, entre otros edificios públicos de interés. El apogeo continuará en el siglo XVII, es el siglo del mayor apogeo conventual.

El siglo XVIII será de declive. Con la guerra de Independencia Baeza sufre cuantiosas pérdidas humanas y económicas. Las exigencias y contribuciones excesivas ayudarían también a ello. Muy reseñable fue la desamortización de Mendizábal, que trajo la desaparición de los conventos. 

La economía fundamentalmente agrícola, aumenta la producción y se incrementa la superficie dedicada al olivar en detrimento de otros cultivos herbáceos. 

En 1966, Baeza fue declarada “Conjunto Histórico-Artístico”, lo que supuso un despegue en los servicios turísticos, incrementado por la Declaración en 2003, por la UNESCO, de Baeza como Patrimonio de la Humanidad. 

La tradición universitaria se está recuperando con la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. 
 

Otra información

Otros monumentos que forman parte de su patrimonio son:

  • Antigua Universidad.
  • Antiguo Seminario de San Felipe Neri.
  • Casa Estudio de Manuel Garrido.
  • Museo de Baeza.
  • Casa-estudio Diego Lozano, Padre Sifón.
  • Museo Antonio Moreno.
  • Museo de la Cultura el Olivo.
  • Antiguas Carnicerías.
  • Audiencia Civil y Escribanías Públicas Siglo XVI.
  • Sala de Exposiciones Gaspar Becerra.
  • Iglesia de El Salvador 
  • Iglesia de San Pablo
  • Puerta del Perdón y calles adyacentes a la Catedral.
     
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Baeza
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Literatura

La ciudad goza de una gran influencia en insignes autores como Antonio Machado y Federico García Lorca, que tuvieron aquí un trascendental encuentro.

Sin olvidar la importante presencia de San Juan de la Cruz en Baeza y los lazos familiares que vinculan a Jorge Manrique con esta localidad.

Arjonilla

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Descripción
Breve descripción

Municipio situado al noroeste de la provincia y perteneciente a la comarca de La Campiña.

Eminentemente agrícola, ya que prácticamente la totalidad de su superficie es tierra de cultivo, dominada por el olivar.  Encontramos Arjonilla entre un mar de olivos y un territorio ondulado, sin apenas accidentes de relieve.

Su principal fuente de ingresos es la recolección de la aceituna, la producción de aceite de oliva, que ha desarrollado una industria almazarera importante y la cerámica artesanal decorativa de gran calidad, variedad y estilo.  Es famosa por su arcilla.

De su Patrimonio Histórico, destacamos el Castillo de Macías, la Iglesia de La Encarnación, La Casa del Juzgado, la Ermita de Jesús, el Palacio del Marqués de la Merced, entre otros.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 52 01 11
Sitio web
www.arjonilla.es
Correo electrónico
ayuntamiento@ayuntamientodearjonilla.es
Ubicación
Nombre
Arjonilla
Latitud
37.974090
Longitud
-4.106840
Distrito
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-4.10684 37.97409)
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Curiosidades

Oficina de Turismo
Avd. Andalucía, 13. 
oficinaturismo@ayuntamientodearjonilla.es
953520410 

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arjonillla
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros
Distancia a la capital (km): 53
Altitud sobre el nivel del mar (m): 348
Extensión (Km2): 42
N° de Habitantes: 3876
Gentilicio: Arjonilleros
Código postal: 23750

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Cultura
  • El Castillo de Macías: Es el edificio medieval más representativo de Arjonilla. Esta fortificación medieval fue construida sobre una fortaleza árabe del siglo VIII. Su elemento más destacado y antiguo es la Torre del Homenaje que data del siglo XIII, de sillarejo con cadenas regulares, se asienta en un zócalo de roca de base cuadrangular. Tiene tres plantas que alcanzan los 17 mts. de altura. El resto del recinto ha sido levantado en el siglo XV por la Orden de Calatrava. Con forma de polígono irregular de siete lados, se conservan tres en relativo buen estado. Este castillo no es famoso por las hazañas bélicas que en él tuvieron lugar, sino porque en su torre del homenaje vivió encarcelado y murió asesinado Macías el Enamorado, cuyos amores inspiraron obras de Lope de Vega, “Porfiar hasta morir” y Mariano José de Larra. “El doncel de Don Enrique el Doliente”. Desde 2005 está incluido en la Ruta de los Castillos y las Batallas de la Diputación de Jaén. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985.
  • Iglesia de la Encarnación: Fue construida siguiendo el estilo gótico de principios del siglo XVI. Su planta consta de tres naves separadas por pilares cruciformes y cubierta con una techumbre mudéjar que en el siglo XVIII se camufló con falsas bóvedas de crucería. El coro y el retablo manierista fueron destruidos en la Guerra Civil de 1936 y restaurados posteriormente. A la sacristía se accede por una portada plateresca. Dispone de un panteón y capillas laterales, construidas entre los siglos XVII Y XVIII. Destaca el tamaño de la torre de estructura octogonal y traza manierista, levantada a los pies de la iglesia a principios del siglo XVII. La portada de la iglesia se descubre tras un gran arco de medio punto de sillería en el arranque de la torre. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1983.
  • Casa del Juzgado: Conocida como “Ayuntamiento Viejo” es el edificio civil más interesante de Arjonilla.  De este edificio construido en los primeros años del siglo XVII, solamente se conserva la fachada realizada en piedra. Presenta tres cuerpos. En el bajo, la puerta con dintel y anchas pilastras toscanas. En el segundo un gran balcón flanqueado por dos grandes figuras manieristas, conocidas popularmente como “las sotas de bastos” y en el tercero el escudo de los Austrias en el centro, el escudo de la villa y otro local a ambos lados.
  • La Ermita de Jesús: Construida en el siglo XVII, conserva la cubierta de su única planta con bóveda de cañón con lunetos. La fachada del siglo XVIII destaca por su sencillez monocroma del ladrillo, la verticalidad ascendente de líneas y la articulación de espacios. De su interior destacar el camarín de Jesús con pinturas de este siglo en la bóveda.
  • Palacio del Marqués de la Merced: Edificio de finales del siglo XVII, cuya fachada cuenta con dos cuerpos adintelados: en el superior dispone de un balcón de forja coronado por un frontón partido. Es la sede de las Colecciones Museísticas de Arjonilla, inaugurado en 2018. Dispone de una sala dedicada a la arqueología del municipio, otra es la Sala de Reproducciones de cerámica histórica del alfarero Manuel Bejarano y en breve contará con otras salas dedicadas a las tradiciones de Arjonilla a personajes ilustres….

 

Naturaleza

La altitud media del municipio es de 315 m. y se encuentra en el entorno del cauce de río Guadalquivir y del río Jándula. El arroyo Salado de Arjona representa el límite del término municipal con la ciudad de Andújar por el noreste. Arjonilla es un municipio agrícola, ya que prácticamente la totalidad de su superficie es tierra de cultivo dominada por el olivar, junto al que se desarrolla una potente industria almazarera.

La vegetación en la localidad está influenciada por el uso agrícola, lo que ha dado lugar a que encinares y matorrales originarios fuesen paulatinamente remplazados por olivos, o por otros cultivos como el trigo o la cebada. Por tanto, la vegetación de origen natural ha quedado relegada a cunetas de carreteras y a caminos. En los arroyos podemos encontrar restos de vegetación de ribera como cañas, taráis y álamos.

En el término de Arjonilla podemos distinguir tres ecosistemas: el olivar, las orillas de los arroyos con su vegetación de ribera y los padrones o linderos.

  • El olivar: El olivar cumple una importante función ecológica. Al ser el principal ecosistema, es el que determina la mayor parte de su fauna. En los viejos troncos de los olivos centenarios encuentran refugio numerosas aves, mamíferos y reptiles. Sus frutos son un alimento de gran valor energético que aprovechan las especies que viven en el olivar como también aquellas aves migratorias que reponen fuerzas para sus largas travesías. Entre las especies que viven de forma continuada encontramos: el verdecillo y el verderón en los meses de primavera y verano, y en invierno la curruca capirotada, el petirrojo y el zorzal común.  
  • Padrones y orillas de los arroyos: La biodiversidad del olivar aumenta cuando junto a él aparecen arroyos y padrones o linderos de matorral mediterráneo, donde puede desarrollarse la vegetación espesa: carrizos, adelfas y tarajes. En este caso el número de especies aumenta, tanto de especies nidificantes como invernantes: gorrión, pinzón común, jilguero, ruiseñor, vencejo, golondrina, lechuza, corneja… A la lista de aves se unen otros anfibios que buscan la humedad: sapo común, rana verde, salamandra… . Reptiles como la culebra bastarda, culebra de escalera, lagarto común… . Mamíferos como el conejo, liebre, erizo, zorro, tejón… .

En la localidad de Arjonilla encontramos parajes de interés natural como los siguientes:

  • La Albarrada: Se trata de una vieja cantera de barro junto al casco urbano. Cuenta con una laguna artificial de agua muy interesante por su función ecológica.
  • El Pino y el Pozo de Marmolejo: Es el árbol simbólico de la localidad declarado elemento paisajístico protegido. En sus inmediaciones se encuentra el Pozo de Marmolejo, cuya construcción data de 1730, según reza en una baldosa del brocal del pozo. Abasteció de agua a la población de Arjona y de Arjonilla.
  • Fuente del Escribano: Ha sido tradicionalmente abrevadero para los animales y vierte su agua al arroyo de la Fuente del Escribano.

 

Fiestas y Eventos
  • Las Candelas de San Antón: la noche del 16 de enero, víspera de San Antón, se encienden hogueras para que el Santo proteja a los animales domésticos.
  • Semana Santa: Los pasos de la Semana Santa de Arjonilla son muy vistosos.  Hay que destacar algunos eventos como el Domingo de Ramos con la exhibición de las palmas, realizadas por gente del pueblo y el Viernes Santo el acto de “desenclavamiento” de Cristo, procesión del Santo Entierro y pregones.
  • El Corpus Christi:  Los vecinos decoran algunas de sus calles con motivos vegetales y con reposteros (tapices heráldicos) y levantan altares bellamente adornados para este día. La noche anterior es tradición pasear por esas calles…                                                                
  • Romería de la Virgen de la Cabeza: sienten los arjonilleros especial devoción por La Virgen de la Cabeza a cuya romería acuden con cofradía propia.
  • Fiesta de San Roque, el 16 de agosto: Se celebra fiesta en honor de San Roque, patrón de Arjonilla desde el siglo XVII. Durante estos días se suceden las actividades lúdicas, destacando las verbenas populares en las que se puede degustar el típico “ponche”. En la madrugada del día 15, la Cofradía de la Virgen del Rosario, despierta a sus vecinos con cánticos de aurora. Es una tradición que se remonta al siglo XVI. Es tradición comer este día “potaje de habas con berenjenas”. Tradición que data de 1602, cuando las gentes de Arjonilla, para ganarse los favores del Santo, prometieron abstenerse de comer carne el día de su festividad.
  • Fiestas de la Virgen de las Batallas el segundo domingo de octubre:   Está organizada por tres familias de la localidad. EL acto más importante es el sorteo de “Los Cargos”, bandera, cetro y bastón, de la Virgen de las Batallas, que es la patrona de Arjonilla, recibe culto en la ermita de San Roque.
  • Fiestas Medievales de Macías, último fin de semana de septiembre. Mercado medieval que se realiza alrededor del Castillo, con multitud de puestos de venta y multitud de actividades, como exhibición de combates, cetrería, tiro con arco, animación callejera, talleres creativos

 

Gastronomía

La cocina tradicional de Arjonilla se identifica con las costumbres de la comarca a la que pertenece, contando con algunas particularidades gastronómicas, como puede ser “el potaje de habas con berenjenas” que los arjonilleros toman el día de la fiesta de su patrón, San Roque.

Canto arjonillero:  un trozo de pan en el que se hace un hueco, para verter aceite de oliva acompañado por tomate estrujado, jamón, queso, embutidos, aceitunas….

