Nous trouverons des traces d'installations industrielles (batans ou moulins), d'origine médiévale, déplacées par la force des eaux courantes, un type d'énergie renouvelable qui dans le passé était parmi les rares disponibles, et qui est maintenant réévalué.

En continuant d'une centaine de mètres le long de la route JA-7.102, qui nous a conduit à Miranda del Rey depuis l'autoroute E-05, nous allons trouver une traversée qui est là où nous commençons notre chemin (voir sur la carte). Ici, nous choisirons la piste vers le front, vers l'ouest, et nous marcherons sans complications dans une plaine.

Après six cents mètres nous traverserons la rivière des Bañas, qui est très proche de celle de la Noguera pour former la rivière Campana. Nous allons approcher ce deuxième ruisseau et marcher sur sa rive gauche environ sept cents mètres, direction nord-ouest, jusqu'à atteindre le cortijo de la Noguera, qui est aujourd'hui devenu une école de la nature. En quatre cents mètres, nous atteignons une colline dans laquelle il y a deux pare-feu qui servent de limite au Parc Naturel, où il y a une barrière que nous devrons traverser tout en maintenant notre parcours. La voie est flanquée d'eucalyptus, qui sera ensuite remplacé par des pins, également de repeuplement. Le chêne et d'autres plantes indigènes poussent sous ces masses artificiellement introduites, car ils sont préparés à une reconquête particulière. La route fait une uve pour traverser le ruisseau de la Noguera, que nous accompagnions, après quoi nous atteignons un port avec quelques cornoques. De là, des vues sont ouvertes sur le ravin du courant de Batan, auquel nous nous adressons, et les chemins devant nous peuvent donc être vus. Nous marchons, au pluriel, parce que d'abord nous descendrons la pente oblique à notre droite, à côté de l'acequia du saut Padilla, jusqu'à sa dérivation. Le ruisseau est couvert d'une forêt riveraine dans laquelle il y a beaucoup de fraises et d'allées qui nous invitent à nous arrêter pour profiter de sa nature riche et ambiante placide, d'où fait partie une naissance d'eau avec un curieux anti-linéaire (pliage convexe) couronner.

Entre jaras et rosemos nous prendrons les neuf cents mètres jusqu'au croisement du port, d'où nous redescendreons, mais maintenant sur la route principale qui est à gauche, dans une direction sud-ouest. Nous sommes ouverts à de bonnes vues de la vue Calderon et de la colline Star, au nord; et à l'ouest la vallée qui forme le ravin Dona Dama et la corde des escaliers.

Notre chemin, après avoir traversé à nouveau la cascade, court en parallèle au ruisseau, dans lequel nous pouvons voir les ruines des moulins anciens, y compris celui qui donne le nom au chemin, le moulin Batan et un autre plus de farine construit en même temps. Dans un peu plus d'un kilomètre de route, nous atteindrons une courbe brusque, après quoi nous sommes arrivés au fond du ravin où il y a un réservoir d'eau pour les véhicules de pompiers et une source, étant donné que c'est la fin du chemin.

Le sentier commence au Centre d'interprétation du patrimoine historique et culturel du Parc Naturel de Despeñacolos (voir sur la carte), qui est atteint par la route A-6 200 de l'autoroute E-05, en direction d'Aldeaquemada. Le centre a été construit sur un ancien aprisco au pied de la colline du château. Au contraire, traversez le passage historique de Despeñapaes sur l'autoroute du Sud.

Cependant, de ce côté où nous trouvons le trafic intense de la voie rapide semble loin. La visite au centre est certainement recommandée, car elle fournit des informations sur le patrimoine naturel et culturel de l'environnement et de ce chemin. Autour du centre nous voyons des endroits de grande importance écologique. Sur les pentes de l'ombria, orientées vers le nord, nous verrons des formations forestières avec des feuilles d'arbres, comme le panache, et des arbustes comme les colombes ou les madroños. D'autre part, dans la solana, la montagne est dominée par des pavés avec peu de sodoscala, constitués de pyruetans, pots, romarin, etc.

