To the north of the term, there is a mountain, the fourth of Ardal, in which the oaks predominate, along with the retama, the albar thorn, wild rosals, juniper, ivy and madreselva. An ideal ground for the cicnetic species of major hunting (boar, deer, corzo...), and also of pastures, especially for the cattle of ligia.

The Coronilla has now become a prominent archaeological site from which important pieces have been extracted, some of which are exhibited in the Ibero Museum of Jaén. It is an orza, a closed clay container for domestic use.

This bridge was built when, in the sixty of the last century, the repressive waters buried the Molinillo Bridge, which passed through the Guadalanimin a little below, and which allowed, from time immemorial, the access of reels to a road that unites the inhabitants of the scattered cores in the upper part of the Sierra (Nava de San Pedro, Puntal de Ana María, la Loma de la Sarga, Vadillo de Castril, etc.) with El Almicarán and Pozo Alcón. Much of the wheat that was sown in that mountainous area became a flour mill that was at the confluence of the Guazalamanco River with the Guadalanimin, very close to the said bridge, and that gave name to the site.

This historic road, which progress was responsible for truncating more than forty years ago, is already collected in the medieval chronicles. It was also the way to the Mesta, where the cattle of Pozo Alcón and Castril were led to the winter of Sierra Morena, with a softer and more prone climate for sheep and cows. The journey that communicates the reservoir with the Vado de las Carretas, near the Nava de San Pedro is via pecuaria and, officially, receives the illustrative name "Cordel de Visas Pintoresca." The first stretch of this journey, which passes through the cortijo de los Tontos, forest house of the Puntal de Ana María and cortijo del Raso del Peral (the highest point of the road at about 1,320 m of altitude) is known as Cañada del Mesto, and is a pleasant walk (about 8 km away and back from where we have left the vehicle) that will surprise us by the natural viewpoints we find on the route (Cortijo de los Tontos, Puntal de Ana María and the Poyo del Raso) and the views that give us. If we continue about 5 K. further forward we find the Vado de las Carretas and the Cerradas del Guadalentín and Canaliega.

We suggest...

• That before we take the road on foot that leads us to the Cerrada de la Herradura, in the vicinity of the Molinillo Forest House, we lie, with the maximum of precautions, to the edges of the cut that give view to the reservoir and to the final stretch of the Guazalamanco River, before we connect with the Guadalmin. If the level of the reservoir is low we can see the old Molinillo bridge and what's left of the small old flour factory. In that case, a recommended option is that, through a sidewalk that leaves east of the forest house, just in front of the large bridge, we go down to the river bank and approach the mill. There are still remains of the old systems used for the milling of wheat.

The Cerrada de la Herradura is located in the tail of the Bolera reservoir and is accessed by the Dehesa del Rincón, a large entrelano located on the right bank of that reservoir. From Pozo Alcón you have to take the A-326, up the Avenida de la Bolera, direction to Castril. By passing the campsite de la Bolera and the km 7, we take a detour that comes to our left and that borders the Forest House of la Bolera (it indicates to the Hornico). On an unasphalted road, always following the main road, you reach the Molinillo Forest House, now apricot of cattle, 7.7 Km. later. There we left the vehicle and followed the path of the route that indicates the Road Vado. About 800 meters later a narrow bridge crosses a riverbed. We meet at the Herradura Clock. If we continue the road, until it begins to descend again, 3.5 Km. later, we will make the journey known as Cañada del Mesto.

When that happens, the old Ituri Canal, already without use, loads its bed of crystalline liquid and discharges it to the riverbed, forming several waterfalls and chorreaderos of fine rain. At that time, neither the gallid waters, nor the technical difficulties that the current may pose, prevent the visitor from enjoying a unique show. Not in vain, this is one of the canyons preferred by the fans of this adventure sport of our country.

We suggest...

• To practice barranquism within the Natural Park it is necessary to have permission from the Environmental Council.

• It is possible that the vents of the reservoir will relieve water. To be sure we are not surprised by an avenue inside the canyon, it is recommended to request information on this matter from the administration of the reservoir (Tfno. 953 738 251)

• Under normal conditions, there is no need for large physical powers or advanced knowledge to carry out the activity with a specialized guide. Several multiadventure companies offer this service in the area.

