La géologie prédominante est le calcaire secondaire qui provoque des sols de caractéristiques généralement médiocres et occupés par des populations de Pinus halepensis (Pino carrasco), réalisées au cours des années 1950.

C'est un espace naturel qui traditionnellement fournit un service public pour les activités de loisirs, en particulier à la municipalité de Jaén.

La salle Mudéjar peut être visitée gratuitement à l'heure suivante:

• Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 17 h à 19 h.

Coordonnées:
Téléphone: 953 21 91 16 (Patronato) et 953 19 04 55 (Office du tourisme)

Lorsque nous entrons dans les champs de Hernán Pelea, nous sommes ouverts au paysage, et nous découvrirons de véritables monuments végétaux qui chargent une grande partie du sol.

Les savanes de râteau colonisent les sols rocheux, donc nous les trouvons dans les écharpes et les crêtes, ainsi que dans les plus hauts sommets. Au contraire, les jeunes râteaux préfèrent des sols plus développés, bien qu'il ne soit pas difficile de les voir ensemble. Ce sont des espèces à très longue durée de vie, pouvant atteindre l'âge de 1000 ans. Ils ne s'élèvent pas beaucoup du sol, rarement plus d'un mètre de haut, mais un seul exemple peut s'étendre plus de 20 m 2.

Il s'agit de formations végétales presque monospécifiques, c'est-à-dire d'une seule espèce dominante, à laquelle seuls quelques pins salgaréens (Pinus nigra salzmannii), épines (Berberis vulgaris australis) et, sur les pentes, quelques érables (Acer granatense) ou moutarde (Sobus aria) sont accompagnés. Mais dans les zones de sommet, les rares sont les reines du paysage, rivalisant avec piornal et lastonar.

Ces deux espèces sont venues à nos scies avec les glaciations du Quaternaire. Aujourd'hui, avec un climat plus aride, ils ne survivent que dans les montagnes les plus hautes et les plus froides. Leur régénération est difficile et rare, et ils sont également utilisés comme nourriture par les herbivores, de sorte que leur avenir n'est pas le plus flatteur.

LIEU

En suivant la piste qui va dans les champs d'Hernán Perea de Don Domingo, nous prenons celui qui passe par la rampe de Juan Fría, dans laquelle se trouve le pin Galapan, nous le surmontons et en passant par le cortijo de la Pinadilla, nous sommes ouverts un magnifique rastrero sabinaire.

L'une des principales formations végétales du parc est le Sabinar de Sabina mora ou tout simplement de Sabina (Juniperus phoenicea). Il est très important pour son extension, pour l'habitat qu'il occupe - rochers et sandales dolomitiques - et pour le grand nombre d'espèces endémiques qu'il abrite, y compris le plus emblématique, le Cazorla violet (Viola cazorlensis) et l'endémisme de la Serra de Segura Jasione crispa seguridad. Cette formation est donc déclarée Habitat d'intérêt communautaire pour le réseau Natura 2000.

Il nous est présenté sous forme de croquis clairs, où la savane noire est l'élément dominant de la plante. On peut le trouver dans de nombreuses régions du parc, en colonisant les endroits où d'autres arbres n'ont pas pu se développer, rocheux, secs, agités par le vent et avec une forte irradiation solaire. On peut dire que sabina est l'essence de la dureté. Nous pouvons aussi le trouver isolément dans presque toutes les formations forestières du Parc, manquant seulement dans les hauts sommets, donc dans de nombreux endroits nous pouvons voir de petits sabinars plus ou moins denses ou dispersés.

A l'intérieur de Las Villas, de n'importe quel côté nous trouverons des sabinares. Nous avons choisi le bateau du loup. Une fois sur la colline Sloth, nous marcherons sur le côté de votre gauche, selon la direction de la marche. Elle est peuplée de savanes, de genévriers, de salgariens et de pins noirs (Pinus nigra salzmannii et Pinus pinaster), de manière clairsemée et éparpillée, de plaintes et d'oinas (Quercus faginea et Quercus ilex stalla), d'épines de colorants (Rhamnus saxatilis) et de piorns (Erinacea anthyllis et Echinospartum boissierii). Nous sommes sur cette colline au pied du Blanquillo, le plus haut sommet des Villas a vu.