Además de los tradicionales gazpachos, se elabora el “Salmorejo Antiguo”, de clara influencia cordobesa y que es   un gazpacho espesado con yemas de huevos cocidos y adornado con las claras de los mismos. También son propios de la cocina de Arjonilla, “los boquerones escarchados o en escabeche”, “las migas con tropezones” o el “guiso de castañas” que se prepara para la festividad de los Santos, el 1 de noviembre. No podemos olvidar “las Torrijas”, “las Rosquillas de San Blas” “el Hornazo” o los “Panecillos de los Santos”.      

 

Historia

Arjonilla está situada en una zona arqueológica importante, cuna de la civilización íbera, como muestran los asentamientos íberos y núcleos funerarios del cercano Cerro Venate. Este poblado debió desaparecer en torno al año 600 a C. y cuando siglos más tarde se establece un nuevo núcleo lo hace en el lugar que hoy ocupa esta localidad. La existencia de arcilla en la zona facilitó el establecimiento de asentamientos romanos, prueba de ello son los restos materiales hallados. Destacar también la abundancia de monedas romanas en el paraje de San Antón. A esta época pertenece la lápida encontrada en el siglo XIX y que se encuentra expuesta en la entrada del obispado de Jaén. También se localizó un asentamiento visigodo

Durante la mayor parte de su historia, perteneció a Arjona, que fue conquistada por Fernando III alrededor de 1244. A principios del siglo XIV, el control administrativo de gran parte de la Campiña fue asumida por la Orden de Calatrava y entre las fortalezas que administró estaba el castillo de Arjonilla. El rey Juan II obligó a la Orden a morar y reconstruir el castillo en la primera mitad del siglo XV. 

La primera referencia documental de Arjonilla data de 1282 cuando la localidad es entregada al archidiácono de Úbeda, formando un señorío, que duró pocos años, ya que el mismo arcediano, la vende a la villa de Arjona. Será en el siglo XVI cuando consigue la independencia jurisdiccional de Arjona, otorgada por Carlos I. Desde los siglos XVII y XVIII el olivar empezó a tener gran relevancia en su paisaje agrario, iniciándose una incipiente industria asentada en molinos aceiteros. Durante la guerra de la Independencia en 1808, se produjo en el término de Arjonilla una gran batalla contra los franceses, preludio de la posterior batalla de Bailén. La actividad industrial se vio favorecida con la llegada del ferrocarril, la mejora de las carreteras y la instalación de la luz eléctrica en 1901.

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Arjonilla
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Arjona

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Arjona, ciudad milenaria y cuna de reyes, cuenta con un conjunto monumental que hereda los vestigios de la Urgavo Ibero-Romana. 
La Edad Media transforma su fisionomía urbana con un sistema defensivo de triple muralla,  representado en el Espacio de Interpretación de la Muralla del Alcázar, Aljibe almohade y monumento al Rey Alhamar. 
Tras la conquista castellana  emergen los templos de Santa María del Alcázar, San Juan Bautista o San Martín de Tours, testigos de los acontecimientos de 1628 que convirtieron al municipio en un lugar de peregrinación religiosa que tendrá en el Santuario de las Sagradas Reliquias su máxima expresión y como elemento artístico más singular el retablo Barroco Hispanoamericano. 
En el siglo XIX se configura como ciudad señorial: casas solariegas como la del general Francisco Serrano Domínguez, regente de España o el Ayuntamiento; ejemplos de arte historicista como la Sala de la Antigua Alcaldía, la iglesia del Carmen o la Cripta Neobizantina del Barón de Velasco. 
La Colección Museográfica “Ciudad de Arjona” y la literatura de Juan Eslava Galán son hitos turísticos destacados de un municipio donde la magia y el misterio están implícitos en “La Piedra de los Deseos” y  “La Lápida Templaria”. 
 

Telecomunicaciones
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Arjona
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POINT (-4.05446 37.93559)
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Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros

Distancia a la capital (km): 44

Altitud sobre el nivel del mar (m): 458

Extensión (Km2): 158

N° de Habitantes: 5826

Gentilicio: Arjoneros o Urgavonenses

Código postal: 23760

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Cultura

De su abundante y rico patrimonio monumental, destacamos:
•    Plaza de Santa María:
La plaza de Santa María ocupa el corazón del conjunto monumental de Arjona. Antiguo alcázar romano y posterior alcazaba medieval, conserva en su entorno numerosos espacios turísticos y culturales del municipio. Rodeada de murallas, el visitante que pasee por sus alrededores podrá descubrir desde sus impresionantes miradores, la privilegiada posición estratégica del municipio, que le ha valido el apelativo de “atalaya de la campiña norte jiennense”.

•    Cripta Neobizantina del Barón de Velasco:
Panteón ubicado en el barrio de la Judería y construido bajo la iglesia de San Juan entre 1914-1930 por mecenazgo de Fernando Ruano Prieto “Barón de Velasco”, quien con un gusto historicista exquisito legó para siempre a Arjona un impresionante mausoleo decorado con teselas doradas que esboza un programa iconográfico de estética neobizantina y a su vez es custodiado por esculturas de mármol blanco de estética clasicista. Una auténtica joya del arte del sur de Italia en la Campiña Norte Jiennense.

•    Sala de la Antigua Alcaldía:
Construida a finales del siglo XIX, esta sala de estilo historicista o neoislámico,  presenta una serie de elementos que evocan formas artísticas  nazaríes, califales y mudéjares. Esta sala originalmente perteneció a una casa solariega del municipio y  desde 1928 se ubicó de forma definitiva en el edificio del ayuntamiento.

•    Aljibe Almohade:
Ubicado en el corazón del antiguo alcázar de Arjona, el aljibe es hoy parte del recuerdo del pasado islámico. Datado en el siglo XII, esta construcción almohade presenta un espacio rectangular dividido en tres naves con bóvedas de cañón, apoyadas sobre dos tramos de arcos que se levantan sobre pedestales de alabastro de origen romano con inscripciones latinas.  

•    Santuario de las Sagradas Reliquias:
En el entorno monumental de Santa María, se levanta imponente esta obra de corte clasicista de Juan de Aranda Salazar, cuya estructura en dos plantas conjuga una cripta inferior, destacada por la singularidad de su retablo Barroco Hispanoamericano y en la parte superior, un museo religioso y osario donde se custodia las reliquias de los Mártires de Urgavo.

•    Patrimonio artístico-religioso:
Los templos religiosos de Arjona son una muestra del eclecticismo patente en el municipio. Enclavada en la cima se alza la iglesia de Santa María del Alcázar, la más antigua y de origen gótico isabelino, el lugar donde se custodian los patronos de de la ciudad. La iglesia de San Juan Bautista, ejemplo renacentista con su portada original de estilo plateresco y donde se venera la patrona. La iglesia de San Martín de Tours de estética neobarroca y que conserva su torre-campanario del s.XVI. Y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de estética historicista como muestra su esbelta torre de estilo neomudéjar.

•    Judería y barrio del Carmen:
La belleza de las calles de Arjona se acentúa aún más en dos barrios. El barrio de la Judería, cuyas calles estrechas conservan el recuerdo de las antiguas juderías y su mirador se pierde en el mar de olivos. A solo unos metros, el barrio del Carmen se proyecta como un ejemplo artístico donde apreciar el historicismo de la iglesia del Carmen, combinado con la riqueza del olivar encarnado en arte en el parque Vanderlinde.

•    Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”:
Ubicada en la antigua “Casa del Rey” muestra de manera cronológica y con un marcado carácter didáctico una importante colección de bienes muebles de naturaleza arqueológica y etnológica que ilustran siglos de historia de una ciudad milenaria.
 

Naturaleza

17.000 hectáreas de olivar rodean al municipio de Arjona. Senderos como el de “Piquía” o el “Callejón de las Brujas” permiten al viajero adentrase en la  inmensidad de nuestro mar de olivos. El olivo en Arjona es fuente de riqueza. Su calidad es mostrada por las experiencias oleoturísticas del municipio: visitas a almazaras y catas sensoriales; paseos en caballo por el olivar o rutas en bicicleta entre los cortijos centenarios. Además en pleno conjunto histórico el Parque del Olivar Vanderlinde ofrece una perspectiva artística contemporánea dedicada al olivo.  

 

Fiestas y Eventos

Fiestasantos es el nombre que reciben las fiestas patronales de la ciudad de Arjona. Se celebran desde el año 1628, año en el que son nombrados patronos los Mártires S. Bonoso y S. Maximiano. 
Casi cuatro siglos de celebración con actos religiosos y etnológicos que destacan por su singularidad y cuentan con un espacio destacado por su muestra, el Santuario de las Reliquias, templo construido en el s. XVII sobre el lugar de hallazgo de las Reliquias de Mártires. 
La iglesia de Santa María del Alcázar centra los cultos religiosos en torno a los Mártires. 
La fecha de celebración avara desde el 18 al 24 de agosto, siendo el día principal el 21 de agosto, fecha en la que se celebra el aniversario del martirio de los patronos.
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2017, Fiestasantos es una celebración cargada de historia y tradiciones. Cuenta con un santuario-museo en el que se puede conocer todos los detalles que componen la fiesta en todos sus ámbitos.
La singularidad de esta fiesta comienza con el propio traje estatutario, continúa con la procesión de los Mártires y las Reliquias; el acto de echar los pesos, como el tributo o donativo a los mártires en kilos de trigo; y no menos importante es el acto de echar las banderas, entrañable acto.
Agenda de momentos imprescindibles en Fiestasantos:
•    Echar los Pesos – 21 de agosto. 
•    Echar las Banderas – 21 y 22 de agosto.
•    Fiesta de la Iluminaria – 19 de agosto.
•    Quema de Daciano – 19 de agosto.
•    Campanica del Turrón – Del 11 al 20 de agosto.
•    Traslado de Reliquias – 11 y 22 de agosto. 
•    Carrera de Banda de Música y Hermandad: 22 de agosto. 
Otro aspecto destacado es el folclore musical, tanto las “Rutinas de Fiestasantos” como Himnos y Motetes. Por otro lado, la gastronomía con el tradicional “Bizcocho de los Santos”.
 

Gastronomía

Entre los platos más característicos de la gastronomía de Arjona, están los siguientes:

  • Migas: Las migas, migas ruleras o migas de pastor, son una preparación culinaria que ha venido siendo habitual de las gentes que se dedican a la trashumancia española, están elaboradas con pedazos de la miga de pan tostado acompañados de carnes y verduras picadas.
  • Pipirrana: También llamada pimpirrana o piriñaca, es una ensalada cuyos ingredientes básicos con cebolla, tomate, pimiento verde y pepino. A veces se le añade huevo cocido, algún tipo de pescado, de carne prieta o incluso embutidos.
  • Hornazo: Reciben este nombre una serie de preparaciones alimenticias que tienen en común que se hacen en el horno con masa de pan engrasada. Se suelen comer desde Carnavales hasta poco después de la Pascua.

A menudo es una especie de empanada rellena de productos de carnicería: lomo, jamón, chorizo, etc. que se cuecen conjuntamente con la masa del horno. 

  • Gachas: Es un plato que se elabora cociendo granos de avena o de otros cereales o legumbres en agua, leche o una mezcla de ambas. Suelen servirse calientes en un cuenco o plato.

En la repostería destacan: Bizcocho de los Santos (es el bizcocho tradicional cubierto de azúcar lastre), Milhojas de chocolate, Dulce sefardí de nueces, naranja y especias, Torta de aceite y Pepitos rellenos. Hay que destacar los productos navideños elaborados por la firma Campos.

 

Historia

En el Museo Arqueológico de Arjona, inaugurado en 2012, podemos observar más de 3.000 piezas encontradas en el término de la localidad y que van desde los restos fósiles a piezas relativas a la arqueología moderna. Visitar este museo, será una extraordinaria lección de la Historia de Arjona y de los diferentes pueblos y culturas que han pasado por esta localidad.

De las tres salas que componen el museo la primera de ellas está dedicada a la Prehistoria, donde podemos encontrar restos materiales del Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y de la Edad de los Metales. Entre estos restos encontramos: Proto-Bifaces a flechas argáricas de tipo "Palmeta", elaboradas en la época de los Metales.

También nos encontramos con la reconstrucción de una cueva Paleolítica y una cabaña neolítica, que se convierten en la apuesta didáctica de esta primera sala.

En la segunda sala, dedicada a la Historia, nos muestra unos restos epigráficos íberos, Romanos y Musulmanes. Se le añaden otro tipo de utensilios cerámicos, en vidrio y mármol que hacen de esta sala la más completa del Museo.