Le chemin se compose de deux sections d'environ cinq cents mètres chacune, à partir des deux du centre d'interprétation. L'un monte à la colline du château - vers l'ouest - et l'autre descend à la grotte de Los Muñecos, dans une direction sud-ouest. Bien que l'ordre de les parcourir soit indifférent, comme en tout cas nous devons retourner au centre d'interprétation, nous supposerons que nous allons d'abord prendre la montée à la colline. Le chemin sinueux que nous allons emprunter traverse un encore relativement luxuriant qui disparaît autour des 920 mètres. Puis, jusqu'au sommet de la colline, à 961 m, nous verrons plus de roche nue que de végétation.

Il y a dans les hauts vestiges d'un possible village ibérique et un belvédère vers le plateau avec des vues écrasantes, avec Sainte-Hélène au sud et le port du Muradal au Plateau. Devant, l'impressionnante structure pétique du mont Los Organos et, sous nous, l'autoroute qui suit l'itinéraire qui s'ouvre avec beaucoup de difficulté à la fin du 18ème siècle, comme une alternative à la route de Las Ventes (de Los Pedroches) et d'autres itinéraires en usage entre les ports de Cadiz et Sevilla - portes d'Américo - et la capitale du royaume.

Après avoir parcouru le chemin du centre d'interprétation, nous nous dirigerons vers notre deuxième destination, la grotte de Los Muñecos. Nous descendrons sur une pente douce par la jupe de la colline du Château, et en parallèle à la pente électrique, vers la route que nous sommes arrivés pour, nous traverserons la partie inférieure du même chêne que nous avons déjà rencontré jusqu'à la colline, dans laquelle nous verrons également les alcornoques et les junais de grand roulement.

Dans deux cent cinquante mètres nous atteindrons un point très proche de la route, où nous changerons de cap pour entourer la coupe que nous voyons sur notre droite, dans quel environnement nous pouvons distinguer les érables de Montpellier et la cornicabra abondante. Nous devons être prudents avec quelques pentes et pozas des nombreuses fouilles ici, comme nous sommes dans une zone riche de dépôts archéologiques, avec la grotte de Los Muñecos comme le centre d'eux, où le chemin se termine.

Nous devrons être situés dans la maison forestière de Valdeazores, qui est accessible depuis l'autoroute A-4, seulement dans le sens de Madrid-Cádiz, par une voie qui part à droite au km 245.3, deux cents mètres après avoir passé le signal qui indique l'entrée de l'Andalousie et peu avant le guet du jardin de Despeñacolos. Nous monterons trois cents mètres le long de cette piste jusqu'à atteindre une maison forestière, à partir de laquelle le stationnement est sur le chemin.

Nous irons vers le nord, mais au moins nous nous dirigerons vers l'ouest, qui est celui que nous garderons dans la première moitié du chemin jusqu'à la tête du ruisseau Valdeazores, en suivant d'abord une conduite d'eau. Comme dans la plupart des cas, nous monterons une pente lisse mais continue. Nous verrons des forêts mixtes autour de nous qui sont le résultat de repeuplements, dans lesquels les pins abondent dans les solanas, et des cyprès dans les ombria. La végétation indigène gagne du terrain avec la hauteur, restant également dans des taches importantes de l'autre côté du ruisseau - sombre - qui ont une montagne méditerranéenne humide avec des chênes, des alcornoques, des plaintes, des chênes ou des chênes. Sur le bord de la rivière, il y a des formations dans une galerie d'Alles et de fraises, éparpillées de saules, de tampas et de tampas.

Lorsque nous avons déjà marché environ deux miles et demi, nous atteignons un châtaignier dans lequel il y a une source qui fournit la conduite qui nous a accompagnés. C'est un bon endroit pour se reposer et profiter du bec de feuilles expirées, prenant la force de continuer avec la montée. Un kilomètre plus tard, déjà à la tête du ruisseau, nous donnerons avec la piste qui descend du port de Muladar au château de Castro Ferral, qui est situé à environ un mille de distance. Nous pouvons choisir d'approcher cette forteresse médiévale qui protégeait le passage de La Losa, qui a finalement été conduit aux Almohades par les armées chrétiennes dans le cadre de la bataille des Sauves de Tolosa. Il est en ruines parce qu'il a été abandonné et détruit plus tard pour empêcher son utilisation par des hors-la-loi.

