Nous devrons être situés dans la maison forestière de Valdeazores, qui est accessible depuis l'autoroute A-4, seulement dans le sens de Madrid-Cádiz, par une voie qui part à droite au km 245.3, deux cents mètres après avoir passé le signal qui indique l'entrée de l'Andalousie et peu avant le guet du jardin de Despeñacolos. Nous monterons trois cents mètres le long de cette piste jusqu'à atteindre une maison forestière, à partir de laquelle le stationnement est sur le chemin.

Nous irons vers le nord, mais au moins nous nous dirigerons vers l'ouest, qui est celui que nous garderons dans la première moitié du chemin jusqu'à la tête du ruisseau Valdeazores, en suivant d'abord une conduite d'eau. Comme dans la plupart des cas, nous monterons une pente lisse mais continue. Nous verrons des forêts mixtes autour de nous qui sont le résultat de repeuplements, dans lesquels les pins abondent dans les solanas, et des cyprès dans les ombria. La végétation indigène gagne du terrain avec la hauteur, restant également dans des taches importantes de l'autre côté du ruisseau - sombre - qui ont une montagne méditerranéenne humide avec des chênes, des alcornoques, des plaintes, des chênes ou des chênes. Sur le bord de la rivière, il y a des formations dans une galerie d'Alles et de fraises, éparpillées de saules, de tampas et de tampas.

Lorsque nous avons déjà marché environ deux miles et demi, nous atteignons un châtaignier dans lequel il y a une source qui fournit la conduite qui nous a accompagnés. C'est un bon endroit pour se reposer et profiter du bec de feuilles expirées, prenant la force de continuer avec la montée. Un kilomètre plus tard, déjà à la tête du ruisseau, nous donnerons avec la piste qui descend du port de Muladar au château de Castro Ferral, qui est situé à environ un mille de distance. Nous pouvons choisir d'approcher cette forteresse médiévale qui protégeait le passage de La Losa, qui a finalement été conduit aux Almohades par les armées chrétiennes dans le cadre de la bataille des Sauves de Tolosa. Il est en ruines parce qu'il a été abandonné et détruit plus tard pour empêcher son utilisation par des hors-la-loi.

Si nous excluons la variante du château sur la piste, nous ne ferons qu'environ 50 mètres, et nous la laisserons sur une route qui la laisse à droite en direction du Collado de l'aviation, comme l'indiquent les panneaux, en complétant un virage de 180o qui nous placera à l'est, en marchant sur la crête de la rive droite du ravin. La montagne méditerranéenne humide que nous avons vue de l'autre côté est au-dessous de nous, que nous sommes à nouveau entourés de pins.

Nous marcherons deux miles et demi plus loin pour couronner la colline de Los Organos (monument naturel), où se trouve le refuge de l'Aviation Collado, un petit poste de surveillance aérienne de la guerre civile, plus tard utilisé par les pasteurs et les dispositifs d'incendie. En suivant le sentier qui continue dans la même direction que nous avons apportée, nous traverserons un bosquet de pins, de chênes, d'alcornoques et de gémissements, pour aller à un endroit clair où se trouve un petit belvédère avec une vue magnifique sur le défilé Despeñacolos, où se termine le sentier.

La Lancha est un village qui s'est levé pour la construction du barrage de Jandula, commencé en 1927 et achevé quatre ans plus tard. Il était habité par environ 3000 personnes dans les moments les plus actifs. Elle se trouve à environ 30 kilomètres d ' Andújar, dans un territoire peu peuplé où le paludisme était endémique à l ' époque. Il n'y a qu'une seule route non asphaltée qui rejoint le village, le JF-5004, qui vient de Los Escoriales pour un voyage également offert comme un chemin marqué par le Parc Naturel.

Déjà à La Lancha, nous devons continuer sur la même route jusqu'au barrage, où commence le sentier. Si nous sommes arrivés ici en voiture, nous la laisserons dans cet endroit pour jeter un oeil au réservoir de Jandula d'abord depuis le barrage lui-même, et ensuite faire le court chemin. Cela fait près de quatre-vingts ans que ce grand lac artificiel a été créé, où les eaux de la rivière Jandula sont rétablies le long d'une vingtaine de kilomètres de son chenal, inondant sa vallée fermée. Le réservoir a une capacité de 322 Hm3 avec une nappe phréatique de 1231 hectares. Une nouvelle pièce introduite dans la géographie de la scie qui, bien sûr, a eu un impact important sur le paysage, l'écologie et l'économie locale et régionale.