Arjona se corresponde con la antigua Urgavo o Urgao Alba, de época romana. Tras la victoria de César en Munda (año 45 a. C.), Urgabo recibió un estatuto jurídico privilegiado por su apoyo al bando cesariano, al igual que Lliturgi, Isturgi y Obulco.

Se han encontrado importantes restos epigráficos que demuestran la importancia de la ciudad en la época alto imperial, unido a la existencia de templos dedicados a Augusto y a Plotina, esposa de Trajano.

Tras la conquista musulmana pasa a ser denominada Oal´at Aryuna, siendo controlada por la familia Bann Bayila. Tras la caída del Califato de Córdoba, la ciudad participó en las luchas intestinas del periodo de taifas, época en la que se refuerzan las murallas.

Aquí nació en 1149, Mohamed ibn Yusuf ibn Nâzar, conocido por el nombre de Alhamar (el Rojo), futuro primer rey nazarí de Granada. Nació en el alcázar donde hoy se levanta el hospital de San Miguel. Conserva las ruinas de un castillo medieval. Con la conquista cristiana llevada a cabo por Fernando III, en 1244, la ciudad fue sitiada y arrasada.

En 1430, el rey Juan II, la cedió a D. Fabrique de Castro con el título de ducado. Cuatro años más tarde sería vendida al condestable D. Álvaro de Luna. En el año 1891, obtiene el título de ciudad. La tercera de las salas está dedicada a los personajes ilustres de la Historia de Arjona: el rey Alhamar y Helvia Paulina. La sala se contempla con una colección de audiovisuales que tienen como objetivo dar a conocer la Historia de la ciudad de Arjona al visitante. Una excelente manera de dar a conocer la Historia de la ciudad de Arjona de una manera amena y fundamentada.

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Andújar

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Descripción
Breve descripción

La ciudad de Andújar se encuentra situada a los pies de Sierra Morena, al noroeste de la provincia. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, con formaciones de media montaña que contienen un ecosistema mediterráneo, integrado por masas de encinares, alcornoques, quejigos, pinos piñoneros, robles y matorral.

Es el municipio más extenso y poblado de la comarca de la Campiña, a orillas del río Guadalquivir, que divide al término municipal en dos partes bien diferenciadas: una de vega y campiña, al sur, y otra de dehesas y bosque mediterráneo en Sierra Morena, al norte.

La agricultura es muy variada, con dominio del olivar, aunque existen otros cultivos como cereales, legumbres y algodón. Cuenta, además, con ganadería y caza mayor que le suponen unos ingresos económicos importantes.

La ciudad también destaca por una fuerte presencia manufacturera: industrias textiles, conserveras, ceramistas…La actividad de la construcción, así como el pequeño comercio ocupan a un número importante de personas, aunque este último, actualmente y debido a la crisis, se está resintiendo. Además, la modernización y mecanización del campo lo incapacita para absorber al grupo de desempleados.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 504 959
Sitio web
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Fax
953 508 207
Correo electrónico
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Ubicación
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Longitud
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Morena/Sierras de Andújar y Despeñaperros
Distancia a la capital (km): 42
Altitud sobre el nivel del mar (m): 212
Extensión (Km²): 964,9 
N° de Habitantes: 36.793
Gentilicio: Andujareños
Código postal: 23740

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Cultura

La ciudad de Andújar sigue manteniendo un conjunto patrimonial de gran interés, por la calidad de sus monumentos y por la diversidad de estilos artísticos que se pueden apreciar.

Destacamos algunos de ellos:

  • Iglesia de Santa María la Mayor. La construcción de la iglesia Santa María la Mayor, de planta basilical, comenzó en el siglo XV y finalizó en el primer cuarto del XVII. Sus pilares y bóvedas del primer tramo son góticos y el resto de los conjuntos de la segunda mitad del siglo XVI. La planta está articulada en 3 naves de 4 tramos cada una. Entre sus obras de gran valor destaca la rejería del siglo XVI y dos obras pictóricas, la Oración en el Huerto de los Olivos del Greco y la Inmaculada de Giuseppe Cessari. Tiene 3 portadas: Portada Norte, en la plaza de Santa María. Diseñada en los primeros años del siglo XVI, en estilo purista. Portada Sur, dedicada a San Pedro. Es de la segunda mitad del siglo XVI, en el más estricto purismo. Portada de los pies. Pertenece al estilo herreriano, se caracteriza por su ausencia de ornato y la sobriedad de sus elementos.
  • La capilla del Cristo de la Agonía está conectada con la iglesia de Santa María. Es de estilo Neogótico, construida entre 1923 y 1925, por Rafael y Mª Elvira Pérez de Vargas (condes de la Quintería). Es una capilla privada concebida como cripta de los condes. Tiene una sola nave, organizada en dos tramos, con bóvedas nervadas, la cabecera se encuentra decorada con cinco ventanales apuntados con vidrieras. 
  • Iglesia de San Miguel. Data de la segunda mitad del siglo XV y es un templo gótico, de planta basilical de tres naves. La central, más ancha que las laterales, termina en cabecera poligonal, mientras que las laterales son planas. El interior carece de luminosidad propia al no contar con vidrieras, uno de los elementos más característicos. De sus portadas, la de los pies es de estilo plateresco; la portada septentrional se encuentra en el tránsito entre el gótico y el Renacimiento; la portada meridional presenta un arco conopial doblado flanqueado por pináculos. La torre, del siglo XVI, ha sufrido numerosas reformas al quedar deteriorada por el terremoto de Lisboa. 
  • Iglesia de San Bartolomé. Es la primera parroquia construida a extramuros y de fundación más tardía. En el proyecto inicial se concibe como gótica de tres naves, articuladas en cinco tramos. De las diferentes remodelaciones van quedando señales: en la puerta de la sacristía se observa el gótico tardío (siglo XVI), las primitivas bóvedas de crucería se sustituyen por otras de sensibilidad manierista. La torre, inconclusa, es del siglo XVII y recuerda a la de San Miguel, se atribuye a Francisco del Castillo, el Joven. De las tres puertas, la que da a la corredera de San Bartolomé es la más interesante. Su vano integra arco doblado apuntado bordeado por otro conopial con cardinas y flanqueado por pináculos.
  • Iglesia de Santa Marina. Mezquita en época musulmana y templo cristiano desde la toma de la villa por Fernando III, el Santo (1225).  Es un templo de tres naves articuladas en cuatro tramos. Su capilla mayor se remodeló en el siglo XVII, de sección cuadrada cubierta con una bóveda de media naranja sobre pechinas en las que se encuentra los escudos de armas de Pedro y Luis Pérez de Vargas Palomino, sus patronos. Sus dos portadas son de gran simplicidad, siendo la de los pies, de estilo barroco, la que presenta una mayor monumentalidad. Dejó de ser parroquia en 1843 aunque permaneció abierta al culto hasta la década de los setenta. Actualmente se usa como espacio cultural.
  • La torre del Reloj. Torre de influencia mudéjar realizada en tiempos del emperador Carlos I (concluida el 20 de agosto de 1534). Formaba parte de la cárcel real y fue concebida como mirador para observar el caserío y los alrededores de la ciudad. Preside la plaza de Santa María, corazón de la ciudad medieval. Su edificación es sobria, a base de alternar ladrillo con sillares de piedra. Las almenas que rematan el conjunto le dan un aire de torre fortaleza. Dos elementos destacan en este singular edificio: el escudo bicéfalo del emperador y el bello reloj de estilo plateresco que da nombre a la torre. Las torres de la iglesia de Santa María, tanto la primitiva como la moderna, no superan en altura a la torre del Reloj, como muestra de la primacía del poder civil municipal sobre el poder religioso. 
  • Casa palacio de los Niños de don Gome. Esta casa solariega de los Cárdenas y Valdivia se conoce popularmente con el nombre de “los Niños de don Gome”, referencia a los diez hijos que tuvieron el matrimonio y fue construida a finales del siglo XVI. El palacio renacentista está construido a espaldas de la muralla almohade y en las proximidades de la puerta del Sol. Fachada torreada construida a finales del XVI y principios del XVII. Dos elementos de uso bien distinto conforman la casa de los Niños de don Gome, la casa solariega de los moradores y la caballeriza. En la fachada de la casa solariega, construida en un plano más adelantado que el de la caballeriza, destaca su portada-torre, construida a diferencia de los demás elementos del conjunto en piedra arenisca, en el segundo tercio del siglo XVII, por don Gome de Valdivia, Cárdenas y Guzmán y doña Mayor Nicuesa, y que se encuadra en el estilo barroco. La portada almohadillada casi pasa desapercibida por la exuberante decoración, dos tenantes emplumados de acento indiano, la heráldica aplicada de forma reiterativa y una resaltada cornisa, como elementos más destacados. El palacio de los Niños de Don Gome es sede de los cursos de la Universidad de Otoño. En su interior se ubica el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. Se conservan las caballerizas con parte de los pesebres, un patio porticado y la bodega. En esta última se ubica la Casa del Alfarero, que engloba la extensa y rica tradición de cerámica que ha caracterizado a esta tierra.
  • Casa de comedias-ayuntamiento. El actual ayuntamiento se ubica en el edificio que se construyó entre 1620-1631 para casa de comedias, función que mantuvo hasta 1680. En 1787, el Cabildo decidió trasladarse a él, ya que había perdido su antigua función. Fruto de esta remodelación es su cuerpo central de estilo neoclásico y la bella escalera de “estilo imperio”. Tres pisos conforman su bella fachada: En el primero un pórtico y en el segundo, una galería a modo de mirador para los festejos taurinos de la época. Se remata el edificio con una airosa balaustrada, articulada en pilares rematados con pináculos. Esta fachada presenta una orientación italianizante y se puede ubicar dentro del manierismo más clasicista. 
  • Puente romano. Su construcción data de finales del siglo II y salva el río Guadalquivir. Construido con sillares en piedra arenisca de color siena o marrón, tiene catorce ojos, de los cuales los doce de la orilla derecha son de arco de medio punto y los otros dos escarzanos. Como el puente de Mérida, ofrece aliviaderos o arquillos de desagüe sobre pilares para facilitar el paso del agua en las grandes riadas.
  • Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido como cerro del Cabezo, a 32 km. al norte de la ciudad de Andújar. El santuario se construye entre 1287 y 1304 y fue reformado a finales del siglo XVI. Desde 1930 atienden al culto en el santuario los trinitarios. La fachada está compuesta por el vano de la puerta, balcón arcosino y espadaña de dos cuerpos. El interior es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón. La comunidad de los trinitarios realiza las ampliaciones de los dos edificios laterales quedando un conjunto armónico. En las propias dependencias de la basílica se ubica el Museo Mariano, donde se recoge una importante muestra artística, documental y antropológica del legado histórico que la devoción a la Virgen de la Cabeza ha ido desarrollando a través de los siglos.
  • Museo de Artes Plásticas González Orea. Ubicado en el antiguo convento de las Madres Capuchinas.
Naturaleza


Andújar, cabecera de la comarca de la Campiña de Jaén, con casi 965 km² de superficie es el municipio con mayor extensión de la provincia. Ciudad industrial y bien comunicada, es la tercera más poblada de la provincia, ya que cuenta con, aproximadamente, 37.000 habitantes.

Su término municipal está dividido por el río Guadalquivir, quedando al norte el Parque Natural de la Sierra de Andújar perteneciente a Sierra Morena y al sur la vega y la campiña.