Parmi les mêmes caractéristiques que celle décrite - sabinar en rota - mais avec plus de cornicabra, sont les sabinars de la rivière Zumeta, qui s'étendent sur tout le côté gauche dans le sens des eaux. Le sabinar est également vu de l'autre côté, du côté de l'Albacete. Nous le verrons de plus loin, mais en retour nous sommes compensés par la vue panoramique du réservoir de la vieillesse.

LOCATION DU LOBO

Nous prenons la route qui va du réservoir d'Aguascebas à la zone de récupération de Gil Cobo. Un peu avant d'atteindre cette zone, nous prenons une traversée qui vient à notre droite, de préférence à pied. Nous avons suivi la piste jusqu'à un détour et nous avons pris celle de gauche, en douce montée, jusqu'au Collado del Perenoso. A notre gauche se trouve le grand lapiaz du Lobo Boat.

ZUMETA LOCATION

Dans le village de Vites vous devez vous diriger vers le Cortijo del Torcal.

En 1169, le château de Castro Ferral fut conquis par Calatravos, commandé par Fernando de Icaza, le deuxième maître de l'Ordre. Cependant, avant la bataille des Navas de Tolosa, la forteresse était de nouveau sous contrôle musulman. Ferral allait mener plusieurs actes d'armes pendant la campagne militaire qui se terminerait avec le triomphe chrétien de la marine (1212). L'importance stratégique de ce château, en contrôlant une des étapes traditionnelles de la Sierra Morena, en a fait un objectif essentiel pour toute armée qui voudrait traverser la région.

Le transfert de la frontière aux Cordillères Bétiques a marqué le déclin de Castro Ferral, qui a perdu son rôle de gardien pour accéder à la vallée de Guadalquivir. La fondation de Sainte-Hélène (Ermita de los Palacios), qui a rendu moins important comme centre de référence pour la petite population de ces contours, a été rejointe. Dans un temps indéterminé, ils l'ont battu pour l'empêcher de devenir une tanière de sauteurs.

Le château de Ferral était composé de trois enceintes défensives. La première, actuellement la pire conservée, était une large émulation dans la pente de terre qui fermait le haut de la clôture décrivant un cercle presque parfait. Cette ligne de défense est plus solide et prononcée aux extrémités nord et nord-est, où l'écart terrestre est plus important.

Dans son intérieur se développe une deuxième enceinte, peut-être construite en tapial au sol sur la base de la maçonnerie, d'où sont conservés divers restes et deux bastions qui pourraient protéger l'entrée du château.

Le noyau central du château est constitué d'une enceinte rectangulaire d'argamase, dans laquelle les restes souterrains, peut-être aljibes, sont visibles.

Il produit ensuite la première enanche urbaine de la population, qui se brise au sud-ouest avec sa vieille structure murée. Le long de cet axe, le Posite, le siège de l'Hôtel de Ville, et l'église de Ntra sont élevés. Mme de la Concepción, paroisse se tenant jusqu'en 1955, année de la construction actuelle, perdant la population de l'une des deux paroisses historiques qu'elle avait dans le passé.

L'autre paroisse est strass dans l'enceinte sous la forteresse, façonnant avec elle et la nature splendide de la Sierra qui le marque l'un des plus beaux endroits de la province de Jaén. Ce deuxième temple, dédié à Saint-Domingue, est le résultat de l'engagement de l'un des hommes les plus influents de l'Espagne de Charles Ier, le célèbre et puissant secrétaire François des Cobos, qui a réussi à prendre en charge la seigneurie de l'Avancée en 1534, restant sous l'administration et le contrôle de ses descendants, le marquis de Camarasa, jusqu'en 1606, quand il est récupéré par l'archidiocèse de Tolède, propriétaire de la grande seigneurie depuis le 13ème siècle. Pendant cette période, il serait construit ce que Rus Puerta qualifie d'Église majeure.