To go to the Bolera Clock there would be two options. The first is to go to the Bolera reservoir, as the dam is raised on the beginning of the canyon. A highly recommended option to observe the parade is the visit of the Peña de la Alcantarilla. To get to this place, in Pozo Alcón we take the road A-326 towards Castril. Just as we enter the Natural Park (there is a large panel indicating it as we pass a bridge after a long straight, past the km 6), we leave the main road turning left, passing through one of the entrances of Campsite La Bolera, we follow a narrow road to a parking lot located 30 meters from where the asphalt ends, 1 km later.

The site known as Cerrada del Utroo-Linarejos is an amazing natural work sculpted by the Guadalquivir River in the limestone that surrounds it. The path is walked on foot, allowing us to appreciate the sharp rocks and overlooks created by water over hundreds of thousands of years. It is a charming walk where the labiérnago, the cornicabra and the willow will accompany us to one of the most photographed places of the Natural Park Sierras de Cazorla, Segura and Las Villas: the "horse tail" or Cascada de Linarejos. The path, of 1.6 km, has a circular route to return to the road on a pleasant itinerary of about 45 minutes. It may be of interest to get to know the small town of Vadillo-Castril, where the former RIFE sawmill was and which today is the home of two agencies of great importance for the natural park: the School of Forest Capataces and the Forest Defense Centre.

The sector of the Cerrada de Utroo-Lancar de Linarejos is located in materials of the Prebetic of the Betic Cordillera. In particular, in the Cerrada de Utrero, the Guadalquivir River fits into limestone of the Superior Jurassic often dolomitised that develop constructive and destructive karmic forms at different scales.

The narrow river-karctic valley was carved during the quaternary along the axis of a synchronous N40E direction. The karctic canyon of the closed is one km long and has a profile scaled by the development of travertines and pozas. The walls of the valley are pulled by minor karmic forms of great beauty and spectacular lapiaces The setting of the Guadalquivir River has left the stream of Linarejos hanging producing an impressive waterfall, known as the Cascade of Linarejos. This water jump of several tens of meters develops a travertine mass with "horse tail" morphology and cascade facies. The Lanchar de Linarejos is located on the SE flank of the synclinal and features a sequence of lapiaces and structural alleys controlled by conjugated diaclases.

Source: Inventory of Georresources of Andalusia. Environmental Council. Junta de Andalusia.

The river incision of the Borosa River in the Cretaceous limestone of Urgonian faces produces the strong fitting of the channel in this area, generating a narrow karmic valley with vertical walls more than 10 m in height and about 400 m in length.

This spectacular throat known as the Cerrada de Elias can be crossed over a pendant walkway several meters above the river, which is suspended on the vertical walls of the Cerrada.

Source: Inventory of Georresources of Andalusia. Environmental Council. Junta de Andalusia.

Declarada Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931. Jaén se convirtió en nueva sede episcopal en 1248, a poco de su conquista por Fernando III. Siguiendo la tradición de ocupar el espacio de una mezquita, consagrándolo, la primitiva catedral mantuvo la estructura de aquélla durante más de un siglo hasta la segunda mitad del s. XIV en que el obispo don Nicolás de Biedma decide construir un nuevo edificio, ya gótico, de cinco naves y un claustro al lado norte, ya que por el sur corría la muralla. Cien años después flaqueaba esta construcción y se emprende una nueva fábrica, en torno a 1492, en el episcopado de don Luis Osorio, dentro de la corriente del gótico flamígero o último, se supone que con trazas de Enrique Egas, pero su verdadero artífice es Pedro López y Diego Martínez hasta que en 1525 se derrumbara el cimborrio sobre el crucero, que puso fin al proyecto medieval.