  • La vega del Guadalquivir. El territorio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío, con cultivos intensivos (naranjas, limoneros y huertas). La industria oleícola, la textil, la del mueble de madera, la artesanía y la cerámica son otras fuentes de dinamización económica, junto a la hostelería, la cual aprovecha el turismo natural y su estratégico emplazamiento, justo en la autovía de Andalucía.
  • Parque Natural de la Sierra de Andújar. Concentra importantes atractivos paisajísticos y relativos a la fauna y a la flora. Se extiende por los municipios limítrofes de Villanueva de la Reina, Baños de la Encina y Marmolejo, ocupando una superficie de 74.774 hectáreas. La agricultura es muy variada y con dominio del olivar, contando además con ganadería y caza mayor como actividades agrarias predominantes. El parque natural, con forma de triángulo equilátero casi perfecto, es una muestra del paisaje típico de Sierra Morena. Un gran número de especies emblemáticas encuentran aquí su refugio entre el monte mediterráneo y las dehesas del corazón del parque, las escarpadas sierras del norte y los densos pinares del sur. Las especies más características son la encina y el alcornoque en forma adehesada, mientras que en las mayores altitudes, donde la humedad es más elevada, encontramos el quejigo. De la hidrografía del parque destacamos el río Jándula, afluente del Guadalquivir, con numerosos arroyos que van a desembocar a él y que forman numerosas charcas y lagunas. En el término de Andújar encontraremos numerosos parajes, senderos y rutas que nos descubrirán de cerca la belleza de este término, como el sendero Junquillo.
  • Sendero Junquillo. Sugestivo y fácil camino de 5,7 km que recorre un espacio muy representativo de Sierra Morena y de este parque natural. Por la carretera A-6178, a unos diecinueve kilómetros del Santuario de la Virgen de la Cabeza, se llega a un cruce con señalización hacia Valdelagrana y Las Tapias, que es donde se inicia el sendero. Abundan en él las dehesas en terrenos casi llanos y manchas de monte mediterráneo, poblados ambos por numerosas especies animales, entre ellas diversas aves, fácilmente visibles, o mamíferos, como ciervos, jabalíes, zorros o garduñas, difíciles de avistar pero cuyos rastros encontraremos con cierta facilidad. Las sierras Madrona y Quintana, en el horizonte tras estas planicies, evocan las múltiples leyendas que estas despobladas tierras han inspirado a lo largo de la historia. 
  • Centro de visitantes Viñas de Peñallana. El centro de visitantes lo encontramos en el kilómetro 13 de la carretera A-6177 que une el santuario de la Virgen de la Cabeza con la localidad de Andújar, a la entrada del parque natural, donde el visitante puede encontrar una primera aproximación a los diferentes ambientes del entorno, pasear por un recreado bosque mediterráneo donde identificar especies vegetales y sus aromas o descubrir numerosas especies emblemáticas amenazadas que encuentran refugio en estas sierras; es el caso del lobo ibérico, el águila imperial o el lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. 
  • Parque Medioambiental Cercado del Ciprés. Se encuentra situado en la localidad de Andújar (pasado el Hospital Alto Guadalquivir). El Parque Medioambiental Cercado del Ciprés cuenta con una superficie de 11 hectáreas en las que se encuentra un lago artificial y un arroyo. En este recinto se representan los ecosistemas del bosque mediterráneo y la vegetación típica de ribera. Además cuenta con distintas zonas de recreo como son: un carril bici, un aviario, chozas rústicas, kioscos de madera, miradores, senderos peatonales. En el edificio principal, se encuentra un punto de información que ofrece orientación para la visita al Parque Natural Sierra de Andújar. Junto al Parque Medioambiental Cercado del Ciprés se encuentra el único Centro de Interpretación de la Miel de toda Andalucía.

Áreas recreativas El Encinarejo, La Recta, El Jabalí. Se trata de zonas tradicionales de ocio y recreo en la carretera que llega al santuario de la Virgen de la Cabeza. Disponen de bancos, barbacoas, mesas y contenedores, por lo que representan una excelente opción para pasar un día al aire libre en familia. 

  • En El Encinarejo, la vegetación característica es la de los bosques de ribera, fresnos, alisos, sargas, adelfas y tarayes, que sirven como refugio a la fauna representativa de esta zona húmeda, como garzas reales, zampullines, pollas de agua y, si tenemos suerte, se podrá observar alguna nutria. Siguiendo la orilla del río se puede llegar al pie de la presa del pantano del Encinarejo, de pequeño tamaño, similar a un lago. Desde El Encinarejo se pueden realizar varias rutas de senderismo, siendo, por ejemplo, el punto de inicio del denominado sendero del Encinarejo. 
  • El Área Recreativa La Recta, de 2,7 km, se encuentra en el margen izquierdo de la carretera, a orillas del río Jándula. De allí parte un sendero para el que hay que pedir autorización 15 días antes. 
  • En el Área Recreativa El Jabalí, sobre unas rocas hay un jabalí de granito. Por él transcurre el GR-48, que viene del Encinarejo y llega hasta el Santuario. Además aquí se inicia el sendero El Jabalí, de 3,2 km, recorrido de dificultad media.
Fiestas y Eventos


Son numerosas las fiestas y eventos que se celebran en la ciudad de Andújar a lo largo del año, entre las que destacamos las siguientes:

  • Romería de la Virgen de la Cabeza. Es la fiesta más destacada y tiene su origen en la primera mitad del siglo XIII. Se celebra en la semana del último domingo del mes de abril:

El jueves se hace una ofrenda de flores a la Virgen de la Cabeza en la plaza del Ayuntamiento. 
El viernes es la entrada de las cofradías de toda España por el puente romano.
El sábado la gente sube en carretas y en caballos al santuario de la Virgen. 
El domingo, con el santuario lleno de iliturgitanos, todos desean ver a la madre de Sierra Morena, procesionar por entre las carretas.
Después de cuatro horas paseando por las calles, la Virgen vuelve a su camarín, hora en la que los romeros vuelven a sus lugares de origen a esperar la romería del próximo año. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural.

  • Semana Santa. Se considera la semana grande de la localidad, celebrándose con gran recogimiento y religiosidad desde la antigüedad. Destaca el valor artístico-cultural de las imágenes titulares de las distintas cofradías y hermandades que realizan sus procesiones por las calles. La Semana Santa andujareña comienza el Domingo de Ramos con la cofradía de la Borriquilla, alcanzándose el Jueves Santo el máximo esplendor con Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
  • Fiesta patronal en honor a San Eufrasio. Se celebra el día 15 de mayo. Este santo, discípulo del apóstol Santiago, cobra relevancia para la ciudad desde 1597, fecha en la que se trajo una reliquia del santo a Andújar. Desde entonces se tiene como su patrón y le dedican culto y fiestas en su honor todos los años.

Además, se celebran estas otras fiestas: Fiesta de la Candelaria (2 de febrero), carnavales, Cruces de Mayo, Fiesta de la Divina Pastora (16 de julio) y Santiago Apóstol (25 de julio).

También tienen lugar, entre otros, los siguientes eventos:

  • Anducab. Desde el año 2004 se viene celebrando el concurso Morfológico-Funcional Anducab, que ha logrado consolidarse como uno de los cinco concursos más importantes de España, puntuando para la competición en el Salón Internacional del Caballo (SICAB) que se celebra anualmente en Sevilla. El objetivo principal de esta feria es ofrecer la exposición y venta de todo lo relacionado con el mundo del caballo. 
  • Concurso de herrajes y forja. Se trata de un encuentro de herradores de toda España en el que se dan cita para mostrar sus habilidades en esta modalidad, fabricando “in situ” herraduras de pletina.
  • Feria Agrícola de Andalucía. Organizada por la Asociación de Agricultores de Jaén, se celebra durante tres días del mes de octubre. En la misma están presentes empresas de maquinaria y utillaje, stands institucionales de la Administración y de diferentes productos, como miel, jalea real, dulces, etc. 
  • Subida a caballo de las peñas romeras. Se trata de unas jornadas de convivencia en las que se realiza una peregrinación a caballo al santuario de la Virgen de la Cabeza. Reúne a cientos de jinetes que con sus caballos y mulas discurren por el “camino viejo” a través del Parque Natural hasta el santuario de la Virgen. Estas jornadas constituyen verdaderas “romerías chicas” que realizan durante el año diferentes colectivos romeros.
  • Andújar Flamenca. Es una pasarela de moda flamenca que se realiza al aire libre en la plaza del Mercado, entorno patrimonial único. A ella acuden más de 10.000 personas durante cuatro jornadas (viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana). 
  • Feria Internacional del Lince Ibérico (FILYNX). La Feria Internacional del Lince Ibérico es un evento de turismo de tres días de duración, para observación de la Naturaleza, con un especial enfoque hacia el lince ibérico, el turismo de conservación y ecoturismo. Su primera edición fue en 2019.
Gastronomía


La gastronomía de Andújar es la típica de los pueblos serranos. Todo gira en torno a una joya culinaria como es el aceite de oliva virgen extra, así como la alta variedad de productos típicos de la tierra. La carne de caza que nos proporciona el entorno natural de Andújar, unido a las hortalizas del rico terreno que riega el río Guadalquivir.

Podemos degustar los siguientes platos:

  • Pipirrana: es una ensalada cuyos ingredientes básicos son cebolla, tomate, pimiento verde y pepino. A veces se le añade huevo cocido, algún tipo de pescado, de carne prieta o incluso embutidos. 
  • Andrajos: cocidos en el caldo de hervir piezas de caza menor con hierbabuena y un sofrito de verduras y tiras de masa de harina hecha jirones que toman el nombre.
  • Ajoharina: Se hace un sofrito con tomate, cebolla, patata y berenjena. En la sartén se tuestan los pimientos rojos secos, una vez tostados se machacan en el mortero con cominos y sal. Cuando todo está preparado, se le añade agua y al final harina para espesar. 
  • Carne de monte, preferentemente de ciervo, que se guisa acompañada de patatas y verduras.
  • Flamenquín: que tuvo su origen en Andújar. También existe una variante denominada flarosquín, o lo que es lo mismo, flamenquín con forma circular.

En repostería destacamos: los panetes de Semana Santa, roscos fritos, suspiros y enredos.

Historia

Andújar se encuentra en una situación privilegiada por ser una encrucijada de rutas comerciales y de caminos para el desplazamiento de las poblaciones, eso explicaría la penetración de influencias artísticas y culturales de diferentes procedencias. La proximidad del río Guadalquivir será un aliciente para los asentamientos de las poblaciones. Los restos más antiguos que se han encontrado datan del Paleolítico, pero es en el Neolítico y primera parte de la Edad de Bronce cuando se intensifica el poblamiento de la zona, por sus fértiles tierras para el desarrollo de la agricultura y de la minería en Sierra Morena. El primer pueblo que se asentaría serían los Oretanos, íberos que fundaron la antigua Isturgi en el lugar que hoy ocupa la pedanía de Los Villares de Andújar.

Todo indica que fue una ciudad floreciente durante el dominio romano, ligada a la producción y comercialización de la cerámica alto-imperial (siglos I – II). Al terminar el dominio romano, la población se trasladó a un lugar cercano, la actual Andújar, perdiéndose el nombre de Isturgi con la llegada del islám. En el año 711, tras la batalla de Guadalete, toda la zona sur de la península pasaría a ser al-Ándalus. Trasladándose la población desde Los Villares a la actual Andújar.

En 1225, la ciudad es conquistada por Fernando III, el Santo, pasando a asentarse en la ciudad las tropas cristianas de las órdenes de Santiago y Calatrava. La población musulmana abandona las ciudades de Andújar, Martos y Baeza, comenzando a instalarse en ellas los primeros pobladores cristianos. El rey Enrique IV, en 1467, le concede el título de ciudad. Comenzaría aquí una época de crecimiento demográfico e incremento de tierras de cultivo, llegando a alcanzar los 13.000 habitantes al finalizar el siglo XVI. La población se compone fundamentalmente de ganaderos y agricultores.

En 1808 será ocupada por las tropas francesas, donde el general Dupont estableció su cuartel general. Desde aquí mandaría sus tropas a Bailén, batalla en la que saldría derrotado. Durante la guerra civil española, Andújar quedó en el lado republicano, lo que le supuso ser bombardeada por las tropas franquistas, lo que ocasionó muertes y resentimiento de ambos bandos.

Hoy, la ciudad de Andújar sigue contando con una parte de su población ocupada en el sector agrícola, cuenta también con modernas industrias, y el sector del turismo se está abriendo paso para dar a conocer su rico patrimonio artístico y natural, lo que hace que pueda afrontar su futuro con optimismo.

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Literatura

Descubre en Andújar a San Juan de la Cruz y de Miguel Hernández.

Un interesante itinerario que no conviene perderse.