Si nous excluons la variante du château sur la piste, nous ne ferons qu'environ 50 mètres, et nous la laisserons sur une route qui la laisse à droite en direction du Collado de l'aviation, comme l'indiquent les panneaux, en complétant un virage de 180o qui nous placera à l'est, en marchant sur la crête de la rive droite du ravin. La montagne méditerranéenne humide que nous avons vue de l'autre côté est au-dessous de nous, que nous sommes à nouveau entourés de pins.

Nous marcherons deux miles et demi plus loin pour couronner la colline de Los Organos (monument naturel), où se trouve le refuge de l'Aviation Collado, un petit poste de surveillance aérienne de la guerre civile, plus tard utilisé par les pasteurs et les dispositifs d'incendie. En suivant le sentier qui continue dans la même direction que nous avons apportée, nous traverserons un bosquet de pins, de chênes, d'alcornoques et de gémissements, pour aller à un endroit clair où se trouve un petit belvédère avec une vue magnifique sur le défilé Despeñacolos, où se termine le sentier.

La Lancha est un village qui s'est levé pour la construction du barrage de Jandula, commencé en 1927 et achevé quatre ans plus tard. Il était habité par environ 3000 personnes dans les moments les plus actifs. Elle se trouve à environ 30 kilomètres d ' Andújar, dans un territoire peu peuplé où le paludisme était endémique à l ' époque. Il n'y a qu'une seule route non asphaltée qui rejoint le village, le JF-5004, qui vient de Los Escoriales pour un voyage également offert comme un chemin marqué par le Parc Naturel.

Déjà à La Lancha, nous devons continuer sur la même route jusqu'au barrage, où commence le sentier. Si nous sommes arrivés ici en voiture, nous la laisserons dans cet endroit pour jeter un oeil au réservoir de Jandula d'abord depuis le barrage lui-même, et ensuite faire le court chemin. Cela fait près de quatre-vingts ans que ce grand lac artificiel a été créé, où les eaux de la rivière Jandula sont rétablies le long d'une vingtaine de kilomètres de son chenal, inondant sa vallée fermée. Le réservoir a une capacité de 322 Hm3 avec une nappe phréatique de 1231 hectares. Une nouvelle pièce introduite dans la géographie de la scie qui, bien sûr, a eu un impact important sur le paysage, l'écologie et l'économie locale et régionale.

La variété de la faune locale, que nous pouvons voir avec une certaine facilité, est un exemple clair d'une telle transformation induite. Les Cormorans, avec leurs plumes noires lustrées et leur bronze, sont déjà communs et il n'est pas rare de voir des canards ou des garzas. Dans l'eau, il y a des espèces comme la carpe noire, la carpe ou la barbe, et aussi un poisson qui se trouve seulement dans ces eaux et affluents de la Jandula, appelé la bogardilla.

Du côté du barrage auquel nous avons atteint, nous prendrons la route qui va vers le sud sur le côté gauche de la rivière, à cent mètres au-dessus. Son apparence nous donne des indices sur les paysages avant la construction du barrage. Alors que nous nous éloignons du barrage, nous en tirons des perspectives, et nous devrions mieux expliquer sa considération comme monument historique.

A deux cents mètres du début de la route, nous trouvons un tronçon agrandi par une excavation au pied du village, qui n'est autre que la carrière de granit qui a été ouverte et exploitée que pour la construction du barrage et d'autres travaux qui lui sont liés, cas du village. Une partie de l'image d'intégration de ce grand mur dans le paysage est due à son revêtement en pierre de l'endroit lui-même. Nous pouvons voir autour d'un bloc de granit qui a été laissé inutilisé, ainsi que quelques autres témoins de l'activité agitée pendant la construction du barrage. Un peu plus tard, la route est proche à un point où nous terminons notre route.

