Aujourd'hui, nous voyons des oliviers autour du sanctuaire mais nous devons penser aux zones forestières avec un peu de clair pour la culture, soulignant sur le haut Iznatoraf comme la villa la plus importante de l'avance au nord du Guadalquivir.

Peu à peu cette situation de danger disparaît, de nouveaux habitants arrivent et des lieux commencent à vivre en dehors des murs de la villa jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les déconnecter de la municipalité. Les habitants de la Moraleja en 1396 connaissaient l'autonomie par rapport à Iznatoraf, qui allait être appelé depuis Villanueva del Archevêque.

Il raconte une ancienne légende qu'à l'époque musulmane il y avait un groupe de MozArabes à Iznatoraf avec une grande dévotion à la vierge Marie. La femme du roi a montré un certain intérêt pour la religion chrétienne en les aidant dans tout ce qu'elle pouvait. Quand son mari, connu sous le nom d'Alimenon, l'a découvert, il a ordonné qu'ils prennent sa femme dans la forêt et lui coupent les mains et lui enlèvent les yeux pour mourir dans la solitude la plus absolue. La femme appela la vierge Marie, qui se présenta et fit un germe de fontaine pour laver ses blessures. Miraculeusement, il guérit et la vierge lui ordonna d'aller vers son mari pour qu'ils, conscients du miracle, soient baptisés dans la fontaine et installent un temple en son honneur.

Le Sanctuaire et la vierge du Fuensana est l'un des plus anciens d'Espagne et on sait qu'il existait déjà en 1291 comme un important centre de pèlerinage sur les terres frontalières. Le bâtiment est composé de trois navires de style gothique, bien qu'il y ait encore quelques souvenirs romans, comme une belle tuile de boue médiévale. La vierge de la Fuensana est vendue dans une crevette baroque du 17ème siècle.

Lorsque nous entrons dans les champs de Hernán Pelea, nous sommes ouverts au paysage, et nous découvrirons de véritables monuments végétaux qui chargent une grande partie du sol.

Les savanes de râteau colonisent les sols rocheux, donc nous les trouvons dans les écharpes et les crêtes, ainsi que dans les plus hauts sommets. Au contraire, les jeunes râteaux préfèrent des sols plus développés, bien qu'il ne soit pas difficile de les voir ensemble. Ce sont des espèces à très longue durée de vie, pouvant atteindre l'âge de 1000 ans. Ils ne s'élèvent pas beaucoup du sol, rarement plus d'un mètre de haut, mais un seul exemple peut s'étendre plus de 20 m 2.

Il s'agit de formations végétales presque monospécifiques, c'est-à-dire d'une seule espèce dominante, à laquelle seuls quelques pins salgaréens (Pinus nigra salzmannii), épines (Berberis vulgaris australis) et, sur les pentes, quelques érables (Acer granatense) ou moutarde (Sobus aria) sont accompagnés. Mais dans les zones de sommet, les rares sont les reines du paysage, rivalisant avec piornal et lastonar.

Ces deux espèces sont venues à nos scies avec les glaciations du Quaternaire. Aujourd'hui, avec un climat plus aride, ils ne survivent que dans les montagnes les plus hautes et les plus froides. Leur régénération est difficile et rare, et ils sont également utilisés comme nourriture par les herbivores, de sorte que leur avenir n'est pas le plus flatteur.

LIEU

En suivant la piste qui va dans les champs d'Hernán Perea de Don Domingo, nous prenons celui qui passe par la rampe de Juan Fría, dans laquelle se trouve le pin Galapan, nous le surmontons et en passant par le cortijo de la Pinadilla, nous sommes ouverts un magnifique rastrero sabinaire.

L'une des principales formations végétales du parc est le Sabinar de Sabina mora ou tout simplement de Sabina (Juniperus phoenicea). Il est très important pour son extension, pour l'habitat qu'il occupe - rochers et sandales dolomitiques - et pour le grand nombre d'espèces endémiques qu'il abrite, y compris le plus emblématique, le Cazorla violet (Viola cazorlensis) et l'endémisme de la Serra de Segura Jasione crispa seguridad. Cette formation est donc déclarée Habitat d'intérêt communautaire pour le réseau Natura 2000.

Il nous est présenté sous forme de croquis clairs, où la savane noire est l'élément dominant de la plante. On peut le trouver dans de nombreuses régions du parc, en colonisant les endroits où d'autres arbres n'ont pas pu se développer, rocheux, secs, agités par le vent et avec une forte irradiation solaire. On peut dire que sabina est l'essence de la dureté. Nous pouvons aussi le trouver isolément dans presque toutes les formations forestières du Parc, manquant seulement dans les hauts sommets, donc dans de nombreux endroits nous pouvons voir de petits sabinars plus ou moins denses ou dispersés.