 

Alcaudete

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Alcaudete está situado a los pies de la Sierra Ahillos, en el extremo sur-occidental de la provincia de Jaén, en la comarca de la Sierra Sur. Su ubicación geográfica permite que esté a media hora de Jaén, a menos de una hora de Granada y Córdoba y a dos horas cortas de Málaga y Sevilla.

En Alcaudete la historia se respira por todos sus rincones. Su caserío se derrama en forma de anillo por la ladera del cerro, abrazando sus dos edificios más insignes: la Iglesia de Santa María la Mayor y el Castillo Calatravo, desde el que se divisan sus ricas tierras de olivar y huertas. Cuenta con tres aldeas: La Bobadilla, Los Noguerones y El Sabariego, donde el blanco de sus casas sobresale entre el verde del olivar.

El casco urbano de origen medieval, cuenta con un importante patrimonio arquitectónico pues la villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

Su paisaje está determinado por fuertes pendientes y áreas de vega en torno a cursos fluviales, entre la campiña del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, lo que condiciona el tipo de cultivos predominante: las huertas y un "mar" de olivos. En su término se encuentran las reservas naturales de la Laguna Honda y La Laguna del Chinche, complejo endorreico de gran interés ecológico por la avifauna que lo habita (malvasía, flamenco, ánade real, calamón…).

Por su término municipal discurre la Vía Verde del Aceite y está integrado en la ruta de "Castillos y Batallas", así como en la del Califato, perteneciente a las Rutas Legado Andalusí.  

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Curiosidades

Plaza de Santa María, s/n (Junto Iglesia de Santa María la Mayor)
Tlf: 953 560 304 
E-mail: turismo@alcaudete.es

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alcaudete
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Sur y Campiña de Jaén
Distancia a la capital (km): 48
Altitud sobre el nivel del mar (m): 676
Extensión (Km2): 238
N° de Habitantes: 11015
Gentilicio: Alcaudetenses
Código postal: 23660

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Cultura

El casco urbano de origen medieval, cuenta con un importante patrimonio arquitectónico pues la villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

  • Iglesia de Santa María la Mayor. El templo de Santa María de Alcaudete es un fiel exponente de la pluralidad de ofertas estéticas que caracterizan el arte hispano del siglo XVI, lo que explica la convivencia en su planta de dos espacios o estructuras deferentes: un cuerpo gótico de tres naves y una capilla mayor renacentista. En el libro de fábrica que se conserva se menciona la intervención de Vandelvira en torno al año 1558, al serle encargada una tribuna por el obispo Diego Tavera. Está declarada BIC (Bien de Interés Cultural), publicándose en la Gaceta del 4 de junio de 1931.
     
  • Iglesia de la Encarnación o del Carmen.  Actualmente del primitivo convento de la Encarnación sólo queda la iglesia que se conoce con el nombre de iglesia del Carmen. En su interior alberga imágenes de gran importancia artística, como Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santo Entierro, un cristo yacente articulado atribuido posiblemente a José de Mora o San Elías, atribuida al famoso escultor Pedro de Mena y actualmente la obra de imaginería más importante de Alcaudete.
     
  • Iglesia de San Pedro. La Iglesia Parroquial de San Pedro se creó sobre una antigua ermita, en los nuevos arrabales, como consecuencia del espectacular aumento de la población que experimentó Alcaudete a partir del siglo XVI.  Su autor es el arquitecto Francisco del Castillo, aunque fue terminada por su colaborador Juan de la Monja en la segunda mitad del siglo XVI. Un sencillo exterior da paso a un interior de gran belleza y armonía, que también refleja un ambiente de austeridad, acentuada por los contrafuertes exteriores de los muros de sillería. 
     
  • Convento e Iglesia de Santa Clara. El convento de Santa Clara pertenece a la orden de las clarisas, dentro de la orden de San Francisco. El convento está formado por un conjunto de edificios que se levantan en el barrio de su propio nombre, destacando entre todos el de su iglesia. En la provincia de Jaén es el único ejemplo de portada completa en piedra que existe, apareciendo superpuesta en dos pisos El edificio es de planta rectangular, de tipo cajón. Se puede situar su construcción en la frontera entre los siglos XVI y XVII. 
     
  • Cementerio y Capilla de Santa Catalina: Aunque la referencia más antigua es la de su capilla, datada en 1511, en cuanto al Cementerio municipal, en 1807 se construyó a extramuros de la villa, junto a la ermita de Santa Catalina, es considerado uno de los más antiguos de España, y seguramente de la provincia de Jaén. El Cementerio de Alcaudete, con motivo del tercer premio conseguido en la categoría "Mejor Cementerio de España en su conjunto" del III Concurso de Cementerios 2016 de la revista cultural Adiós, está incluido en la Ruta de Cementerios Españoles.
     
  • Castillo-Palacio de Alcaudete. El Castillo-Palacio, declarado monumento histórico en 1985, defendía a la población y controlaba la vía de comunicación que une Córdoba con Granada. Es uno de los máximos ejemplos del poder que, en la Edad Media, alcanzó la Orden de Calatrava, a la que el Rey Fernando III el Santo encomendó la protección de la frontera occidental del reino de Jaén frente al reino nazarí de Granada. El castillo cuenta con un centro de interpretación dedicado a su evolución histórica y, en especial, a la etapa que estuvo ocupado por los monjes-guerreros.

    El recinto dispone de tres aljibes, sobre uno de ellos, el ubicado junto a la puerta principal, se sitúa el cuerpo de guardia, encargado de controlar el acceso al castillo y comunicado directamente con el adarve de los lienzos de la muralla. En la zona sur del perímetro amurallado se encuentran las caballerizas y sobre ellas, la sala capitular. Pero, entre todas estas edificaciones, en el centro de la fortaleza y en el punto más elevado del cerro, destaca la espectacular Torre del Homenaje, símbolo del poder de la Orden, imponente por sus dimensiones (22 metros de altura y muros de hasta tres metros de grosor) y prácticamente inexpugnable por la dificultad de su acceso. En ella, además del aljibe y el almacén para guardar los víveres, en la última planta, se localizaba la residencia del comendador.
     
Naturaleza

Alcaudete conjuga a la perfección un rico patrimonio Histórico-Cultural y un extraordinario Patrimonio Natural. El visitante que se acerca a nuestra ciudad puede disfrutar de hermosos paseos en plena naturaleza a escasos minutos de distancia.

Rodeado por un cinturón montañoso, Alcaudete es el lugar ideal para practicar deportes como senderismo o parapente.

Dentro del término municipal de Alcaudete, existen dos espacios naturales protegidos: la reserva natural de la laguna del Chinche y de la laguna Honda (lagunas naturales de carácter endorreico).

Las mayores alturas localizadas en el municipio son: la Sierra Ahillo con 1.455 m, Morrón Redondo con 1.020 m, Morrón Largo con 957 m, el Cerro de los Santos con 831 m, la Sierra de la Caracolera (de Codes) con 1.285 m, la Sierra de San Pedro con 1.043 m, Caniles con 839 m, Torre Maestra con 812 m, la Sierra Orbes con 787 m, Calvario con 688 m, Villodres con 615 m, la Sierra Chircales con 1.205 m y Cerro Utrera con 979 m

En Alcaudete las plantas aromáticas tienen gran importancia por su empleo familiar: (condimentos para la comida, embutidos, etc.) Entre éstas destacan: tomillo, romero, hinojos, etc. Existen también otra serie de plantas que en cierto modo son rentables como la encina (alimentación de cerdos); zarzales (productores de moras blancas o rojas, que son frutos muy apreciadas en Alcaudete); arbulagas (caracterizada por su gran cantidad de espinas, que hace casi imposible el paso entre ellas); el acebuche (especie de olivo cuya fruta es la aceituna, pero en reducido tamaño, y que se utiliza este fruto como cebo para la caza de ciertas aves)

Los animales salvajes más característicos de Alcaudete son: el tejón común, que viven en casi todo el término municipal (Sierra Orbes, Ahillos, Chaparral, etc.), el erizo que también es común en todas las zonas de Alcaudete y que es especialmente abundante en Los Noguerones, el gato montés, del cual se encuentran cada vez menos ejemplares en Alcaudete, calculándose que viven entre 3 y 7 parejas, la mayor parte en la Sierra Ahillos y alguno en la Sierra Orbes, encontrándose en fase de extinción en el municipio. La liebre que se encuentra por todo el término de Alcaudete. Además de todos los animales nombrados en este apartado, merece una especial atención debido a su poca frecuencia, no solo aquí sino en toda España, las águilas reales que se ubican en Alcaudete en ciertas épocas del año, estableciéndose en la Sierra Ahillos y en la Sierra Orbes. También existen en Alcaudete halcones en grado muy reducido, pero en mayor número que las águilas, porque frecuentan una mayor extensión: Sierra Ahillos, Sierra Orbes, Los Morrones, Sierra de Chircales, etc.

Río Víboras. Nace en el casco urbano de Fuensanta de Martos teniendo al principio el nombre de Arroyo de Fuensanta, al cuál se unen otros arroyos, que al engrosar sus aguas le dan verdadero carácter de río.

Río San Juan. Nace en el término municipal del Castillo de Locubín, aunque su nacimiento no está muy claro, parece que nace en los montes Gracia y cerro Marroquí, cerca de Valdepeñas. Entra en el término de Alcaudete por el puente de Alcalá, continua por Saltobazos dejando a su izquierda la Torre de Ajos y otros parajes.

Fuente Amuña. Su caudal es muy irregular, tiene un caudal muy abundante con las lluvias y disminuye considerablemente en tiempos de sequía. De esta fuente toma parte de su agua el municipio para el abastecimiento público de Alcaudete, que antes tenía carácter privado. De ahí la importancia de esta fuente, que fue un factor decisivo para el establecimiento de Alcaudete en esta zona.
 

Fiestas y Eventos
  • Feria hortofrutícola: Los hortelanos de la comarca, presentan sus mejores, melones, sandías, calabazas, manzanas, peras, tomates... y como no sus excelentes y olorosos melocotones, en todas sus variedades, para concursan por unos premios, donde lo más importante es el ser ganadores. Las frutas participantes se exponen en una peculiar Exposición de Fruta. En la noche, del día 18, la fruta se subasta popularmente.
     
  • Fiestas calatravas: se celebrarán el Viernes, Sábado y Domingo de la segunda Semana de Julio. Las fiestas se desarrollarán principalmente alrededor del Castillo Calatravo de Alcaudete. Las fiestas comienzan con un pasacalles con caballeros, cómicos, farsantes, juglares, malabaristas, acróbatas, equilibristas... Las Fiestas Calatravas cuentan también con un pregonero, un mercado, torneos, conciertos y cenas medievales, visitas teatralizadas y didácticas para escolares al castillo, y como no podían faltar, actuaciones musicales. El fin de Semana antes de la fiesta Mediaval se celebra la Feria de Viandas Medievales donde se puede degustar las mas exquisitas tapas Medievales regadas con buen vino y cerveza.
     
  • Feria Real: originalmente de ganado, que se celebra del 15 al 19 de septiembre en el marco incomparable del Parque de Nuestra Sra. De la Fuensanta, destacando en la misma, su feria de día, así como su concurso comarcal hortofrutícola. Otra fiesta local es la celebración de Santiago y Santa Ana, el 25 y 26 de julio. 
     
  • Romería Virgen de la Fuensanta. La noche del 14 al 15 de agosto se celebra "La Velada", una romería nocturna en honor de la Virgen, y al amanecer se celebra la "misa del alba". Antiguamente los hortelanos oían esta misa después de haber procesionado a la Virgen por sus huertas acompañándola de antorchas, dando comienzo a continuación a la romería. 
     
  • Semana Santa: donde cerca de una treintena de pasos procesionan asociados a trece cofradías y con imágenes como la de San Elías del s. XVII. Destaca la escenificación de pasos litúrgicos, como el paso de Abraham, la Venta del Señor, Arrepentimiento de Judas, Buen y Mal Ladrón, la Verónica, Apóstoles, con textos que se remontan al siglo XIII. Un elemento característico es el desfile de bandas de romanos. 