En 1548 se decide la reanudación de las obras, pero ahora bajo el nuevo estilo al “antiguo” o “romano” entonces imperante. A tal fin son consultados los arquitectos Jerónimo Quijano, Pedro Machuca y Andrés de Vandelvira, siendo este último el que se quedara como Maestro Mayor a partir de 1553 hasta su muerte en 1575. Durante este tiempo sólo se realizarían las dependencias auxiliares: Sala Capitular, Sacristía y Bóveda Panteón más el Archivo y Biblioteca en planta alta, que ocupan el bloque lateral de la cabecera en el ángulo suroriental. Aunque parezca poco, sin embargo es lo suficiente para condicionar el esquema del desarrollo del cuerpo basilical de la iglesia al dejar también planteado el alzado del muro de la nave sur. Dicho esquema consistía en una planta de tres naves, todas a igual altura, separadas por pilares cruciformes, según el modelo de la catedral de Granada, que conforman una estructura modular cubierta con bóvedas vaídas. Lo más original será el alzado del muro, donde cada uno de los módulos subdivide el gran arco que lo forma en otros dos a la altura de la planta principal, para dar origen a sendas capillas, y abriendo en la mitad superior ventanas correspondientes a estancias y galerías, que recorren todo el templo, más los grandes ventanales o claristorio en el tímpano del gran arco en forma de “serlianas”.

Este esquema, absolutamente vandelviriano, fue continuado por su aparejador y fiel colaborador, Alonso Barba, hasta finales del siglo, si bien con pareceres de otros arquitectos como Francisco del Castillo, Juan Bautista Villalpando y Lázaro de Velasco, que poco variaron. Después se interrumpen las obras por falta de medios hasta que en 1635 se emprenden de nuevo, bajo el impulso del obispo don Baltasar de Moscoso y la dirección del arquitecto Juan de Aranda Salazar. Esta fase comprende hasta 1660, fecha en que se consagra la nueva catedral, cuando se había realizado el tramo que va desde la cabecera hasta el crucero, cuya cúpula es traza de Aranda. Una tercera fase, emprendida en 1667 por los pies, será dirigida por el discípulo de Aranda, Eufrasio López de Rojas, quien diseña la fachada, luego concluida por su continuador al frente de las obras, Blas Antonio Delgado, quien remata las torres a principios del s. XVIII. La última fase se emprendería en 1736 bajo la dirección del salmantino, José Gallego y Oviedo del Portal, y afecta al tramo comprendido entre la fachada y el crucero, centrándose su intervención en la construcción del coro, acaso la parte más disonante con el proyecto renacentista. Por último, Ventura Rodríguez, ultimaría algunos detalles para su terminación y sobre todo diseñaría la magnífica Capilla del Sagrario, como templo anejo, en el lado noroccidental, en perfecto equilibrio con el opuesto de la Sacristía, en un estilo barroco clasicista romano, finalizado por su sobrino Manuel Rodríguez, justo en 1800.

De la catedral gótica quedan como testigos el friso con cardinas, motivos zoomorfos fantásticos que corre por el tercio inferior del muro exterior de la cabecera, dispuesto así por Juan de Aranda, y una escalera de caracol en la capilla del lado norte de la cabecera. El resto del alzado exterior de la catedral debe su mayor parte a los diseños de Juan de Aranda, a excepción de la fachada, en parte, y del bloque de la Sacristía y portada meridional del crucero, evidentemente vandelvirianas. Los muros de estas dependencias auxiliares son muy sobrios al igual que los vanos que se abren en ellos, siendo de destacar el tondo con el escudo episcopal de don Francisco Delgado sostenido por “putti” renacentista de excelente talla, en el muro de la sacristía y el escudo de la catedral, que da a la lonja. En este punto, la galería alta en esquina, a modo de mirador, con arcos de medio punto, aligera el compacto muro. Bajo ella se abre la portada meridional del crucero, dedicada a la Asunción, en orden dórico y jónico, típica composición de Vandelvira con columnas pareadas y cerrada por un frontón triangular. A destacar en este muro sur un gran reloj de sol del siglo XVII.

La portada norte del crucero, también muy clásica, pero con mayor relieve y ornamentación que la del lado opuesto, es obra de Juan de Aranda hecha en 1642.