A l'intérieur de Las Villas, de n'importe quel côté nous trouverons des sabinares. Nous avons choisi le bateau du loup. Une fois sur la colline Sloth, nous marcherons sur le côté de votre gauche, selon la direction de la marche. Elle est peuplée de savanes, de genévriers, de salgariens et de pins noirs (Pinus nigra salzmannii et Pinus pinaster), de manière clairsemée et éparpillée, de plaintes et d'oinas (Quercus faginea et Quercus ilex stalla), d'épines de colorants (Rhamnus saxatilis) et de piorns (Erinacea anthyllis et Echinospartum boissierii). Nous sommes sur cette colline au pied du Blanquillo, le plus haut sommet des Villas a vu.

Parmi les mêmes caractéristiques que celle décrite - sabinar en rota - mais avec plus de cornicabra, sont les sabinars de la rivière Zumeta, qui s'étendent sur tout le côté gauche dans le sens des eaux. Le sabinar est également vu de l'autre côté, du côté de l'Albacete. Nous le verrons de plus loin, mais en retour nous sommes compensés par la vue panoramique du réservoir de la vieillesse.

LOCATION DU LOBO

Nous prenons la route qui va du réservoir d'Aguascebas à la zone de récupération de Gil Cobo. Un peu avant d'atteindre cette zone, nous prenons une traversée qui vient à notre droite, de préférence à pied. Nous avons suivi la piste jusqu'à un détour et nous avons pris celle de gauche, en douce montée, jusqu'au Collado del Perenoso. A notre gauche se trouve le grand lapiaz du Lobo Boat.

ZUMETA LOCATION

Dans le village de Vites vous devez vous diriger vers le Cortijo del Torcal.

En 1169, le château de Castro Ferral fut conquis par Calatravos, commandé par Fernando de Icaza, le deuxième maître de l'Ordre. Cependant, avant la bataille des Navas de Tolosa, la forteresse était de nouveau sous contrôle musulman. Ferral allait mener plusieurs actes d'armes pendant la campagne militaire qui se terminerait avec le triomphe chrétien de la marine (1212). L'importance stratégique de ce château, en contrôlant une des étapes traditionnelles de la Sierra Morena, en a fait un objectif essentiel pour toute armée qui voudrait traverser la région.

Le transfert de la frontière aux Cordillères Bétiques a marqué le déclin de Castro Ferral, qui a perdu son rôle de gardien pour accéder à la vallée de Guadalquivir. La fondation de Sainte-Hélène (Ermita de los Palacios), qui a rendu moins important comme centre de référence pour la petite population de ces contours, a été rejointe. Dans un temps indéterminé, ils l'ont battu pour l'empêcher de devenir une tanière de sauteurs.

Le château de Ferral était composé de trois enceintes défensives. La première, actuellement la pire conservée, était une large émulation dans la pente de terre qui fermait le haut de la clôture décrivant un cercle presque parfait. Cette ligne de défense est plus solide et prononcée aux extrémités nord et nord-est, où l'écart terrestre est plus important.

Dans son intérieur se développe une deuxième enceinte, peut-être construite en tapial au sol sur la base de la maçonnerie, d'où sont conservés divers restes et deux bastions qui pourraient protéger l'entrée du château.

Le noyau central du château est constitué d'une enceinte rectangulaire d'argamase, dans laquelle les restes souterrains, peut-être aljibes, sont visibles.

Il produit ensuite la première enanche urbaine de la population, qui se brise au sud-ouest avec sa vieille structure murée. Le long de cet axe, le Posite, le siège de l'Hôtel de Ville, et l'église de Ntra sont élevés. Mme de la Concepción, paroisse se tenant jusqu'en 1955, année de la construction actuelle, perdant la population de l'une des deux paroisses historiques qu'elle avait dans le passé.

L'autre paroisse est strass dans l'enceinte sous la forteresse, façonnant avec elle et la nature splendide de la Sierra qui le marque l'un des plus beaux endroits de la province de Jaén. Ce deuxième temple, dédié à Saint-Domingue, est le résultat de l'engagement de l'un des hommes les plus influents de l'Espagne de Charles Ier, le célèbre et puissant secrétaire François des Cobos, qui a réussi à prendre en charge la seigneurie de l'Avancée en 1534, restant sous l'administration et le contrôle de ses descendants, le marquis de Camarasa, jusqu'en 1606, quand il est récupéré par l'archidiocèse de Tolède, propriétaire de la grande seigneurie depuis le 13ème siècle. Pendant cette période, il serait construit ce que Rus Puerta qualifie d'Église majeure.