Au début du sentier, vous pouvez accéder à la route A-6178 qui vient du sanctuaire de la Vierge de la Tête, à 19 kilomètres de lui. Nous trouverons les panneaux d'un passage à niveau avec une piste qui part à gauche vers Valdelagrana (voir sur la carte) dans un endroit connu sous le nom de Junquillo. Nous allons commencer la route le long de la piste vers un vertex géodésique que nous verrons très près.

Nous ferons tout le chemin le long de cette piste, presque toujours flanquée de clôtures de fermes dédiées au bétail et à la chasse, et soutiendrait la culture des céréales. La végétation varie entre les vraies forêts de chêne et les adhésifs plus ou moins denses. Beaucoup d'autres plantes de la montagne méditerranéenne trouvent ici leur espace, comme la pyruétane sauvage ou la poire, de feuilles brillantes et expirées, d'où nous pouvons voir quelques spécimens peu après le début de la route. Nous passerons également dans la section initiale sous une ligne haute tension qui vient de Puertollano à la vallée de Guadalquivir au sud, direction dans laquelle nous observerons le Peñón de Rosalejo (805 m.).

Nous laisserons le Las Losas cortijo à notre droite, entouré d'un espace plus clair. Un demi-kilomètre plus tard, nous trouverons le four moruno, un petit bâtiment en pierre situé entre les chênes sur le côté gauche de la piste.

En un peu plus d'un kilomètre, nous arriverons à un carrefour de routes et de pare-feu. Nous aurons déjà observé la combinaison des deux, qu'il y a des moyens par lesquels nous avons des marges claires pour servir en même temps que les pare-feu. Cela contribue à prévenir et à éteindre les incendies, qui constituent une menace majeure, en particulier pour les fermes cynégétiques à faible montagne, qui accueillent des populations de sangliers, de cerfs, de gamos ou de muflons, mais aussi pour d'autres espaces plus clairs, comme les dehesas, qui ont une utilisation principalement animale. La haute biodiversité des deux types de montagnes est protégée par ces infrastructures, mais aussi par des structures complémentaires, comme les radeaux qui abondent dans les deux types de fermes.

Près d'un kilomètre plus tard, nous trouverons une autre traversée de routes cette fois appartenant aux fermes environnantes. Nous continuerons vers l'avant et quelques mètres plus tard, nous tournerons vers le sud, pour revenir à une zone plus boisée.

C'est un bon endroit pour s'arrêter et regarder les chaînes de montagnes qui montent à l'horizon dans le nord-ouest. A une dizaine de kilomètres, nous verrons la vue Quintana, dont les sommets dessinent la frontière des provinces de Jaén et Ciudad Real, ainsi que du Parc Naturel. On y distingue le Burcio du Pino (1 291 m), le plus haut sommet de la Sierra Morena andalouse. Plus à l'ouest se trouve la scie Madrona, où les niveaux les plus élevés de toute la Sierra Morena sont atteints. Entre les deux scies est l'étape principale de la célèbre vallée d'Alcudia, dans laquelle se trouve Fuenhot, une population citoyenne que nous pouvons voir plus tard. Déjà dans le dernier tronçon du chemin nous passons par une nouvelle traversée près d'une grande cordiale. Un mille plus tard, le sentier se termine par une dehesa suggestive à côté d'une marche canadienne.

Si vous venez d'Andújar sur la route A-6177 vers le sanctuaire de la Vierge de la Tête, nous devrons nous rendre à ses environs, marchant ainsi environ 30 kilomètres, pour être situés au point de départ du sentier, situé à côté de la route deux cents mètres avant le dernier passage au sanctuaire.