Mais ce temple monumental a présenté un certain abandon et ruine au 18ème siècle. Dans le marquis de la Ensenada de 1751, l'état dans lequel il a été trouvé est décrit : « (...) ce qui cause la plus grande douleur, c'est de voir l'usine de la grande paroisse de Saint-Domingue de Silos se terminer, étant assez décent, et pour les nombreuses prostituées et les nombreux toits avec lesquels il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas perfectionné, il souffre toujours au détriment de ces dépenses continues pour pouvoir se préserver (...) ».

La guerre d'indépendance a causé sa ruine totale, car elle a été brûlée, comme Santa Maria, de Cazorla, le 4 juillet 1810 par les troupes françaises. Il a ensuite été utilisé comme cimetière jusqu'au milieu du XXe siècle, et les restes de cette occupation étaient encore visibles. En marchant à travers les ruines de Santo Domingo de Silos, nous pouvons approcher un des épisodes de l'histoire de ces scies moins connues. Nous savons peu de choses sur ce qui s'est passé entre 1808 et 1812 dans des régions éloignées des villes occupées par les Français. Pourquoi les Français brûleraient-ils un bâtiment comme l'église de Saint-Domingue de Silos ? Il est clair que dans une zone aussi inaccessible, la présence des envahisseurs français était assez opportune.

Dans le même temps, on a constaté que profitant de la géographie de la terre, de nombreux guérilleros se cachaient des envahisseurs dans cette région. Nous savons qu'aucun peuple n'a volontairement accueilli le gouvernement de Joseph Ier. Au contraire, des conseils de défense sont organisés dans les capitales du parti pour traiter avec les Français.

Dans de nombreux villages, des travaux de fortification ont été réalisés et c'était peut-être la dernière fois que le château de Segura de la Sierra a été réutilisé à des fins militaires. La réponse française est toujours la même et consiste en le pillage et la destruction de tous les éléments du pouvoir dans les peuples. La mairie était généralement incendiée dans le but de détruire toute la documentation du dossier et de paralyser administrativement le gouvernement local. Un autre objectif était de détruire les livres de baptême et de mort, bien que la destruction des églises avait aussi une composante psychologique comme un refuge pour la population a été détruit et en même temps le dernier recours que les voisins avaient dans une telle situation, d'aller à l'église pour prier pour demander l'aide divine.

D'autre part, selon Vicente Salvatierra, il semble très possible que l'église primitive soit au même endroit que celui de Saint-Domingue, au pied du château. De l'avis de Luis Magaña, Rodrigo de Gibaja, professeur de cantero lié à l'Archevêque de Tolède et responsable des usines du Colegial de Baeza et de l'Eglise de Puebla de Don Fabrique, dans les terres Granadines, était en charge des travaux des églises de Santa María, à Quesada, et de Santo Domingo de La Iruela. La participation du barman Gabriel de Tauste a également été documentée. Il n'y a pas d'enregistrement documentaire de l'intervention d'Andrés de Vandelvira, mais il est très probable qu'il donnerait les traces à la demande de Francisco de los Cobos vers 1534, en charge de l'exécution de Gibaja et Tauste, entre autres chanteurs.

Chueca Goitia, comparant les restes des églises de Santa María, de Cazorla, à celui de La Iruela, estime que « c'est de l'art le plus pauvre et le plus brut, comme le font les enseignants locaux, en suivant, sûrement, des inspirations vandelviresques ». En tout état de cause, les deux usines montent en parallèle, le temps de Cazorla étant encore prolongé. De ce temple monumental seulement une partie des murs périmétral, les portes d'accès, l'escalier d'escargot pour accéder au clocher, les chapelles principales et collatéraux et une couverture monumentale sur le côté de l'Evangile avec un relief dans lequel le miracle de l'imposition de la casulla à San Ildefonso est représenté. L'usine était composée de trois navires et l'en-tête était plat et exceptionnel.