Mais ce temple monumental a présenté un certain abandon et ruine au 18ème siècle. Dans le marquis de la Ensenada de 1751, l'état dans lequel il a été trouvé est décrit : « (...) ce qui cause la plus grande douleur, c'est de voir l'usine de la grande paroisse de Saint-Domingue de Silos se terminer, étant assez décent, et pour les nombreuses prostituées et les nombreux toits avec lesquels il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas perfectionné, il souffre toujours au détriment de ces dépenses continues pour pouvoir se préserver (...) ».

La guerre d'indépendance a causé sa ruine totale, car elle a été brûlée, comme Santa Maria, de Cazorla, le 4 juillet 1810 par les troupes françaises. Il a ensuite été utilisé comme cimetière jusqu'au milieu du XXe siècle, et les restes de cette occupation étaient encore visibles. En marchant à travers les ruines de Santo Domingo de Silos, nous pouvons approcher un des épisodes de l'histoire de ces scies moins connues. Nous savons peu de choses sur ce qui s'est passé entre 1808 et 1812 dans des régions éloignées des villes occupées par les Français. Pourquoi les Français brûleraient-ils un bâtiment comme l'église de Saint-Domingue de Silos ? Il est clair que dans une zone aussi inaccessible, la présence des envahisseurs français était assez opportune.

Dans le même temps, on a constaté que profitant de la géographie de la terre, de nombreux guérilleros se cachaient des envahisseurs dans cette région. Nous savons qu'aucun peuple n'a volontairement accueilli le gouvernement de Joseph Ier. Au contraire, des conseils de défense sont organisés dans les capitales du parti pour traiter avec les Français.

Dans de nombreux villages, des travaux de fortification ont été réalisés et c'était peut-être la dernière fois que le château de Segura de la Sierra a été réutilisé à des fins militaires. La réponse française est toujours la même et consiste en le pillage et la destruction de tous les éléments du pouvoir dans les peuples. La mairie était généralement incendiée dans le but de détruire toute la documentation du dossier et de paralyser administrativement le gouvernement local. Un autre objectif était de détruire les livres de baptême et de mort, bien que la destruction des églises avait aussi une composante psychologique comme un refuge pour la population a été détruit et en même temps le dernier recours que les voisins avaient dans une telle situation, d'aller à l'église pour prier pour demander l'aide divine.

D'autre part, selon Vicente Salvatierra, il semble très possible que l'église primitive soit au même endroit que celui de Saint-Domingue, au pied du château. De l'avis de Luis Magaña, Rodrigo de Gibaja, professeur de cantero lié à l'Archevêque de Tolède et responsable des usines du Colegial de Baeza et de l'Eglise de Puebla de Don Fabrique, dans les terres Granadines, était en charge des travaux des églises de Santa María, à Quesada, et de Santo Domingo de La Iruela. La participation du barman Gabriel de Tauste a également été documentée. Il n'y a pas d'enregistrement documentaire de l'intervention d'Andrés de Vandelvira, mais il est très probable qu'il donnerait les traces à la demande de Francisco de los Cobos vers 1534, en charge de l'exécution de Gibaja et Tauste, entre autres chanteurs.

Chueca Goitia, comparant les restes des églises de Santa María, de Cazorla, à celui de La Iruela, estime que « c'est de l'art le plus pauvre et le plus brut, comme le font les enseignants locaux, en suivant, sûrement, des inspirations vandelviresques ». En tout état de cause, les deux usines montent en parallèle, le temps de Cazorla étant encore prolongé. De ce temple monumental seulement une partie des murs périmétral, les portes d'accès, l'escalier d'escargot pour accéder au clocher, les chapelles principales et collatéraux et une couverture monumentale sur le côté de l'Evangile avec un relief dans lequel le miracle de l'imposition de la casulla à San Ildefonso est représenté. L'usine était composée de trois navires et l'en-tête était plat et exceptionnel.

Certaines caractéristiques décoratives, la trace des portes d'accès et, surtout, la composition du toit des murs de la croisière ou du premier grand tronçon, articulée par un grand arc de demi-point sur la partie supérieure et deux chapelles sur le fond séparées par une pilastra avec une cuisson vengée, sont clairement vandelviennes. Dans la cathédrale de Jaén ou à San Isidoro de Ubeda, Andrés de Vandelvira a incorporé cette composition, qui a été réalisée plus simplement dans le cas de La Iruela.