     
Gastronomía
  • Platos típicos. Platos típicos de Alcaudete son la alboronía (ensalada de patatas, habichuelas, berenjenas y especias), la sobrehuesa (habas verdes con alcachofas y especias) y el potaje de Semana Santa (garbanzos con espinacas y bacalao).
  • La huerta alcaudetense: Productos de sus huertas son las alcachofas, de color verde claro, apretadas, tersas y jugosas, que se preparan al estilo Alcaudete, rellenas con una masa de pan, huevo, perejil, carne picada y vino, y hervidas con una salsa hecha con ajo, perejil y harina. Destacan también las habas verdes muy usadas en la sobrehuesa y tipos de ensalada
  • Exquisitos postres. La tradición dulcera de la ciudad, de larga tradición conventual y decisiva influencia árabe, se manifiesta en dos grandes empresas Doña Jimena con su excelente línea en bombones y Mata con sus afamadas Hojaldrinas, ambas también con la fabricación de los dulces navideños. No en vano ya el Deán Mazas, a finales del siglo XVIII, glosaba, en su "Retrato al Natural", algo tan dispar como los alcaparrones con azúcar que se solían comer en esta tierra. Estos exquisitos postres, como los duraznos que se suelen acompañar con el resol o risoli, licor de hierbas que en su origen se preparaba con la hierba "ros solis", es decir, rocío del sol, y que en sus diversas variedades acompañó las sobremesas de nuestro Siglo de Oro. Se suele preparar con aguardiente en el que se maceran granos de café, limón, azúcar y algunas hierbas, como manzanilla, hierbabuena o mejorana
     
Historia

En Alcaudete, los restos de poblamiento más antiguos datan del Paleolítico y Neolítico, identificándose con campamentos situados en las sierras próximas. Su ocupación se remonta al siglo III a.C., como consecuencia de la colonización llevada a cabo por los íberos.
La romanización de la zona queda suficientemente demostrada por la presencia de decenas de asentamientos rurales. A esta época pertenece el sarcófago paleocristiano de época de Constantino, del siglo IV, hallado en las huertas en torno a la calle Torres Ortega a finales del siglo XIX y conservado hoy en el Museo Arqueológico Nacional.
Los musulmanes la llamarán hisn al-Qabdaq o al-Qibdaq, adscrita a la Cora de Ilbira (Granada), formando parte de su estructura defensiva junto con otros castillos y atalayas distribuidas por todo el territorio. Tras el triunfo de ‘Abd al-Rahman III y la implantación de su política de islamización, Alcaudete se convirtió en la cabecera de un distrito administrativo (Iqlim), bajo la tutela de los funcionarios representantes del Estado Omeya, cuya labor principal era el control del territorio y la recaudación fiscal de la comarca.
Fue conquistada en 1246 por Fernando III y cedida a la Orden militar de Calatrava, convirtiéndose el punto más avanzado de la frontera cristiana con el Reino Nazarí de Granada. Los Calatravos llevaron a cabo profundas reformas en el alcázar almohade, no solo para adecuarla a la vida conventual de los freires, sino para potenciar su carácter de infranqueable o inexpugnable.
En 1312, tanto la fortaleza como la villa pasan a formar parte de las tierras de realengo y desde entonces muy ligada a la familia Fernández de Córdoba y Montemayor. Alcaudete se convierte en Señorío en 1385 y posteriormente, en el s. XVI, Carlos V lo transforma en condado.
La villa tuvo una gran expansión entre los siglos XVI al XVIII, construyéndose gran cantidad de edificios civiles y religiosos de muy diversos estilos, que engalanan y embellecen las calles de su casco histórico.

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Alcalá la Real

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Descripción
Breve descripción

La noble y leal ciudad de Alcalá la Real, según reza en su tí­tulo, está situada al sur de la provincia, en la confluencia con las de Córdoba y Granada, sobre una amplia meseta dominada por el cerro de la Mota, en el centro de una comarca montañosa cubierta de olivares.

A los pies de la famosa fortaleza de la Mota y de las murallas circundantes, Monumento Nacional desde 1931, se extiende la ciudad de Alcalá la Real, con su estructura urbana de origen árabe, sus calles empinadas abigarradas de casas y repletas de sorpresas, casas señoriales, iglesias y detalles arquitectónicos, muestras de su esplendor y de su rico pasado histórico. La iglesia de Consolación, la de Santo Domingo, la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, la iglesia de San Juan Bautista, el palacio Abacial, el ayuntamiento y la fuente del Pilar de los Álamos son ejemplos de ello.

Desde el mirador del barrio de Las Cruces, el visitante puede disfrutar de una magní­fica vista de Alcalá la Real y su antigua ciudad fortificada.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 582 077
Sitio web
www.alcalalareal.es
Correo electrónico
turismo@alcalalareal.es
Ubicación
Nombre
Alcalá la Real
Latitud
37.461000
Longitud
-3.921900
Distrito
Municipio
Ubicación en el mapa
POINT (-3.9219 37.461)
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Información adicional
Curiosidades

Oficina de Información Turística Palacio Abacial: 953 582 077
Oficina de Información Turística Fortaleza de la Mota: 953 102 688

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Alcalá la Real
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Sur y Campiña de Jaén

Distancia a la capital (km): 71

Altitud sobre el nivel del mar (m): 918

Extensión (Km2): 262

N° de Habitantes: 22524

Gentilicio: Alcalaí­nos

Código postal: 23680

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Cultura


La expansión extramuros se inicia a través de la calle Real y se irán replicando y construyendo edificios religiosos y civiles, entre ellos las iglesias del Rosario y la Veracruz, que junto a San Francisco y la puerta de Alcalá forman parte del patrimonio desaparecido.

Desde el paseo de los Álamos, con San Antón y el antiguo convento de Capuchinos, hoy Biblioteca y Archivo Municipal, iniciamos un recorrido por el Llanillo, eje vertebrador de norte a sur que se convierte en el nuevo escenario de la vida local, cuyo corazón está en el Compás de Consolación.

Destacan por su elegancia las viviendas modernistas de principios del s. XX, el palacio Abacial, el convento de la Encarnación, las Angustias, la plaza del Ayuntamiento y las Casas de Enfrente.
Hoy, Alcalá la Real es un pueblo cosmopolita y hospitalario, de vecinos emprendedores que han sabido, respetando su pasado, llegar al s. XXI con la elegancia y humildad de quien se sabe de buena cuna.

  • Pilar de los Álamos. Es una obra renacentista, fechada en 1552, tal y como se observa en la leyenda del friso. Muestra el frontis un gran relieve en el que dos tenantes sostienen y guarnecen el escudo de la ciudad, protegidos a su vez por dos animales fabulosos alados híbridos, con cabeza de león, cuerpo de dragón y mascarones en los extremos de las alas, que se relacionan con la guardia y defensa de la ciudad. El frontis está almenado con diez merlones. Intervino en la obra Francisco Florentín.
  • Iglesia de las Angustias. Se inició su construcción en 1746, concluyéndose a principios del XIX. En consecuencia, se suceden los estilos barroco y neoclásico. Destaca la bóveda y la capilla mayor, de planta hexagonal, así como los retablos neoclásicos y una meritoria colección de cuadros de los siglos XV y XVI. En su archivo parroquial encontramos las partidas bautismales de Pablo de Rojas, Juan Martínez Montañés, Pedro de Raxis y Pep Ventura.
  • Trinidad. En el emplazamiento de la antigua iglesia y convento de la Trinidad, fundado en 1475, se ha reconstruido un edificio de usos múltiples que respeta la tipología del espacio existente destinado a ser un centro expositivo y gastronómico. En los jardines de entrada se conservan restos de la maqbara, antiguo cementerio musulmán.
  • Ayuntamiento. El palacio municipal es un edificio barroco de ascendencia clásica. Sobresale su portada, en mármoles rojo y negro, con las armas de la ciudad en un círculo; la planta noble, con el escudo real de Felipe V; y la galería alta, que ostenta en la clave de sus arcos una serie de mascarones alusivos a los vicios y pecados capitales. Cabe destacar el reloj, realizado por Fernando de Tapia, en 1803, con la originalidad de señalar las fases lunares.
  • Palacio Abacial. Arquitectónicamente podríamos vincularlo a un austero estilo barroco, con algunas aportaciones neoclásicas. Es un conjunto robusto en el exterior, en el que sobresalen el atrevido alero y la monumental portada. En el interior destaca el patio enclaustrado, de planta rectangular, con tres cuerpos abiertos. Actualmente es la sede del Conservatorio Elemental de Música, Museo y Oficina de Turismo.
  • Iglesia de San Antón. Frente al paseo de los Álamos, se levanta la actual iglesia, construida en el siglo XVIII en las proximidades de una pequeña ermita del s. XVI. Cabe destacar la perfección de su planta elíptica con bóveda de ladrillo y la portada, con tres cuerpos, junto a la que se abre una capilla al exterior en la que se venera el Cristo de la Misericordia.
     
Fiestas y Eventos

Alcalá la Real mantiene sus tradiciones ligadas a la actividad agroganadera y las fiestas religiosas.

  • Para Navidad ya se ha hecho la matanza del cerdo, conservando muchos de sus productos en aceite de oliva virgen: lomo, costillas..., que llenan la despensa para la época de recogida de la aceituna.
     
  • En la Candelaria, el 2 de febrero, se procesiona a la Virgen de las Mercedes, se le ofrecen pichones disfrazados al antojo popular y tartas de merengue que luego se reparten entre los asistentes.
     
  • El 18 de marzo se celebra la noche de los tambores, se encienden hogueras frente a las hornacinas dedicadas al patriarca San José en los altares de las calles Abad Palomino y Oteros.
  • Destaca especialmente la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, caracterizada por la representación mímica y lo ancestral de los pregones teatralizados que tienen su origen en los autos sacramentales del Barroco.
     
  • El 3 de mayo se celebra el día de la Cruz, adornando las numerosas cruces que hay por todo el municipio y celebrándose una verbena. Y durante todo el mes se celebra la fiesta de las flores, sobre todo en las aldeas.
     
  • El verano comienza celebrando la feria chica para San Antonio (13 de junio) y la noche de San Juan, con la quema de la bruja en la iglesia dedicada al santo, siendo el gran momento la Real Feria de San Mateo, que se celebra del 20 al 25 de septiembre.
     
Gastronomía


La gastronomía alcalaína está muy ligada a sus tradiciones y fiestas. En Navidad destacan los dulces de manteca de cerdo y almendras, por supuesto los productos de la matanza (morcilla, chorizo, salchichón...) y otros conservados en aceite de oliva (lomo, costillas...).

En la Candelaria las tartas de merengue, y en Carnaval el Relleno (miga de pan, carne y huevo hervido en el cuajar del cerdo). En Semana Santa predominan los dulces: pestiños, roscos de vino, huesos de santo, arroz con leche, papuecas...

Con el verano llegan los guisos alcalaínos, comidas entre amigos en el campo para degustar sobre todo un arroz caldoso o una secretaria (salsa de tomate, espárragos, champiñón y pollo) y en otoño se prepara la carne de membrillo, el pan de higo y el vino del terreno.
 

Historia


El hallazgo de numerosos restos arqueológicos atestiguan la presencia del hombre en la zona desde la prehistoria. De época romana se han encontrado numerosas inscripciones con los nombres de Ipocobulcola o Iliturgicola, que podrían haber sido los primeros topónimos de Alcalá la Real. Entre numerosos restos encontrados, destacamos una pequeña escultura de mármol que representa a Hércules.

Bajo el dominio musulmán, en el año 713, se empieza a tener noticias de Alcalá, con el nombre de Qal'at Astalir, configurándose como ciudad fortificada en la cima del cerro de la Mota. En el siglo XI, quedaría incluida en el reino de Granada. En el siglo XII, se constituye como señorío independiente bajo el mandato de la familia Banu Said, siendo esta la época de mayor esplendor de la historia musulmana de Alcalá, que empezaría a ser conocida como Qal'at Banu Said, o Alcalá de Benzaide, para las fuentes cristianas.

La conquista cristiana fue llevada a cabo por el rey Alfonso XI en el año 1341. Este le concede el título de Real que lleva en su nombre y el privilegio de fundar una abadía de Patronato Real. Tras la conquista de la ciudad, Alcalá jugará un papel muy importante, como zona fronteriza, en la toma del reino de Granada.