La fachada, considerada por la crítica como una de las primeras grandes fachadas barrocas de España, aunque de diseño definitivo de López de Rojas, de 1667, quedó en lo estructural planteada por Aranda; esto es, sus tres puertas con pares columnas entre ellas. El orden gigante, compuesto, y el retranqueo del cuerpo superior, que deja un paso a modo de balcón entre las torres, se inspira en la basílica de san Pedro de Roma y en la iglesia de El Escorial, respectivamente. En conjunto, se trata de un gran retablo en piedra, donde al tema de la Asunción, protagonista, sobre la puerta central, se unen las de los santos patronos de la ciudad: San Miguel y Santa Catalina, en las laterales; San Pedro y San Pablo, a izquierda y derecha, señalando los ejes del Evangelio y la Epístola, y coronando los ejes columnarios los cuatro Evangelistas y los cuatro Padres de la Iglesia (San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio), auténticos “pilares” de la Iglesia, y en el centro el rey conquistador, Fernando III, todos en barroco y teatral movimiento, debidos a la mano de Pedro Roldán y su taller. Entre San Fernando y la Asunción, subrayando la importancia del eje central, se sitúa el relieve del Santo Rostro, imagen objeto de peregrinación, que se guarda en esta catedral, y que se mostraba en días señalados desde el balcón central sobre el que está.

Interiormente, la catedral de Jaén destaca por la armonía entre todas sus partes, premisa fundamental de la belleza renacentista; un espacio calmo y luminoso tan sólo alterado por el excesivo tamaño del coro en proporción al resto y sus formas protuberantes; obra barroca, como se ha dicho, pero cuya sillería interior es en gran medida la primitiva de 1519-1526, tallada por el flamenco Gutierre Gierero y Jerónimo Quijano, entre otros maestros. El trascoro es de mármoles de colores embutidos, tan al gusto andaluz del siglo XVIII.

Por lo demás en las capillas y alzado en general no se advierte diferencia pese a las distintas fases de su construcción a lo largo de doscientos años. Las tres capillas más amplias, de un único hueco, corresponden a la cabecera, siendo la Mayor la del centro o del Santo Rostro, por guardarse allí la que se considera reliquia de la Faz, o “vero imago”, de Cristo, Además se adorna con cuadros, copias de la Colección Real, realizadas por Sebastián Martínez a mediados del siglo XVII. Las piezas auxiliares, son como se ha dicho, lo primero en realizarse de la nueva catedral. De ellas la primera en concluirse fue la Sala Capitular, paralela a la cabecera, con entrada desde la capilla de Santiago. Se terminó en 1556. La sala, de planta rectangular se cubre con bóveda de cañón y en su alzado, muy plano, se sucede en todo el derredor el motivo de arco triunfal romano de arco entre pares de pilastras, en orden jónico, ocupando el testero un original retablo de pintura, muy italianizante, obra de Pedro Machuca y su hijo Luis, cuyo tema iconográfico principal es la figura de San Pedro de Osma. Contigua a ella, pero perpendicular en eje, la Sacristía, tal vez sea con justicia la pieza estrella de la catedral y una de las obras maestras de Vandelvira, terminada poco después de su muerte. Aquí, a diferencia de la anterior sala, el alzado es todo protuberancia con pares de columnas dispuestas en fondo sobre las que cabalgan arcos de distinta luz en ritmo alternante. Se cubre también con cañón, pero con arcos en su base a modo de cerchas, que repiten en paralelo el ritmo de los inferiores. Tiene su entrada la sacristía desde un vestíbulo que comunica con el crucero de la iglesia y sirve de distribuidor, tanto para la acceder a la sacristía como para subir a los pisos altos y descender a la Cripta por sendas escaleras bajo la forma estructural de una gran “serliana”, en cuyo hueco central se exhibe una copia a escala de la célebre custodia de asiento renacentista, desaparecida, de Juan Ruiz “el Vandalino”.