Certaines caractéristiques décoratives, la trace des portes d'accès et, surtout, la composition du toit des murs de la croisière ou du premier grand tronçon, articulée par un grand arc de demi-point sur la partie supérieure et deux chapelles sur le fond séparées par une pilastra avec une cuisson vengée, sont clairement vandelviennes. Dans la cathédrale de Jaén ou à San Isidoro de Ubeda, Andrés de Vandelvira a incorporé cette composition, qui a été réalisée plus simplement dans le cas de La Iruela.

Cela lui coûta l'effort, mais en fin de compte, et malgré la résistance de Tolède, en 1534, il obtint le titre, mais ses descendants ne purent le garder, puisqu'il fut réintégré à ses anciens propriétaires après un procès sérieux en 1634. Cobos allait bientôt achever son rêve de devenir un grand seigneur avec l'achat des villas jiennes de Sabiote, Canena, Torres et Velliza (Valladolid); sa femme, Maria de Mendoza, a arrondi ce grand état avec l'acquisition de Jimena, dont le processus d'achat a déjà été initié par son mari.

Dans toutes ces enclaves, plus dans sa ville natale et dans celle de sa femme (Ubeda et Valladolid, respectivement), Francisco de los Cobos a planifié de grands programmes de construction d'importance artistique et de propagande. Cette double intention se reflète parfaitement dans le projet de l'église de Santa Maria, qui fut vraisemblablement réalisé par son homme de confiance, le deán Ortega, qui à son tour confierait les travaux et la direction à Andrés de Vandelvira, le maître de la carrière de la maison, en particulier des travaux au Salvador de Ubeda.

La nouvelle église s'élèverait sur le chemin de la rivière Cerezuelo, mais pour cela il était nécessaire de dépasser non seulement l'espace dédié à l'église, mais aussi le reste du même situé en face de elle. Ainsi, le temple ferme et préside la place, qui avait aussi l'hôtel de ville (maintenant caché) et un beau pilar-abrevadero, que Chueca Goitia attribue à la main d'Andrés de Vandelvira, bien que la date 1606 sculptée dans son grand panneau central indique le contraire. Il ne faut pas oublier que l'avance vers Tolède a été rendue les traces de Cobos et de ses descendants, le marquis de Camarasa, ont dû être effacés dans tous ces biens où ils étaient présents.

Ce temple, situé dans un cadre naturel unique, a subi un raid catastrophique à la fin du 17ème siècle, prenant avec lui presque tous ses biens meubles. Le feu des troupes napoléoniennes dans la guerre d'indépendance a laissé l'usine ruinée, restant debout l'entête, une partie des murs du périmètre, l'une des deux tours de pied, avec divers restes, et une couverture du côté de l'épître. La destruction et la documentation limitée de son processus constructif rendent difficile la mise en place des étapes et des enseignants responsables de son usine. En tout cas, la différence de style entre l'en-tête et le reste semble claire. Andrés de Vandelvira est présent dans la tête et la chapelle de San Isicio, laissant hors de sa langue la partie des pieds et la couverture latérale, qui, selon José María Crespo, a pu courir dans une large mesure par Alonso Barba.

La voûte du canyon du presbytère, la vanité serlien du testeur, les piliers angulaires qui formeraient la croisière, avec la moitié des colonnes corinthiennes et des têtes fantastiques, et l'escalier d'escargot surmonté d'un corps cylindrique sont certainement des éléments utilisés par Vandelvira autour des années 1540. La voûte de la chapelle de San Isicio, pour sa part, est étroitement liée à celle située sous la tour de clocher du Salvador de Ubeda. L'usine, composée d'un bateau et croisière à couvert (au moins dans le projet initial) avec des voûtes désossées, s'approcherait du type de La Guardia, une église conventuelle dans laquelle Vandelvira a également laissé le meilleur de son art dans la grande chapelle et croisière.

Les ruines de Santa María, actuellement en cours de restauration conformément au projet de l'architecte M. Pedro Salmerón, montrent encore aujourd'hui la fière architecture avec laquelle il a été conçu par l'un des hommes les plus influents du 16ème siècle en Espagne, Don Francisco de los Cobos, qui a également eu la chance d'avoir à son service Andrés de Vandelvira, l'un des chanteurs les plus remarquables de la Renaissance espagnole.