El título de ciudad se lo concede Juan II en el año 1432. El rey Enrique IV le da el título de "noble y leal" y los Reyes Católicos le conceden el de "Llave, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla".
Finalizada la reconquista del reino de Granada, los alcalaínos dejarán atrás la seguridad de las murallas de la fortaleza, que se irá paulatinamente despoblando, ocupando la ladera oriental del cerro de la Mota hasta llegar al llano y ascender por el cerro de Las Cruces, situado frente al primero, y separados por el "Llanillo", nombre que hace referencia a la topografía del terreno: un llano situado entre dos cerros.

La ocupación francesa de la ciudad fortaleza, en 1810, y la posterior retirada de las tropas dejando este territorio a merced de las llamas de un incendio, unido a la desaparición de la Abadía a mediados del siglo XIX, sumirá a este entorno en un deterioro acelerado. Desde hace unos años se están llevando a cabo unas importantes labores de rehabilitación de este espacio monumental.

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Albanchez de Mágina

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Población situada al sur de la provincia, entre suaves colinas, campos de olivares y frutales. Su término pertenece al Parque Natural de Sierra Mágina, que forma parte de la Subbética y que ofrece bellos y espectaculares paisajes. En su término municipal se encuentra la mayor elevación de la provincia de Jaén, el Pico Mágina. En cuanto a la vegetación, son frecuentes los encinares, quejigales, el pino carrasco y el salgareño. Es importante también su rica y variada fauna.

Albanchez de Mágina (anteriormente denominado Albanchez de Úbeda hasta el año 2000) es un municipio de la comarca de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, Andalucía. La mayor parte del término municipal, así como el núcleo urbano, se encuentran comprendidos dentro del Parque Natural de Sierra Mágina. En su término municipal se localiza la mayor elevación de la provincia de Jaén, el Pico Mágina, con 2.167 metros de altitud.

El acceso a la localidad se realiza por la carretera A-320, con un desvío en la población de Jimena por la carretera J-3105 o desde Torres por el Puerto del Aznaitín (JA-3107). Distancia desde Jaén, 40 km., Úbeda y Baeza a 35 km., Cazorla a 55 km. y Granada 117 km.

Telecomunicaciones
Teléfono
953 347 009
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www.albanchezdemagina.es
Correo electrónico
ayuntalbanchezdemagina@hotmail.com
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Albanchez de Mágina
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-3.467870
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Datos de interés

Zona turística: Sierra Mágina

Distancia a la capital : 45

Altitud sobre el nivel del mar (m): 862

Extension (Km2): 39

N° de Habitantes: 1228

Gentilicio: Albanchecinos

Código postal: 23538

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Cultura
  • Castillo. El castillo de Albanchez de Mágina domina y preside el pueblo, aposentado sobre el primer risco de la Sierra de los Castillejos. A pesar de sus pequeñas dimensiones y de sus estrecheces interiores, su arriscada posición dificulta enormemente su acceso. De origen presumiblemente cristiano, su construcción se hizo con argamasa y debió levantarse tardíamente, en la Baja Edad Media, a principios del siglo XIV, como alternativa a otro castillo musulmán del que apenas quedan restos, construido con tapial en la parte baja y más próximo al pueblo. El castillo estuvo ligado a la Orden de Santiago, que creó la encomienda de Bedmar y Albanchez.

    Lo que de él se conserva es su alcazarejo, construido con mampostería, que consta de dos pequeños núcleos impresionantes por su aspecto exterior y el cerramiento de la peña sobre la que se asienta, pero con escasa capacidad interna para albergar tropas y enseres. El núcleo más alto es una estrecha plataforma rectangular que habilita un reducido espacio interior. La entrada se abre a la terraza de un torreón de planta rectangular que albergaba dos cámaras: una superior, cubierta de bóveda de medio cañón, hoy derruida, y otra inferior, un aljibe, con bóveda ligeramente apuntada y restos del estuco que lo recubría.

    El castillo contaba, además, de un pequeño patio de armas triangular con parapeto almenado y ventanas saeteras, terraza cuadrada con albarrana para defender sobre el precipicio, muros protectores, hoy prácticamente destruidos, y esquinas redondeadas exteriores como correspondía a un castillo calatravo. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985.
     
  • Iglesia de la Asunción. La iglesia parroquial de Albanchez de Mágina, de traza renacentista, tiene la dignidad de la sencillez y la austeridad tanto en el diseño como en la ejecución. En el muro norte se identifica una sobria fachada con arco de medio punto, cuya clave está marcada por una ménsula, y que apoya en impostas sobre jambas. La portada está rematada por un entablamento. Su estructura interior está marcada por tres naves, siendo más ancha la central, que destaca además jerárquicamente en la volumetría exterior por poseer una mayor altura. Los espacios interiores vienen separados por columnas y semicolumnas coronadas con capiteles toscanos. Su presbiterio es plano y está cubierto por una bóveda de medio cañón.
     
  • Torre del reloj. Siglo XIXTorreón de planta cuadrada construido con mampostería. Está rematada por un campanario de estructura de hierro fundido construido en 1883.
     
  • Fuente de los siete caños. Pilar abrevadero con frente de sillares, y lavadero público, ejemplo de arquitectura rural tradicional relacionada con el aprovechamiento del agua para el consumo y el regadío de huertas, que posiblemente se remonte al siglo XVI.Mirador con excelentes vistas sobre el paisaje de huertas, olivar y sierra.
     
  • Fuente de la seda. Fuente y lavadero público que da nombre a la zona donde se cultivaban las moreras. La producción y el comercio de seda, introducidos por los musulmanes, fue una de las bases económicas de Albanchez hasta el siglo XVIII.
     
Naturaleza

 

  • Fuente del Espino. Se trata de un nacimiento de agua ubicado en plena montaña mediterránea, con formaciones geológicas y vegetales de alto valor naturalístico.
     
  • La Caldera del Tío Lobo y el zurreón. Se trata de un conjunto de pozas fluviales y de una cascada de agua en el interior de una cueva; todo ello en un entorno muy montañoso.
     
  • La Serrezuela y el Puerto del Aznaitín. Zona de montaña con impresionantes panorámicas paisajísticas de la comarca.
     
  • Paraje de Hútar. Paraje natural en el nacimiento del Arroyo de Hútar, situado a 2 km. de la localidad. Área recreativa con barbacoas, bar-restaurante, piscina y pista polideportiva, entre manantiales y abundante vegetación. Las aguas de Hútar se han aprovechado históricamente para regadío y como fuerza motriz para los molinos harineros que había en Albanchez.
     
  • Paraje del Caño del Aguaderon. Nacimiento de agua situado a 1.800 metros de altitud en un entorno de alta montaña. Zona de pastos dedicada tradicionalmente al pastoreo, por lo que abundan las fuentes, pilares-abrevadero y chozas o cabañas de pastor. La altitud de la sierra permite la presencia de aves que nidifican por encima de los 1.500 metros, como el Roquero rojo, la Collalba gris y el Águila real.
     
  • El Torcal. Formación geológica con un abrupto relieve de cortados y afloramientos rocosos que contienen los denominados bolos o fósiles de algas procedentes de los fondos marinos de hace 16 millones de años. 
     
  • Sendero de Gran Recorrido GR(E4) que cruza la provincia de Jaén discurre por el término de Albanchez.
     
  • La Dehesa. Paraje situado en el lugar donde aparecen los primeros afloramientos rocosos calizos de la base del Monte Aznaitín, que goza de un alto valor paisajístico. En el año 2003 se abrieron diez Vias de Escalada que con distintos grados de dificultad son una magnífica oportunidad para inciarse y/o practicar este deporte. 

 

Fiestas y Eventos

 

  • El Fiestas de la Candelaria el 2 de Febrero, conocido también con el nombre de Día de las Roscas. Durante la misa se bendicen unas roscas que son repartidas entre los asistentes. Se considera que quien las toma queda protegido de las enfermedades de la garganta y el estómago.
     
  • En Albanchez perdura la costumbre de echar los bordos a las mozas. Los bordos son el fruto de la enea. Se recogen durante el verano y se guardan en las cámaras de las casas, entre pajas, para que se sequen. El domingo de carnaval se sacan para arrojárselos a las muchachas. Al pelarlos, desprenden una pelusa blanquecina y melosa que se adhiere al pelo y a la ropa. Se dice que cuanto más se quiere a una muchacha, más bordos debe arrojarle su pretendiente a la cara, de tal suerte que ese día las calles del pueblo quedarán alfombradas con la molesta pelusilla, en tan curiosa “demostración” de amor.
     
  • El día 3 de Mayo con la procesión del Rosario de Los Hachones se inician las fiestas patronales de San Francisco de Paula, celebradas del 3 al 6 de mayo. Los participantes recorren las calles portando los hachones o teas hechas con esparto y pez. Al paso de la procesión se prenden cuatro luminarias, grandes piras de leña y ramas de olivo, a las que se echa sal para que crepiten e impidan el paso de la comitiva. La luz de los hachones y luminarias en la oscuridad de la noche recuerda al albor de la Aurora, en un ritual que sintetiza el carácter del fuego como elemento mágico-simbólico y la tradición cristiana de rezo del Rosario.
     
  • Procesión en honor de San Francisco de Paula el día 4 de Mayo, patrón de Albanchez, protector de las cosechas y propiciador de la lluvia. Durante el recorrido los vecinos arrojan trigo, desde los balcones, sobre las andas del trono, como símbolo de agradecimiento por la cosecha habida y rogativa por la venidera.
     
  • La noche de San Juan se celebra una tradición relacionada con el enamoramiento. Los mozos colocan las colgaduras en las puertas de las mozas, con distinto significado dependiendo del tipo de adorno: las flores son prueba de cariño, las ramas de higuera significan que la moza es algo locuela, sarmiento de parra indica que la han visto beber vino, y un cardo, que su carácter es duro.
     
  • El día 1 de agosto comienza el día de las gachas, donde se comen en la mayoría de las casas las gachas de agosto, hechas con harina, agua, pimiento y tomate. Es creencia popular que comiendo las gachas bien calientes en pleno verano, se guardará el calor durante todo el invierno, especialmente durante la recolección de la aceituna. En la recogida de la aceituna quien tenga frío es que no ha comido las gachas del día 1 de agosto. En la actualidad, se celebra ese día un concurso de elaboración de gachas en el Paraje Natural de Hútar, durante una jornada festiva y de convivencia de todos los asistentes que no quieran pasar el frío invernal.

 

Gastronomía


Su gastronomía de origen morisco es rica y variada conservando la peculiaridad de poseer el único guiso de maíz que puede tomarse en toda la provincia de Jaén. Es un plato propio del verano donde los granos de maíz, una vez triturados en el mortero, darán cuerpo a un caldo hecho a base de un sofrito de pimientos, habicholillas, tomate y guindilla fresca, que habrán de cocer, después, con pimentón, azafrán, cominos, ajos y sal.

Otro de los platos tradicionales albanchecinos son los denominados borullos, que no son más que una variante de los andrajos con liebre, en los que la masa se trocea laboriosamente hasta formar pequeños pedazos del tamaño del maíz hinchado, acompañándose con productos de huerta como pimientos verdes, patatas, berenjenas y habicholillas.

La herencia de la gastronomía andalusí está presente en buena parte de las recetas y hábitos culinarios que se conservan en Albanchez, como la morcilla de res, hecha con sangre de cordero, y que se consume en todas las celebraciones relevantes, los borullos y los guisos de maíz y de trigo. En el capítulo de dulces destacan los almendrados, elaborados con almendra molida, huevo, canela, azúcar y raspadura de limón.

Para postre, las hojuelas, que pueden tomarse con azúcar y canela o con miel; o los no menos andalusíes almendrados, deliciosa conjunción de merengue, azúcar y almendras pasados por el horno. Imprescindible como postre de las tradicionales bodas de antaño era la refrescante ensalada de melón, y como postre o merienda de las tardes de otoño las no menos tradicionales bodas, así llamados a los esponsales pitanceros de un higo seco, conservado en harina, y un trozo de nuez, de almendra o de bellota pelada que se coloca en su interior.