La piste forestière, longue de 9 km, est très agréable à parcourir et n'a aucune perte, car elle est seulement à suivre à droite, et est également marquée comme GR-7. Il court toujours par la rivière, avec très peu de niveau, sauf dans une section où il est séparé en formant plusieurs courbes d'élévation.

Il n'est pas nécessaire de voyager tout au long pour profiter de ces endroits, mais si vous arrivez à la fin, vous trouverez un guet avec des vues inoubliables sur le Reco del Aguamulas. C'est l'amphithéâtre rocheux où naît cette rivière, sur sa base il y a des prairies abandonnées et des jardins.

Vous verrez aussi les cordes - déjà ruine - de La Fresneilla. Dans eux vivaient le dernier habitant de ces vallées, appelé Máximo Fernández Cruz, surnommé « le Cojo de la Fresnedilla ». Ce caractère serrano s'est battu pendant trente ans pour ne pas quitter la terre dont il est né, d'où ont été expulsés les près d'une centaine de voisins de l'environnement d'Aguamulas qui ont subi l'expropriation lors de la création de la Côte nationale de chasse en 1960. En 1982, Maximo a payé pour sa résistance à la prison.

Nous suggérons...

• Soyez attentif à voir quelques exemples du lézard vert foncé Valverde, endémique du Parc et découvert en 1958 très près d'ici.

• Continuez au-delà du guet et faites une promenade dans la région de La Fresnedilla. Si l'eau abonde, vous verrez les cascades de la naissance des Aguamulas.

Au camping Llanos de Arance (route A-319) vous devez prendre la piste forestière qui traverse le Guadalquivir. A 3 km, après avoir balancé les Aguamulas, le croisement est pris à droite et suivi à 1 km de la barrière dans la maison forestière de Los Bonal, où vous pouvez quitter la voiture.

Le Barrio del Guadalentín est l'une des meilleures forêts du parc. Parmi les plaintes, de l'autre côté du ravin, les Poyos de la Carilong s'élèvent majestueux. L'ensemble, fantaisiste, fluvial et rocheux font de cette promenade un véritable plaisir de notre nature.

Dans d'autres temps, l'une des formations forestières les plus répandues dans les montagnes était le deniigal, incorporé dans des sols profonds, avec une matière organique abondante et de qualité. Dans cette forêt, l'arbre dominant est le blanc (Quercus faginea). Dans la colonisation de la vue l'être humain a occupé ces sols riches et fertiles pour l'utilisation, couper la forêt et profiter de ses abats comme combustible et matériau pour la construction. Plus tard, c'est l'industrie navale qui a été approvisionnée en bois des Robledals ou Robledals. De nos jours, le cambriolage, tel qu'il est nommé dans la scie, survit dans des zones de courte durée, dans des pentes brillantes et dans le fond de vallées comme les rongeurs ou les bosquets.

Les plaintes (Quercus faginea) sont accompagnées d'un peu de pin salgaréen (Pinus nigra salzmannii) et de quelques chênes (Quercus ilex stalma). Dans la forêt, on trouve des arbres comme les céréales (Prunus mahaleb) et les pespejones (Sorbus torinlis) et des arbustes comme les majuelos (Crataegus monogina), les escarmouches (Rosa spp.), les laureolas (Daphne laureola), les épines (Berberis vulgaris australis). Et en couvrant le sol, nous trouvons un entourage herbacé parmi lequel nous mettons en évidence des herbes telles que Brachypodium sylvaticum, Brachypodium phenocoids, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, et Piptaterum meliaceum. D'autres espèces que nous trouvons dans la plainte sont le bouton d'or (Geum sylvaticum), les violettes (Viola odorata), les primaveras (Primula vulgaris), les consueldas (Prunella grandiflora, P. laciniata, P. vulgaris), les filippines (Filipendula vulgaris), les éléboros (Helleborus foetidus), les narcissos (Narcisse triandrus pallidulus) et les jacinthes sauvages (Scilla pai).

LIEU

Pour y accéder, nous suivons la route de Vadillo Castril à la marine de San Pedro. Au sommet de Los Collados, il devient une piste au sol, mais avec une bonne ferme. Alors que nous surmontons la marine de San Pedro, nous attendons le deuxième détour vers notre droite. C'est une voie fermée au trafic de véhicules qui est situé à quelques mètres de l'ancienne maison forestière de Fuente Steel, qui est actuellement abandonné, mais est maintenu debout et vu de la voie. En passant par elle, à environ 200 mètres, nous trouvons le détour, où nous nous garons et marchons le long de la piste. Nous allons bientôt commencer à entrer dans une splendide forêt de plaintes.