La variété de la faune locale, que nous pouvons voir avec une certaine facilité, est un exemple clair d'une telle transformation induite. Les Cormorans, avec leurs plumes noires lustrées et leur bronze, sont déjà communs et il n'est pas rare de voir des canards ou des garzas. Dans l'eau, il y a des espèces comme la carpe noire, la carpe ou la barbe, et aussi un poisson qui se trouve seulement dans ces eaux et affluents de la Jandula, appelé la bogardilla.

Du côté du barrage auquel nous avons atteint, nous prendrons la route qui va vers le sud sur le côté gauche de la rivière, à cent mètres au-dessus. Son apparence nous donne des indices sur les paysages avant la construction du barrage. Alors que nous nous éloignons du barrage, nous en tirons des perspectives, et nous devrions mieux expliquer sa considération comme monument historique.

A deux cents mètres du début de la route, nous trouvons un tronçon agrandi par une excavation au pied du village, qui n'est autre que la carrière de granit qui a été ouverte et exploitée que pour la construction du barrage et d'autres travaux qui lui sont liés, cas du village. Une partie de l'image d'intégration de ce grand mur dans le paysage est due à son revêtement en pierre de l'endroit lui-même. Nous pouvons voir autour d'un bloc de granit qui a été laissé inutilisé, ainsi que quelques autres témoins de l'activité agitée pendant la construction du barrage. Un peu plus tard, la route est proche à un point où nous terminons notre route.

La montée jusqu'au pic de Magina (2167 m.) vous conduira au toit de la province de Jaén. Ce niveau attribue au Parc Naturel de Sierra Magina la troisième altitude d'Andalousie, après la Sierra Nevada et la Sierra de Baza. L'effort est exigeant, mais il a la récompense de connaître un paysage unique. Les Sierras de Cazorla, Segura et les Villas, la Sierra Nevada, la Sierra Sur de Jaén, La Loma de Ubeda ou la Valle del Guadalquivir sont quelques-unes des vues panoramiques depuis le sommet.
La visite est divisée en trois sections: la zone forestière, le bétail altiplanicie et la partie haute montagne.
Au début du chemin, dans une courbe il y a un détour qui va au ravin de Chaganton, que nous ne prendrons pas. Notre chemin est toujours en montée, sur une voie large et ferme. Zigzagando gagne de la hauteur sur quatre kilomètres, tout en passant par un pin dense repeuplement. Cette première étape de l'approche commence à nous montrer des vues, et nous conduit à l'intérieur de la Sierra Magina.

Une fois la première montée couronnée, nous longerons un mille et demi par le Barranco de las Salinas, qui sert de transition vers la dernière ascension. Il s'agit d'une zone de pâturages dans laquelle nous trouvons une végétation très diversifiée comme les plaintes, les pins laricés et le genièvre, des représentants naturels de ce plancher bioclimatique. La transition se termine légèrement au-dessus de la Tincada de la Cruz, une construction animale très caractéristique.

A quelques centaines de mètres au-dessus du colorant, la piste est terminée et le sentier commence, qui monte dans la direction est, et est assez marqué pour le suivre sans difficulté. Ce n'est que dans des conditions de forte neige que le tracé peut être perdu. Le Barranco de las Covatillas, premier tronçon du sentier, nous mène au Port de Bolos, situé du côté est, vers le Barranco del Garganton et au-delà de la vallée de la Jandulilla. À ce point, le sentier tourne à gauche en direction du nord vers la zone du sommet.

De là, le sentier traverse une zone pierreuse, sur le calcaire. Le paysage laisse derrière lui les ananas, et ce seront les savanes râteaux qui nous accompagnent au sommet. Seulement quelque chose au-dessus nous trouvons la fourche vers le sommet de Miramundos, à droite. Nous allons continuer sur notre chemin, à gauche et gagner progressivement en hauteur. Puis nous perdons la hauteur à la tête d'un ravin légèrement plus frais. À partir de ce moment, nous commençons le dernier tronçon jusqu'au pic de Magina. La route est adaptée au relief. D'abord par quelques marches rocheuses, pour atteindre une dépression rocheuse circulaire sur le flanc de colline (un dolin ou un évier de calcaire), où se trouve l'un des puits de neige restaurés. La fin est un coup de pierre. Le niveau maximum est un haut entouré par d'autres sommets immédiats (Jails, Peña de Jaén, Miramundos...), donc le sommet est une autre de crête.