La Cripta o Panteón de Canónigos, reproduce los tres espacios de la planta principal (Vestíbulo, Sacristía y Sala Capitular) en un alarde de técnica constructiva en piedra (estereotomía) sin apenas parangón en la arquitectura española. A la misma entrada sorprende la forma abarcante del gran arco que cobija a otros tres desiguales, como los de la Sacristía, enlazados por un óculo, todo transparente para llevar luz a un subterráneo. En la sala principal, que funciona como capilla, la bóveda “plana”, es otro prodigio estereotómico, con potentes nichos laterales que penetran en la bóveda, quedando bien iluminada por una luz de bodega procedente de unas ventanas a ras de suelo en la calle.

En cuanto al templo del Sagrario, proyecto de Ventura Rodríguez de 1764, que vino a sustituir a otro anterior de Juan de Aranda maltrecho tras el terremoto de Lisboa (1751), su planta oval con su gran cúpula de casetones octogonales, que tanto recuerda al San Andrés de Bernini en Roma, es otra soberbia respuesta de continuidad en el dominio del arte de la cantería de impecable ejecución, excepto en los ángeles de la base de la bóveda, obra del francés Verdiguier, de mediocre factura. Igualmente magnífica desde el punto de vista de su construcción en piedra es la amplia cripta, con entrada directa a la calle por la Plaza de San Francisco.

La actual catedral se compone de un cuerpo basilical de tres naves y un claustro, distinguiéndose en toda ella cuatro fases constructivas al menos: La más antigua corresponde a los pies y comprende la fachada occidental y el primer tramo abovedado del interior, oblicuo con respecto al eje de la iglesia. Una segunda, entre finales del siglo XIV y el XV, que afecta a parte del muro norte y torre; la Capilla de los Biedma, a los pies, adelantada a la fachada occidental, y el claustro, en su parte meridional con las cinco capillas y la portada exterior. La tercera, en torno a 1530- 1550, comprende desde la cabecera hasta el crucero, y finalmente la última fase, entre 1567 y 1590, desde el crucero hasta los pies, más la portada norte o de la Natividad.

Salvo los testigos medievales, la transformación renacentista que domina en la actual catedral se debe a Andrés de Vandelvira, a quien corresponde la concepción espacial, si bien con diferencia de lenguaje entre los dos tramos de la cabecera y el resto. Al morir el maestro en 1575, la obra es seguida por su fiel colaborador, Alonso Barba, y por Francisco del Castillo, a quien puede pertenecer el diseño de la gran bóveda del crucero, en tanto que la portada septentrional, hoy la principal, sería de Juan Bautista Villalpando.

El espacio vandelviriano viene definido por el empleo de pilares cruciformes con medias columnas adosadas y trozo de entablamento sobre el que voltean los arcos fajones y formeros que configuran las bóvedas de tipo vaídas, tan características de Vandelvira, con que se cubre todo el espacio. Un espacio diáfano al no tener las naves nada más que estos soportes por separación, sin diferencia de altura entre ellas, y una iluminación generosa irradiada desde la parte superior de los muros laterales gracias a las elegantes ventanas en forma de “serlianas” (dintel, arco, dintel), que crea esa atmósfera calma y equilibrada tan del gusto clásico renacentista.

Al exterior, el volumen de la iglesia configura poderosamente la Plaza de Santa María, amplio espacio en el que se reunía a los pies de las gradas del templo el Concejo Abierto de la ciudad en el s. XIII. La torre, con su airoso cuerpo de campanas octogonal, renacentistas, aunque reconstruido a mediados del pasado siglo, por haberse derruido en 1862, es un potentísimo hito visual para un ámbito municipal muy amplio, que hasta siglo XVI alcanzaba hasta Sierra Morena.

La parte más antigua, el tramo de los pies, lo ocupa el cuerpo prismático de la torre y la capilla de los Biedma o de las Ánimas, que data del siglo XV tardío, según se aprecia en la ornamentación de su portada principal de arco apuntado con arquivoltas y hojas de cardina y la de la sacristía adjunta, que presenta arco conopial y florón al gusto del gótico “flamígero” o último. El espacio, amplio, se cubre con una gran bóveda de nervios en cuya clave va el escudo de la familia Biedma.