Nous sommes au pied de la colline du Cabezo, le promontoire où se trouve le sanctuaire que nous avons devant nous, à moins d'un kilomètre en ligne droite et à environ 50 mètres. Entouré d'une forêt de pins noirs, nous prenons le chemin vers le sud-ouest, jusqu'à une traversée - à environ trois cents mètres - où nous devons tourner à 90 degrés vers notre droite. Nous sommes bientôt arrivés à un cortijo appelé La Huerta de los Fráiles, un nom qui fait clairement référence à son utilisation par les gardiens religieux du sanctuaire. Nous contournerons le bâtiment en récupérant la direction sud-ouest pour le garder seul pendant deux cents mètres, jusqu'à ce que nous atteignions un croisement où nous nous écarterons par une voie vers la droite.

Nous passerons sous une ligne électrique à haute tension et nous traverserons immédiatement le ruisseau Membrellar, d'où nous pouvons voir des vues panoramiques vers la vallée de la Jandula en passant par la Nouvelle Place, une montagne publique emblématique pour sa grande richesse écologique et cynétique. Nous nous approchons progressivement des pentes de la colline du Cabezo et de l'espace urbanisé qui y occupent diverses cofradies et installations liées au sanctuaire et à la célèbre et multitudinaire romane qui est célébrée le dernier dimanche d'avril.

En se déplaçant dans la même direction à pied de la colline, nous allons atteindre la route asphaltée sur laquelle nous commençons notre chemin, à laquelle nous allons nous joindre sur notre gauche pour la marcher un peu plus de 50 mètres, toujours avec la prudence nécessaire.

Ainsi nous atteindrons la rue raide du Sanctuaire, qui monte à elle avec une pente considérable d'environ trois cents mètres. Au-dessus de la colline termine le chemin, bien que nous ayons ici des offres différentes, telles que visiter le sanctuaire et ses environs, ou s'approcher de la vue d'où une vue large de Sierra Morena est couverte.

Sierra Morena est un grand espace naturel d'importance internationalement reconnue. Une grande partie des ressources en eau consommées dans le bassin du Guadalquivir, en particulier pour l'approvisionnement urbain, provient de son vaste territoire.

Le sentier commence dans l'un de ses réservoirs d'eau et traverse des espaces où l'on trouvera l'explication de sa qualité, qui n'est autre que celle de la conservation de la montagne méditerranéenne, des dehesas et d'autres écosystèmes où vivent de nombreux animaux, y compris le lin ibérique.

Quitter la ville de Baños de la Encina, qui mérite bien une visite, nous nous dirigerons vers le barrage du réservoir de Rumblar sur la route JH-5044 (5,5 km). Après l'avoir traversé, nous retrouverons le début du sentier (voir sur la carte), qui court dans son intégralité sur la route non asphalte JV-5041.

Nous commençons la route parallèle au sommet du réservoir, pour nous en éloigner par le mouvement Lomas du Mesonero en direction ouest. Nous sommes entourés par une montagne méditerranéenne composée d'espèces caractéristiques, y compris le chêne. Un endroit où de nombreux animaux qui profitent de l'eau, ainsi que du microclimat, du grand lac artificiel sont campés. Après deux milles et demi de route, le relief et la végétation changent radicalement, nous entrant dans une plaine avec des oliveraies et des espaces ouverts où ils embrassent les braves. C'est un endroit approprié pour voir des cerfs, surtout pendant la saison estivale en automne.

Après avoir traversé un ruisseau et traversé d'autres terres de travail, nous entourerons l'imposant joint de La Nava de Andújar ou Santa Amalia, qui a, entre autres bâtiments, son propre ermitage et école, comme il y avait beaucoup de familles de travailleurs agricoles. Immédiatement après la corrijada nous retournons à une forêt plus accidentée à côté de la scie Mosquila, dont nous verrons la colline la plus remarquable devant nous.

En marchant les deux kilomètres de dehesas qui séparent La Nava de la maison Friscalejo, nous aurons l'occasion de voir l'un des nombreux animaux qui vivent ici. Ce ne sera pas difficile de voir des cerfs si on va regarder tranquillement. Ils se rapprochent souvent des pensionnaires que nous verrons dans les environs de la maison. Il est beaucoup plus difficile de voir un lin, mais nous serons attirés par la collaboration entre les propriétaires et l'Administration pour protéger cette espèce emblématique, dont les signes sont signalés le long du chemin.