Le retour sera toujours en déclin, sur le même chemin d'ascension, à condition que nous ne choisissions pas d'autres alternatives de retour ou de combinaison avec des chemins différents, seulement recommandé pour ceux qui ont l'expérience et l'information pour les connecter.

La tournée est une montée permanente, pas très prononcée, mais longue. Ce sentier nous mènera du fond de la vallée jusqu'au sommet du parc naturel de la Sierra Mágina, aux pâturages d'été traditionnels, aux pensionnaires ou aux pâturages. Il s'agit donc d'une route d'élevage traditionnelle, depuis le transsterminery - mouvement local de bétail de vallée en montagne.
La zone de loisirs de Cuadros est le point de départ, l'endroit où nous pouvons quitter notre véhicule. La piste s'élève sur plusieurs kilomètres entre les pentes du pin. Dans ce premier tronçon, à droite de la piste, nous aurons la vue sur les vallées profondes des torrents de montagne qui convergent et recueillent toutes les eaux de ce secteur du massif. La vallée du fleuve Cuadros, le ravin de Mosquito et du Pérou, intéressant pour sa cornicabral, végétation caractéristique de cette région.

Le premier tronçon du sentier se termine dans le contrôle de la vallée, bâtiment à côté d'une barrière de contrôle qui a une explanade où nous pouvons nous reposer. Selon la saison, nous trouverons de l'eau à rafraîchir.
Mais l'arrêt doit être bref parce que nous n'avons pas encore fait un tiers de la route de montée. Sur le côté droit de la route, vous trouverez un chemin, avec la pierre inclinable, un chemin restauré il y a des années dans un domaine de travail. C'est un raccourci, que nous ne recommandons pas pour son inclinaison.

Nous devons encore atteindre l'Era del Curilla, sur le toit de la tête du Barranco del Atanor à 1100 mètres d'altitude ; une étape naturelle qui se connecte au côté est du massif. L'époque qui s'y trouvait utilisait les courants entre les deux côtés pour nourrir le blé en profitant du passage permanent de l'air.
Il nous reste le plus long tronçon, un peu plus de huit kilomètres encore jusqu'à la fin de la montée. Pendant cette partie du voyage, la route est adaptée à la pente de la Sierra de la Cruz, dessinant les rails, qui l'un derrière l'autre nous permet de gagner en hauteur. Le paysage se transforme en une montagne de pins salgaréens, grand arbre, combiné avec la cornicabra et même les buses. N'oublions pas que nous sommes du côté nord de Magina, quelque chose de plus humide que le reste de la Sierra. A gauche de la route, nous allons trouver différents mortiers, ou des collines hautes et isolées. Sur la droite nous avons apprécié la vue impressionnante depuis le haut des rails que nous avons vu au début de l'itinéraire.

La route perd son inclinaison, et il n'y a qu'une plaine jusqu'au Caño del Aguadero. La visite est flanquée de grands pâturages, traditionnellement fréquentés par des troupeaux de moutons. Lorsque vous passerez par la Hoya de la Laguna - à gauche de la promenade - une petite dolina ou dépression dans le fond calcaire rocheux, vous serez très proche de votre destination. L'apparition des hicos annonce la présence d'eau, des jets de la source du Caño del Aguadero.

La teinture, la fontaine et les évents sont au bout de la route. Cet endroit est un lieu de repos au milieu du massif, et fait partie d'un canyon royal. Les prairies, la présence constante d'eau, le roulement et l'ombre des hicos vous invitent à passer un bon moment de repos dans ce coin de la montagne andalouse. Peña Grajera (2014 m.) couronne le paysage et nous rappelle les conditions de haute montagne dans lesquelles nous sommes.

Le retour prendra le chemin vers le haut, ce qui prendra environ trois heures et demie ou quatre. Il serait possible de se connecter à d'autres chemins de différents aspects. Cette option nécessite une planification et une expérience minutieuses de l'orientation des montagnes, en plus de nombreuses heures supplémentaires pour retourner dans les villages autour du massif.