Al lado de esta, en el muro meridional, se abre por el contrario la última de las capillas construidas: la Capilla Dorada, fundada en 1598 por don Cristóbal Molina y su hijo, Pedro Muñiz de Molina, deán que fue de la catedral de Lima, en cuyo patronato fundacional está su cuñado Lorenzo de Cabrera, de ahí que Cabreras y Molinas sean los escudos de su portada. Esta, al igual que el interior, es suntuosa por su ornamentación, de temática funeraria, en la línea del clasicismo renacentista tardío dominante en Jaén y muy vandelviriano.

La parte inmediata a los pies hasta el crucero, la más moderna, levantada tras un derrumbamiento que hubo en 1667, presenta los pilares más sencillos, sin pedestal, con columnas de orden corintio con elementos antropomorfos. En la nave central estuvo el coro, del siglo XVII, desmembrado y distribuidos los respaldos de las sillas en las capillas laterales formando retablos, al igual que la caja del órgano y otros elementos del trascoro.

Las bóvedas vaídas llevan una decoración de veneras en la nave central y otros motivos geométricos. Más espectacular resulta la gran bóveda del crucero, terminada en 1593, una pseudocúpula que desarrolla unas grandes superficies a modo de pechinas donde van las figuras de los evangelistas.

El tramo de la cabecera, primera fase de la nueva catedral, presenta pilares más complejos y capiteles de excelente talla con figuras y elementos fantásticos; las bóvedas son vaídas, pero de nervios, lo que Vandelvira denomina “enjarjadas”, una de ellas con linterna. Carece de las bellas “serlianas” de la otra fase, por lo que resulta más oscuro y arcaizante el espacio. Por el contrario se concentran aquí las mejores capillas renacentistas, sobre todo las tres de la nave del Evangelio. La primera a partir del crucero es la de Santiago, de un clasicismo tardío, pero muy fiel a los modelos de Vandelvira. La segunda, la de San José, igualmente vandelviriana, excepto en el remate, destaca por sus magníficas tallas en piedra de San Pedro y San Pablo, así como los relieves. También la última, la de San Miguel o de los Arcedianos, de piedra policromada, es la única documentada como de Vandelvira, siguiendo un esquema compositivo inspirado sin duda en los alzados de la monumental Capilla de los Benavides, en San Francisco de la misma ciudad. Aquí su retablo es barroco, del siglo XVIII, como el lienzo de santo titular.

La Capilla Mayor, de testero plano, se cubre por una magnífica bóveda vaída de nervios de tipo “enjarjada. En el lado de la Epístola, la capilla del Sagrario, abierta en la cabecera, data de 1620 y se cubre con media naranja. Debió estar toda ella pintada, según se desprende de algunos restos. También próxima a ella, la capilla de Los Dolores, a modo de gran nicho formado por un arco de medio punto.

En época islámica Martos contaría con una alcazaba, que ocupó el antiguo solar del recinto fortificado ibero-romano, fechada entre los siglos XI y XIII y un hisn que ocuparía la cumbre La Peña, ambos construidos en tapial de argamasa sobre basamento de mampostería. Hasta la actualidad, apenas se han documentado vestigios de estas estructuras en algunos lienzos de muralla, en el actual núcleo urbano. 

Será tras su cesión a la Orden de Calatrava por Fernando III, en 1228, cuando se erija el conjunto defensivo visible en la actualidad, ocupando dos áreas claramente diferenciadas: por un lado, el elevado macizo rocoso conocido como La Peña; y por otro, el amplio espolón o meseta sobre la que se asienta el primitivo núcleo urbano, en la ladera noroeste de la Peña. Ambos conjuntos, se unieron en la Baja Edad Media a través de varios lienzos de muralla, tras la profnda transformación de sus defensas llevada a cabo por la Orden. 