 

Historia

Las noticias más antiguas de la historia de Albanchez se encuentran en la Cueva de los Esqueletos, en el Paraje de las Zorreras. Fue descubierta en el siglo XIX por unos campesinos. Se trataba del hallazgo de varios esqueletos, sentados en semicírculo y armados de flechas, cuyas puntas eran agudos pedernales, con cuchillos y lanzas también de pedernal. Los investigadores lo han identificado con un enterramiento múltiple de las Edades del Cobre-Bronce. De época romana se han encontrado en el término municipal varios tesorillos de monedas y varias inscripciones, de los que algunos investigadores deducen la existencia de una ciudad romana enterrada, Campaneana.

El núcleo urbano de Albanchez debió tener su origen entre los siglos VII y IX, cuando la población campesina empleara la peña, bajo la que se asienta el pueblo, para buscar refugio. Hacia el siglo XI se construiría la muralla de la población, que entonces estaba por encima de la actual. De esta primitiva fortificación quedan los restos de una torre cuadrada.

Tras la conquista castellana se construyó el castillo sobre la peña, si bien es difícil precisar quien lo construyó, pues durante la edad media Albanchez perteneció a diversos señores, aunque sobre todo perteneció a la Orden de Santiago. En 1309 Fernando IV concede la villa a esta Orden de Santiago, que creó la Encomienda de Bedmar y Albanchez, cuya presencia perduró, con intervalos, hasta el siglo XIX. Por las noticias aparecidas en los legajos conocemos que perteneció al señorío de Jódar, hasta que en 1338 Ruy Fernández lo vendió al Concejo de Úbeda por 1.500 maravedís. Albanchez dependió de Bedmar hasta que el infante don Enrique de Aragón la hizo villa independiente por privilegio dado en Valladolid el 18 de noviembre de 1419, confirmado con posterioridad por otros reyes.

Tras la reconquista se produjo un aumento demográfico auspiciado por las medidas y movimientos repobladores, el desarrollo de una economía de marcado carácter agrario y la cría de perdices y palomas y de ganado cabrío, lanar y vacuno. La decadencia económica del estado en el siglo XVII acentúa esta situación en Albanchez debido a su economía de subsistencia. Hecho que se evidencia por el estado de ruina que tenía el castillo en esta época o el hundimiento del techo del templo parroquial.

El siglo XVIII y primera mitad del XIX significó un tímido intento de recuperación. Así lo demuestra la reconstrucción de la iglesia dando lugar a la actual. Otro de los hechos más significativos es la definitiva desaparición de la Encomienda al calor de medidas como la Desamortización de Mendizábal en 1836.

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Sacra Capilla de El Salvador del Mundo

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En el caso de El Salvador de Úbeda, y con anterioridad en la Capilla Real de Granada, el planteamiento desde cimientos es esencialmente funerario. Don Francisco de los Cobos y su esposa, doña María de Mendoza, de manera absolutamente novedosa conciben para su enterramiento y el de sus descendientes un edificio exento, que por sí solo avala la importancia y el alto rango social y económico alcanzado por Cobos, un noble ubetense de segunda fila que llegó a poseer, tras una carrera meteórica, los cargos administrativos de máxima confianza en la Corte del Emperador Carlos V.

Para llevar a cabo tan importante proyecto en su ciudad natal, Cobos obtuvo del papa Paulo III, el 2 de febrero de 1535, una bula para erigir un templo-panteón al que fueron trasladadas las capellanías y privilegios otorgados en 1525 para levantar en la parroquial de Santo Tomás una capilla funeraria, sita muy cerca de la casa-palacio familiar. Como en otros proyectos edilicios, el encargado de llevar a cabo el plan fue el deán Ortega. El lugar elegido fue un amplio solar cercano al Hospital de los Honrados Viejos del Salvador y al citado palacio familiar, remozado y ampliado con suntuosidad. Tras adquirir diversos solares a particulares y al dicho Hospital, Cobos concertó con el afamado arquitecto burgalés, Diego de Siloé, ocupado en Granada en las obras de la Catedral, su ambicioso proyecto. Siloé se comprometió, entre otras cosas, a dar las condiciones y dibujo de la planta. En 1536 las obras fueron rematadas por Andrés de Vandelvira y Alonso Ruiz, los cuales debían de seguir en todo momento las instrucciones redactadas por Siloé, publicadas por Don Manuel Gómez Moreno.

En 1539 Cobos ordenó suspender las obras, siendo aconsejado por su pariente, el también secretario real Juan Vázquez de Molina, la conveniencia de trasladar la edificación de la sacra capilla a su señorío de Sabiote. En 1540 se reanudan, quedando de nuevo al frente de ellas Andrés de Vandelvira y Alonso Ruiz. En este segundo contrato se precisan otras obras como la portada principal, que ha de seguir el modelo trazado por Siloé en la del Perdón de la Catedral de Granada, y las laterales y además a Vandelvira se le encarga el diseño de una nueva sacristía, pieza esencial dentro del conjunto de la sacra capilla.

La planta está formada por una nave con bóvedas tardogóticas con capillas acasetonadas y una capilla mayor en forma de rotonda con casetones flanqueda por dos bellas bóvedas, bajo la torre una, la otra da acceso a la sacristía. Dicha articulación ya había sido experimentada por León Battista Alberti para el también templo funerario de Segismundo Malatesta en la ciudad italiana de Rímini. En última instancia, el círculo nos remite al Panteón de Roma y al Santo Sepulcro de Jerusalén, la nave, por su parte, responde a las exigencias del culto. En la sacristía, a la que se accede a través de una bellísima puerta en ángulo, Vandelvira muestra su extraordinario conocimiento, como en el resto de sus obras, sobre la técnica del corte de la piedra; su planta rectangular queda dividida en tres módulos cubiertos con bóvedas vaídas (muy vandelvirianas), situándose en los muros grandes arcos, a modo de hornacinas, para albergar la cajonería, enmarcadas por Sibilas y Profetas de excelente talla, debida al escultor francés Esteban Jamete.

La gran fachada, que preside el lado Este de la monumental Plaza de Santa María, se estructura como un gran arco triunfal; el superior nos muestra la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor, motivo también repetido en el retablo mayor, el inferior – debido a la mano de Esteban Jamete- es más completo y profundo y en él se insertan, entre otros muchos motivos, escenas tanto del Antiguo Testamento (Caída del Maná y la Veneración de la Serpiente de Bronce) como del mundo pagano (Planetas, del intradós del gran arco central), pero además hay una abundante talla plateresca.

Flanqueando esta gran portada se encuentran dos contrafuertes de tradición gótica, figurando en ellos dos de los siete trabajos de Hércules. (La lucha contra los centauros y los toros de Gerión). A los lados de ellos se abren dos tribunas y debajo de ellas sobre basamentos los escudos de don Francisco de los Cobos y doña María de Mendoza sostenidos por guerreros y matronas, respectivamente. A los extremos se alzan dos graciosas torrecillas circulares ornadas con elementos platerescos. Los emblemas de los fundadores se insertan de manera reiterativa, tanto en el interior como en el exterior. Las portadas laterales se deben a Andrés de Vandelvira; la meridional, a modo de retablo, con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento; el sur, con delicadas labores platerescas y con la típica composición vandelviriana de arco triunfal, está dedicada a Santiago, patrón de España.

Una monumental torre campanario, situada en el lado de la Epístola, completa este soberbio conjunto con un alto valor simbólico, presente tanto en lo arquitectónico como en lo decorativo. En última instancia todo fue pensado para eternizar a sus fundadores. Andrés de Vandelvira, un tanto sujeto en un primer momento por las instrucciones de Diego de Siloé, se nos muestra mucho más personal a raíz del segundo contrato de 1540, aflorando su gran capacidad creadora en la maravillosa sacristía con su portada de acceso, pero también en otros muchos elementos arquitectónicos.

En El Salvador se han unido los anhelos de inmortalidad pretendidos por su mentor, don Francisco de los Cobos, con la calidad arquitectónica y escultórica propiciada por grandes artistas del Renacimiento: Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira y Esteban Jamete. La iglesia fue consagrada en 1559. Una inscripción en uno de los pilares de la nave así lo recuerda: “Consagró esta Sacra Iglesia, el Rvdmo. Don Diego Tavera, de buena memoria, obispo de Jaén. Domingo 8 días de octubre de 1539. Presidiendo en la silla de San Pedro, Pío cuarto y Reinando en España Felipe II de este nombre”.

Pero lo que realmente vincula este templo a la figura de Muñoz Molina es su fachada, donde está labrada la representación de los “juancaballos”, criaturas míticas de la Sierra de Mágina que el autor rescata para dar eco de los fenómenos y leyendas propias de los espacios rurales. El autor, aunque la imagen real cincelada en la fachada es de mitología griega, Hércules luchando contra un Centauro, para dar mayor énfasis a la historia local, despliega un relato que potencia la posibilidad real de su existencia en los personajes de la novela.

“La prueba de que los juancaballos existían […], estaba, labrada en piedra, en la fachada de la iglesia del Salvador, […], de modo que, si los habían esculpido en un lugar tan sagrado, junto a las estatuas de los santos y bajo el relieve de la Transfiguración del Señor, argumentaba sonriendo mi abuelo, muy hereje hacía falta ser para no creer en ellos…”

Antonio Muñoz Molina. El Jinete Polaco.

OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NO ARQUITECTÓNICAS

Don Francisco de los Cobos y su esposa, Dª. María de Mendoza, dotaron con un rico patrimonio mueble, aumentado con sus descendientes los Marqueses de Camarasa, a la Sacra Capilla. De aquel valioso tesoro poco ha llegado de los últimos herederos de los Camarasa. De la abundante orfebrería aún custodiada en la sacristía destacamos un cáliz de plata sobredorada tardogótico de finales del siglo XV que, según la tradición, fue regalado por el emperador Carlos V a Cobos, una arqueta relicario de estilo veneciano (siglo XV) y la macolla y cañón de una cruz procesional (desaparecida), obra del platero toledano Francisco Martínez, labrada en 1542; también en ella se encuentra el busto relicario de Santa Aurelia (siglo XVI), tallado en madera policromada, y un Cristo en marfil (siglo XVII).

De excelente colección pictórica atesorada por Cobos nada queda en la Capilla, pues incluso las piezas no destruidas en 1936 como la Piedad (siglo XVI), de Sebastián del Piombo, un Calvario (siglo XVI) y una Magdalena penitente se encuentran en la actualidad depositados en la Casa de Pilatos. Para paliar estas importantes perdidas la Fundación Medinaceli ha colgado una réplica de la citada Piedad en una de las capillas de la nave. Solo ciertos restos pudieron salvarse del famoso San Juanito, escultura esculpida en mármol de Carrara, que según la historiografía tradicional y reciente es atribuida al gran Miguel Angel. En 1563, la imagen estuvo depositada en el castillo de Sabiote, señorío de Cobos.

El gran retablo del Altar Mayor, parcialmente destruido en 1936, representa -bajo un guardapolvo del XVIII-, la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor, tradicionalmente atribuida a Alonso de Berruguete; el conjunto fue restaurado por el escultor José Luis Vassallo.

En las cuatro hornacinas que flanquean el retablo se conservan los Evangelistas, tallados en torno a 1634 por el escultor ubetense Pedro de Zayas, que se completan por encima con las de San Pedro y San Pablo, obras del siglo XVIII, Se conservan parte de la antigua sillería alta (siglo XVI), tallada por Blas Briñón con arreglo a las condiciones de Andrés de Vandelvira, y de la baja (siglo XVIII). Interesantes son los retablos barrocos colaterales de la capilla mayor. La gran reja, que separa el espacio central o rotonda del resto de la nave, se asienta sobre los capiteles marmóreos del patio del palacio cercano de Cobos y es uno de los ejemplos más relevantes de la rejería española, atribuyéndose su ejecución a Francisco Martínez y Francisco de Villalpando; está fechada en 1555, año de consagración de este espléndido templo funerario.

Breve descripción

Declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931. En el Renacimiento, junto al castillo y el palacio, el edificio destinado al descanso eterno fue cuidado con suma atención por parte de la monarquía, la nobleza y las altas dignidades eclesiásticas. El espacio funerario podía ocupar una capilla ya construida o fabricarse en una catedral, iglesia o en cualquier otro edificio religioso no construido ex profeso para este fin.

Ubicación
Código Postal
23400
Latitud
38.007990
Longitud
-3.366760
Dirección
Plaza Vázquez de Molina
Municipio
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POINT (-3.36676 38.00799)
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