Plus tard, le sentier entoure la Maison de Gorgogil, nous mettant au pied de la Mosquila vu où, après une courbe, nous allons trouver la naissance du ruisseau de Gorgogil. Nous continuons à gravir la colline de la Mosquila que, après un pare-feu, nous retrouvons avec une couverture végétale plus dense et plus boisée. À notre droite, il y a toujours des dehesas dans une terre aplatie, où nous retrouverons encore des bravas.

Si nous regardons les clôtures, nous observerons l'utilisation de pilotes de granit, le matériau rocheux qui domine la région. Mais nous allons également découvrir des échantillons de nombreuses autres utilisations de cette pierre noble, comme manger des machines et toutes sortes d'ouvrages ou de bâtiments. Et en ce qui concerne les ressources géologiques, nous nous approchons des Scoriales, où se termine le chemin. C'est une ancienne enclave minière dont différents types de métaux ont été tirés. Son nom est dérivé de l'ordure ou des déchets provenant de l'exploitation et du traitement des minéraux, qui ont été accumulés ici.

La montée jusqu'au pic de Magina (2167 m.) vous conduira au toit de la province de Jaén. Ce niveau attribue au Parc Naturel de Sierra Magina la troisième altitude d'Andalousie, après la Sierra Nevada et la Sierra de Baza. L'effort est exigeant, mais il a la récompense de connaître un paysage unique. Les Sierras de Cazorla, Segura et les Villas, la Sierra Nevada, la Sierra Sur de Jaén, La Loma de Ubeda ou la Valle del Guadalquivir sont quelques-unes des vues panoramiques depuis le sommet.
La visite est divisée en trois sections: la zone forestière, le bétail altiplanicie et la partie haute montagne.
Au début du chemin, dans une courbe il y a un détour qui va au ravin de Chaganton, que nous ne prendrons pas. Notre chemin est toujours en montée, sur une voie large et ferme. Zigzagando gagne de la hauteur sur quatre kilomètres, tout en passant par un pin dense repeuplement. Cette première étape de l'approche commence à nous montrer des vues, et nous conduit à l'intérieur de la Sierra Magina.

Une fois la première montée couronnée, nous longerons un mille et demi par le Barranco de las Salinas, qui sert de transition vers la dernière ascension. Il s'agit d'une zone de pâturages dans laquelle nous trouvons une végétation très diversifiée comme les plaintes, les pins laricés et le genièvre, des représentants naturels de ce plancher bioclimatique. La transition se termine légèrement au-dessus de la Tincada de la Cruz, une construction animale très caractéristique.

A quelques centaines de mètres au-dessus du colorant, la piste est terminée et le sentier commence, qui monte dans la direction est, et est assez marqué pour le suivre sans difficulté. Ce n'est que dans des conditions de forte neige que le tracé peut être perdu. Le Barranco de las Covatillas, premier tronçon du sentier, nous mène au Port de Bolos, situé du côté est, vers le Barranco del Garganton et au-delà de la vallée de la Jandulilla. À ce point, le sentier tourne à gauche en direction du nord vers la zone du sommet.

De là, le sentier traverse une zone pierreuse, sur le calcaire. Le paysage laisse derrière lui les ananas, et ce seront les savanes râteaux qui nous accompagnent au sommet. Seulement quelque chose au-dessus nous trouvons la fourche vers le sommet de Miramundos, à droite. Nous allons continuer sur notre chemin, à gauche et gagner progressivement en hauteur. Puis nous perdons la hauteur à la tête d'un ravin légèrement plus frais. À partir de ce moment, nous commençons le dernier tronçon jusqu'au pic de Magina. La route est adaptée au relief. D'abord par quelques marches rocheuses, pour atteindre une dépression rocheuse circulaire sur le flanc de colline (un dolin ou un évier de calcaire), où se trouve l'un des puits de neige restaurés. La fin est un coup de pierre. Le niveau maximum est un haut entouré par d'autres sommets immédiats (Jails, Peña de Jaén, Miramundos...), donc le sommet est une autre de crête.