Las reformas en las fortificaciones musulmanas trajeron consigo el revestimiento o la sustitución de las antiguas murallas por forros y lienzos de mampostería, a la vez que se añaden elementos defensivos como torres macizas de planta cuadrada y circular, antemurales, barbacanas, etc. 
En la zona más elevada de un espolón rocoso, conocido como Cerro de la Villa, en la vertiente noroeste de La Peña, se ubicó la alcazaba, un recinto amurallado delimitado por una vaguada y erigido sobre los restos de la fortificación musulmana. Este conjunto amurallado, conocido popularmente con el nombre Fortaleza Baja o Castillo de la Villa, está compuesto por tres recintos. 

Ocupando la parte central, la más elevada de la gran meseta, se construyó en la primera mitad del siglo XIII, una fortaleza de planta cuadrangular a la que pertenece la Torre del Homenaje, situada en el sector más occidental, tiene planta cuadrada y se organiza en cuatro niveles, con un aljibe en el inferior. Frente a ella, en el lienzo este del recinto fortificado, se ubicaba la puerta principal, protegida por la Torre de Almedina, de planta cuadrada y varias plantas, con un aljibe excavado en la base rocosa, bajo bóveda de cañón de ladrillo con una apertura cuadrangular a modo de brocal para extraer el agua. 

A esta fortificación se le adosa por el oeste otro amplio recinto identificado como Plaza de Armas, mientras que, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, se configura un tercer recinto defensivo en el extremo oriental de la meseta, como antesala de la antigua fortaleza. El conjunto fortificado se dotó de dependencias destinadas a caballerizas y almacenes, tahonas, lagares, bodegas, etc.

La fortaleza situada en la cumbre de La Peña, desde la que mantenía contacto visual con la mayor parte de las posesiones de la Orden, ocupa una amplia meseta, con una acusada inclinación de sur a norte, a la que se accedía a través de una angosta senda en la ladera sur. El recinto, que aprovecha las fuertes pendientes y la acusada orografía como elementos defensivos naturales, circunda toda la meseta, configurando una fortaleza de planta irregular reforzada por torres defensivas de plantas cuadradas y circulares. 

Se accedía a su interior por una torre puerta, que daba paso a un amplio espacio abierto donde se edificaron dos grandes depósitos de agua, uno a modo de balsa y otro cubierto con bóvedas de arista de ladrillo, así como diversas dependencias. En la zona más elevada se construyó un alcázar de planta irregular, donde destaca una gran torre de Homenaje rectangular organizada en cuatro pisos, utilizándose probablemente el inferior como aljibe. Se aislaba del resto de la meseta mediante un amplio foso excavado en la base rocosa, que contaría con un antemural y una puerta dotada de puente levadizo.

Tras la conquista del reino nazarí de Granada estas fortificaciones apenas sufrieron transformaciones, principalmente la emplazada en la cumbre de la Peña, lo que aceleró su progresivo abandono y deterioro en el siglo XVI.

En el núcleo urbano de Martos y sus alrededores se han realizado hallazgos de una ocupación neolítica, relacionada con el proceso de sedentarización. El posterior desarrollo de una economía de producción a partir de finales del IV milenio a.n.e. condujo a un asentamiento de la Edad del Cobre, del que forman parte una serie de estructuras, de hábitat y de almacenaje, documentadas en la zona del Polideportivo.

Durante el periodo ibérico se introducirán importantes cambios en la estructura de poblamiento de esta zona, con la proliferación, entre los siglos V y IV a.n.e., de oppida o asentamientos fortificados, dispersos por el territorio de la antigua Tucci. El principal se encontraba en la actual población de Martos, sobre el Cerro de la Villa, cuya zona más elevada fue utilizada como su acrópolis.

En época romana, Augusto creó la Colonia Augusta Gemella entre los años 15 y 14 a.n.e., posiblemente en las inmediaciones de Martos, de ahí la existencia del cognomen de Gemella. Los hallazgos arqueológicos en su núcleo urbano evidencian la monumentalidad e importancia que tuvo la ciudad en época imperial romana, cuyo foro se situaría en el entorno de la iglesia de Santa Marta.