De la tour de guet, nous pourrons contempler un panorama qui nous aidera à mieux connaître l'environnement. En regardant au sud un grand ravin, qui est nommé d'après le port, communique la colline avec la Valle del Guadiana Menor stepparienne. Le ravin est rétréci à la fin dans un portique rocheux, qui a servi aux Arabes pour construire le fort du château de Peña Negra. Une fois les musulmans expulsés, les nouveaux occupants ont élevé le sanctuaire Tícar sur les murs de la forteresse. En regardant à l'ouest, la Peña de las Carboneras, l'un des sommets de la plus petite et colecte unité orographique du massif de montagne, se dresse à l'avant : la quesada a vu, qui abrite de nombreuses peintures rocheuses de l'art Lévine, considéré par l'UNESCO comme le site du patrimoine mondial.

Au nord, notre vue est perdue dans la mer d'olivier de la campagne de Jiennense, qui, comme des vagues en un temps, est agressive dans les pentes de la scie Cazorla, dont l'alignement est clair à droite de l'olivier. En regardant vers l'est, notre vue s'arrête inévitablement au Picon Rayal (1 834 m d'altitude), première élévation importante de la Sierra de Cazorla depuis le sud et impressionnante taupe calcaire qui a une coupe verticale sur sa face nord. Le nom Rayal était synonyme de la frontière au Moyen Âge et de la torreon dans laquelle nous sommes situés nous rappelle que cet espace a été une frontière avec le Royaume de Nazareth de Grenade pendant presque trois siècles.

Nous suggérons...

• Il est recommandé de porter des jumelles et de suivre avec elles les crêtes calcaires qui sont vues, surtout, dans la moitié nord de la région, car il est assez facile d'observer la chèvre montagnarde. C'est aussi un bon point pour voir des oiseaux rapaces en vol.

• Juste dans le même port est le Fuente de las Carboneras, un bon endroit pour nous rafraîchir. Si le tuyau était sec, les circonstances habituelles de l'été, suivant la voie qui part de la même source, nous arrivons à la maison forestière de Las Carboneras et, après le bâtiment, nous trouverons un autre printemps.

Le port de Tiscar est le point culminant de la route A-6206, la route de montagne sinueuse qui unit Quesada aux deux villages les plus au sud du Parc Naturel : Pozo Alcón et Hinojares. Pour arriver à cette belle colline, si nous partons de Quesada, à la sortie nous allons continuer tout droit, en évitant à droite le détour vers Huesa (il y a un indicateur du port de Tíscar), jusqu'à la montée, environ 8,5 km plus tard, où nous trouvons un signal indiquant l'emplacement et l'altitude. A partir de Hinojares (18 km) et Pozo Alcón (23 km) il faut prendre l' A-6206 inversement à l' précédente, toujours en direction de Quesada à tous les croisements.

Il s'agit d'un pont à oeil unique composé d'un arc à demi-points, assez robuste et avec des piliers et des parements qui font une courbe vers la rivière Cañamares. La shillerie est bien travaillée et est de taille assez régulière.

Le travail des pinèdes, appelés hameçons dans d'autres régions, était dur et dangereux. On peut imaginer sur la place de la ville le groupe de pins avec des crochets et d'autres équipements pour commencer à conduire. Le groupe serait très grand, plus de cinquante personnes, et parfois plusieurs centaines. Il y avait quelques enfants pour apprendre le métier, les mules, les chiens et les objets essentiels pour un voyage de plusieurs mois.

Lors de l'organisation de la conduite, le responsable était le maître de la rivière, la personne qui, avec son expérience, avait acquis cette condition et qui lui a permis d'aller à côté du maire de l'avant de la conduite. A côté de ce maire, il y en avait deux autres au centre et à l'arrière, et leur mission était de diriger le travail des bandes de pins.

Le maître de la rivière était celui qui décidait s'il était nécessaire de faire tout canalnage ou autre travail fait avec le même bois pour faciliter la conduite et le transport des parties par la rivière.

Nous devons penser à des conditions de vie difficiles pour les personnes qui ont passé une bonne partie de l'année hors de chez elles et que cette activité était la seule façon de gagner leur vie. Il y a maintenant une exposition annuelle de la conduite du bois à Yeste (Albacete) et un autre des hashéros suivants à Siles.