Le retour sera toujours en déclin, sur le même chemin d'ascension, à condition que nous ne choisissions pas d'autres alternatives de retour ou de combinaison avec des chemins différents, seulement recommandé pour ceux qui ont l'expérience et l'information pour les connecter.

La tournée est une montée permanente, pas très prononcée, mais longue. Ce sentier nous mènera du fond de la vallée jusqu'au sommet du parc naturel de la Sierra Mágina, aux pâturages d'été traditionnels, aux pensionnaires ou aux pâturages. Il s'agit donc d'une route d'élevage traditionnelle, depuis le transsterminery - mouvement local de bétail de vallée en montagne.

La zone de loisirs de Cuadros est le point de départ, l'endroit où nous pouvons quitter notre véhicule. La piste s'élève sur plusieurs kilomètres entre les pentes du pin. Dans ce premier tronçon, à droite de la piste, nous aurons la vue sur les vallées profondes des torrents de montagne qui convergent et recueillent toutes les eaux de ce secteur du massif. La vallée du fleuve Cuadros, le ravin de Mosquito et du Pérou, intéressant pour sa cornicabral, végétation caractéristique de cette région.

Le premier tronçon du sentier se termine dans le contrôle de la vallée, bâtiment à côté d'une barrière de contrôle qui a une explanade où nous pouvons nous reposer. Selon la saison, nous trouverons de l'eau à rafraîchir.
Mais l'arrêt doit être bref parce que nous n'avons pas encore fait un tiers de la route de montée. Sur le côté droit de la route, vous trouverez un chemin, avec la pierre inclinable, un chemin restauré il y a des années dans un domaine de travail. C'est un raccourci, que nous ne recommandons pas pour son inclinaison.

Nous devons encore atteindre l'Era del Curilla, sur le toit de la tête du Barranco del Atanor à 1100 mètres d'altitude ; une étape naturelle qui se connecte au côté est du massif. L'époque qui s'y trouvait utilisait les courants entre les deux côtés pour nourrir le blé en profitant du passage permanent de l'air.
Il nous reste le plus long tronçon, un peu plus de huit kilomètres encore jusqu'à la fin de la montée. Pendant cette partie du voyage, la route est adaptée à la pente de la Sierra de la Cruz, dessinant les rails, qui l'un derrière l'autre nous permet de gagner en hauteur. Le paysage se transforme en une montagne de pins salgaréens, grand arbre, combiné avec la cornicabra et même les buses. N'oublions pas que nous sommes du côté nord de Magina, quelque chose de plus humide que le reste de la Sierra. A gauche de la route, nous allons trouver différents mortiers, ou des collines hautes et isolées. Sur la droite nous avons apprécié la vue impressionnante depuis le haut des rails que nous avons vu au début de l'itinéraire.

La route perd son inclinaison, et il n'y a qu'une plaine jusqu'au Caño del Aguadero. La visite est flanquée de grands pâturages, traditionnellement fréquentés par des troupeaux de moutons. Lorsque vous passerez par la Hoya de la Laguna - à gauche de la promenade - une petite dolina ou dépression dans le fond calcaire rocheux, vous serez très proche de votre destination. L'apparition des hicos annonce la présence d'eau, des jets de la source du Caño del Aguadero.

La teinture, la fontaine et les évents sont au bout de la route. Cet endroit est un lieu de repos au milieu du massif, et fait partie d'un canyon royal. Les prairies, la présence constante d'eau, le roulement et l'ombre des hicos vous invitent à passer un bon moment de repos dans ce coin de la montagne andalouse. Peña Grajera (2014 m.) couronne le paysage et nous rappelle les conditions de haute montagne dans lesquelles nous sommes.

Le retour se fera en déplaçant le chemin vers le haut, ou en se connectant avec d'autres chemins de différents côtés. Cette option nécessite une planification et une expérience minutieuses de l'orientation des montagnes, en plus de nombreuses heures supplémentaires pour retourner dans les villages autour du massif.