Entre los siglos V y VII, la población de Tucci quedó integrada dentro de la Provincia de la Bética, siendo ceca desde finales del siglo VI y durante el siglo VII, así como sede episcopal.  A este momento pertenecerían los restos de una Basílica visigoda en la zona del Polideportivo, con enterramientos asociados a ella, junto a una calzada que discurría por la zona en dirección a la ciudad. En el centro urbano se halló un espectacular sarcófago paleocristiano del siglo IV que se exhibe en el Museo Provincial de Jaén.

La ubicación privilegiada de Martos, desde la que se podían controlar las rutas que conducían a Córdoba y Granada, le confirió durante toda la Alta Edad Media un alto valor estratégico que provocó que se disputasen su posesión los bandos enfrentados durante la fitna de finales del siglo IX. La urbe experimentó un notable desarrollo a lo largo del siglo IX, integrada en la Kura de Ŷayyān, convirtiéndose en uno de sus principales distritos administrativos (Iqlim de Martus). La crisis del Califato y el posterior avance de los ejércitos cristianos convirtieron las tierras del Alto Guadalquivir en un incesante campo de batalla con incursiones de desgaste de ambos bandos, lo que provocó la exhaustiva fortificación de las líneas fronterizas.

Esta zona de la Campiña fue conquistada por Fernando III en la primera mitad del siglo XIII (1224-1240). Las cesiones territoriales del monarca a la Orden de Calatrava por su colaboración durante las campañas militares, dieron lugar a la Encomienda Mayor de Martos, demarcación territorial situada en un sector fronterizo de vital importancia dada su proximidad a las tierras de Granada y Córdoba y a las principales vías de comunicación de la zona. La Orden de Calatrava llevó a cabo una intensa labor de fortificación, para controlar militar y administrativamente este amplio territorio fronterizo, conformando una sólida barrera defensiva-ofensiva.

Las fortalezas de Martos jugarían un importante papel, como baluarte fronterizo, en la expansión territorial emprendida por los ejércitos castellanos durante los siglos XIII y XIV. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XV, volvería a adquirir protagonismo, en el marco de las luchas nobiliarias del reinado de Enrique IV, que enfrentó a los partidarios del monarca castellano contra los seguidores de una coalición nobiliaria encabezada por Juan de Pacheco, Marqués de Villena y Pedro Girón, Maestre de Calatrava.

LEYENDAS

La leyenda de los Carvajales. Estando el Rey Fernando IV en tierras de Jaén sentenció a los hermanos Pedro y Juan de Carvajal, a quienes se acusaba de asesinar a don Juan de Benavides, familia con la que estaban enemistados, sin apenas escucharlos y dictaminando que fueran arrojados desde lo alto de la Peña de Martos dentro de una jaula con remaches afilados en su interior. Momentos antes de cumplirse la mortal sentencia los hermanos le increparon: No olvides estas palabras. “A Dios ponemos por testigo de que somos inocentes, mas quedas emplazado ante su Santo Tribunal en el plazo de un mes. Allí te esperaremos para que juzgue tu crimen”. Pasaron algunos días y el Rey cayó enfermo, hasta que inexplicablemente, un día amaneció totalmente curado y convencido de que todo había sido una casualidad. Ese día comió y bebió copiosamente, acostándose a dormir una siesta, de la que nunca despertó. Era el 7 de septiembre, el día en que se cumplía el plazo dado por los hermanos Carvajal, de ahí el nombre de Fernando IV El Emplazado.

La leyenda de doña Mencía de Haro. El alcaide de Martos, don Alvar Pérez de Castro, tuvo que ausentarse de sus tierras, dejando al mando a su sobrino, el joven don Tello, que aprovechó para hacer una cabalgada contra territorios árabes, llevándose a la mayoría de los hombres. Al-Ahmar, el emir de Arjona, quiso aprovechar esta coyuntura para atacar Martos al creerla desguarnecida. 

La condesa Mencía de Haro, esposa de Alvar Pérez, se hizo cargo de la situación y disfrazando a las mujeres de soldados las desplegó por las murallas y torres del castillo de la Peña, haciendo creer a los atacantes que se encontraba bien defendido. En el momento en que don Tello supo lo que estaba ocurriendo regresó para levantar el cerco, haciendo que los musulmanes se batieran en retirada.